vlad-k

Подозреваю, что собирают их не там, где вьют пучки проводки, проводка привозная видимо (и порой с экзерсисами, разными у разных пр-лей)

Не сильно сложен, но мудрён. Да и коль скоро светодиоды помогли, то и ни к чему уже́. Кик мопедный- сверхнадежен (если не доводить его пинком до упора, разумеется), слабый кик- это у 4т скутеров (консольный вал, тонкая крышка вариатора) Нене, там именно сборная солянка от пр-ля (сталкивался неоднократно на новой технике, при сборке и предпродажной подготовке). Регулятор исправен, но не рассчитан на прямое питание фары: зажигание и свет как на Минске/Восходе устроены, но фара подключена к акб

Армейские стирать нельзя, а то как отбиваться?)

Если фара на хх светит почти так же ярко, как на повышеных оборотах- то дело в китайцах: установлена слабая система зарядки (с однополупериодным регулятором напряжения, подразумевающая работу фары и габаритов на "переменке"), а свет подключен к "постоянке". При этом свет потребляет тока больше, чем идёт зарядки на АКБ, с закономерным рез-том. Самое простое- таки да, поставить светодиодные лампы габаритов и головного света (днём без ближнего и по ПДД не положено, и заметность для 2-колесного — важнее, чем для авто). Вариант сложнее- переделка системы зарядки на двухполупериодную (придется заменить статор генератора или чуть переделать штатный, заменить регулятор, и немного доработать проводку), которая обычно применяется на большекубатурных моторах. Промежуточный по сложности вариант- перевод света на "переменку", не самый лучший: на хх (и около них) света будет крайне мало, а если заглох- то и вовсе не будет, а это опять же идёт в разрез с безопасностью. П.с.: Исправный мотор киком заводится легко (и без стартерного шума)), но можно и по-старинке, включив зажигание, толкнувшись ногой (по возможности- от бардюра) и включив передачу.

Похоже, можно забить :), хотя оно существенно больше типового значения, возможно за эти годы допуски выросли (как и на завальцовку клемм))

Причем я бы начал с красно-черного, потянуть его из пучка несильно можно, или же пучок распотрошить. Иногда попадались провода, зажатые в клеммы разъемов незачищеными, тоже можно потянуть попробовать, по очереди

Да, теперь надо попробовать замерить переменное напряжение на красно-черном. Потому что прибор должен показывать чертичто при замере сопротивления и наличии переменки при вращении коленвала. А то получается будто коленвал крутится, а ротор генератора- нет...

Прекрасная схема, кстати, все наглядно видно

Если 5кОм получилось при измерении провода с насвечником, то хорошо (в насвечнике живёт резистор). Непосредственно же провод имеет околонулевое сопротивление. Это много для исправного, к спорадической искре приводит как раз. Нужно найти место выхода пучка проводов генератора из двигателя, отключить разъем с красно-черным проводом, и повторить измерения непосредственно на разъёме генератора. Если и там покажет >0.38кОм- обмотка генератора неисправна и подлежит замене. Если уложится в 0.34-0.36, то виновата проводка.

Я буду в Москве ближе к теплу, если не справишься- помогу. В фаре да, много разъемов, бывает неплотно сидят (а то и недовставлены в разъем) клеммы. По цветам провода от схемы могут отличаться тоже (на схеме самая распространенная цветовая палитра, скалькированная китайцами у Хонды), тогда приходится смотреть непосредственно по проводам

Это с тахометра паразитное приходит. Примерная схема (коммутатор обычно на таких мопедах ас-cdi, питается переменкой от отдельной высоковольтной обмотки генератора): Первым делом проверяются одновременно генератор, катушка и проводка системы зажигания, для этого отключается коммутатор, и клеммы на его разъёме прозваниваются на массу: Бело-синий (датчик коленвала)- ~0.15кОм; Красно-черный (высоковольтная обмотка генератора)- ~0.35кОм; Желто-черный (катушка зажигания)- 0кОм; Зелёный (масса)- 0кОм; Чёрно-белый (стоп двиг.)- 0кОм при выключенном зажигании, ∞ при включенном. Чаще всего от вибраций уходит в обрыв или частичное замыкание высоковольтная обмотка генератора, при этом соотв. показания омметра ∞ или <~0.3кОм, неустойчивая или отсутствующая искра. Также часто барахлит тахометр, вызывая частичное замыкание по цепи катушки замыкания, и как следствие отсутствие искры. Поэтому при проверке тахометр нужно отключить (бордовые крестики на схеме- варианты мест отключения). Катушки зажигания надёжны, но пару раз за 20 лет попадались дефектные (искра пропадает когда и насколько захочет, спорадически). К 12в подключать напрямую их нельзя, они низкоомные и питаются импульсом с конденсатора 0.5-1мкФ (заряжающегося до ~80-150в) в составе коммутатора. Также при проверке полезно снять насвечник с высоковольтного провода катушки зажигания и закрепить этот провод (удобнее всего- вставить его хвост между ребер цилиндра или головки) так, чтобы искровой зазор получился 0.5-1см: искра должна пробивать такой зазор даже при несильном толчке кика

Не сто́ит наверное:

Олег, я для тебя эту ссылку как вариант приложил, не дочитав немного тему Сам смотрю в сторону Хонды вт250, была у нас с братом такая в 90-ых, хороший, спокойный мотоцикл (вроде нагонялся), под восстановление недорого отдают. Юпитер с коляской есть, всем хорош, но прожорлив...

https://www.avito.ru/syzran/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_racer_250_3595131199 Такое подкинуло авито. Вроде комплектен, колхоза не видно, относительно свежий. Торг пишет есть

Перед НГ меняли родственнику радиатор печки на шниве с кондеем. Расположить патрубки справа, бл*, конечно, удобно было только пр-лю...