evgeniy569

Постояльцы
  • Публикаций

    586
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

158 Очень хороший

Информация о evgeniy569

  • Звание
    Активный участник

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Симферополь
  • Интересы
    Астрономия

Обо мне

  • Моя мототехника:
    ABM ZW125-5 (Pegas200) пробег 14000км
  • Имя
    Женя

Посетители профиля

1 231 просмотр профиля
  1. Разслабься.... Всё нормально для этого мотора. Он и должен глохнуть с таким карбом. Если хочешь по типу спортивного, то надо менять на карб с ускорительным насосом, тогда не будет провалов и чуть больше расход топлива будет. Это уже обсуждалось и не раз. На али экспресс можешь посмотреть этот карб кейхин пз30 с ускорительным насосом набери в поисковике. Я тоже одно время хотел себе его, а потом забил, решил что мне и штатного хватит...
  2. У меня тоже такая же на заднем колесе. Уже в районе 7000км прошла. Да я опечатался если натяжители меньше половины натянуты, то наоборот надо добавить одно звено (я там написал убрать). Можно не заморачиватся, а купить ещё один замок цепи и добавить чтоб не расклёпывать цепь... Не у меня ничего не цепляет (проверь колесо на восьмёрку тогда). Правда когда едем вдвоём с рюкзаком и на грунтовке когда в ямку влетишь немного чиркает, но это потому что колесо диаметром больше.
  3. Штатная резина профиль 80мм (от края где на обод залазит и до протектора) Петрошиновская вся абсолютно (кроме одной модели на минарь 3" там тоже 80мм) 100мм, т.е. с двух сторон по 20мм в +, т.е. мотоцикл становится на 40мм выше, диаметр колёс на 40мм выше, а это значит что спидометр будет точнее показывать ибо переднее колесо выше и и медленеей будет крутится (и крутить шестерёнку) при той же скорости. Это + к точности к спидометру ибо они завышают скорость. По заднему это значит что считай ведущую звезду как-бы добавил, т.е. при тех же оборотах мот чуть быстрее поедет так как увеличен диаметр колеса, конечно если раскрутится двиг. Ну и мягче ехать засчёт того что больше воздушной прослойки между ободом и резиной. Соответсвенно колесо как минимум на 2см дальше уйдёт в маятник там где сужение. Я уже говорил чтоб колесо не цепляло за тормозной шток(кожух цепи), то надо чтоб не было восьмёрок и по мере появления исправлять. Мелкие ещё ладно (я идеально не умею их ровнять), а средние и выше уже недопустимо будет.. Ну и чтоб цепь уже была растянутая подношенная или -1 звено. Ибо болие ли менее норм будет когда натяжители натянут колесо наболее половины длины в запасе натяжителя.
  4. Вот это место планка которая прикручивается и на себе держит весь вес багажника, подножек очень слабое. На 2000км сначало один край лопнул, а через 100км второй и всё село а ж на задний стопарь. Отвёз людям и мне заварили и на эту фигню ещё сверху арматуру для усиления наварили. Сказали что конструктивно это слабый узел (на альфе кстати тоже примерно там багажник и лопался 2 раза)
  5. Вот тебе ложка дёгтя, лови.... Ты в курсе что надо регулировать клапана сначало на 500км (обязательно они с завода пережатые идут, а это минус к ресурсу движка). А потом после каждой смены масла надо проверять зазоры клапанов это по инструкции (я правда забил, каюсь). Прикол начнётся когда первый раз туда полезеешь. Чтоб отрегулировать (проверить зазор) клапана надо открутить 3 болта и снять крышку. Т.е. крышка приподнимается над болтами и вытаскивается. Но сволочь она упирается в раму как никрути клапана (ещё можно крышку приподнять и проверить зазор у выпускного и всё). Т.е. по хорошему чтоб снять ту крышку, надо открутить глушитель, выкрутить болты крепления движка что держат цилиндр и снизу там где ближе к переднему колесу, опустить слегка и снять крышку. Труднее всего потом вернуть на место двиг в те пазы. Лучше это делать вдвоём. Я взял лом большой и ломом подпирал, думал сломаю его нафиг один мат и междометия с проклятием всех конструкторов кто так не продумал конструкцию......Просто нет слов... Я к чему это. Ты сказал про катушку. Так вот еслиб эти пид...сы конструкторы на 5см приварили крепление чуть подальше этих проблем бы не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати один человек потом переваривал катушку на таком моте и тоже матерился по этому поводу что инженеры такие тугодумы. По этой причине я забил на регулировку клапанов ибо чувствую что у меня скорее двиг быстрее сломается от моего ломика при попытке вставить его на место чем клапана прогорят......... Вот видео того человека, может интересно кому... Там правда мат, но я с ним согласен, по делу... Китайский мотоцикл pegas 200 ч 2 - YouTube
  6. По памяти помню чтоб добратся до ламп снять одно заднее сидение не достаточно. Чтоб добратся до патронов и вытащить самму лампу, там вроде как надо открутить боковой пластик, а он на шурупах и болтах прикручен по 5-6 штук. А иначе к лампам не подлезть (ну разве что пальцами пианиста).
  7. Нет. Снаружи болтов нет, пробовал отвёрткой подколупнуть бестолку... Там как-то по хитрому. Если я правильно понял, то нужно снять сидение и выкручивать боковой пластик что с зади (на туевой куче болтов) и только после этого к блоку задней фары откроется доступ где или болты будет или блок фары вытаскивается. Но это я так предполагаю. Короче гемор полнейший случись чего.....
  8. Народ подскажите как задний фонарь разобрать по быстрячку чтоб лампочку поменять если сгорит. Сколько я не пытался, но так и не сообразил как он разбирается((( Слава Богу стоковая работает (на альфе я б уже штук 5 поменял бы), но надо знать если что... Это я один так заморачиваюсь или там действительно проблема разобрать?
  9. В пробке бака должна быть дырка. Это у всех мото так. Если там будет герметично, то бензин самотёком не пойдёт в карб. Даже в инструкциях ещё совмото одной из причин неисправности когда плохо поступает бензин- проверьте крышку бака не засорилось ли отверстие. Если же имеется виду что сама крышка не плотно прикрывает, то у меня на альфе так и было, вечно возле горловины разводы которые ничем не вымоешь, А если полный бак налить, то даже слегка мокреет около крышки (плескает при езде). Но вот на пегасе уже крыгка другого типа, по типу как на спортбайков с двойным дном и там с этим проблем уже нет!
  10. Сча ездил на 1200-1300 постоянно на холостых, но в последнее время на светофорах стал часто глохнуть и поднял по тахометру сегодня на отметку 1500-1600 чтоб стабильно и не глох неожиданно. Ясен пень при обкатке тоже 1500-1600 надо, только по мере того как будет обкатыватся и легче крутится моторчику при тех же каплях бенза, то и обороты сами по себе вырастут до 2000-2200. Я точно непомню, но на 500 наверное я вынужден был их понижать.... на 4 передаче на 4000оборотах скорость 40км пос пидометру. Так как на альфе, там тоже примерно так и было. на 5 непомню вроде около 50 если не путаю, точно скажу что на 5 6000об это в районе 80км. Если медленно падают обороты то неотрегулирован карб. Глянь на свечу, изолятор какого цвета?
  11. Нормально получилось! Единственное пожелание, сделай проставки к креплению переднего крыла и подними см на 5-7(сколько позволит вилка до пробоя до крыла). Ибо если катаешь по грунтовке, то в глине разкисшей намучаешься с этим крылом. Колесо быстро забьётся и встанет колом как лыжи. Говорю так ибо сам намучился на альфе и не раз блокировал там переднее колесо и потом по 20 минут вычищал и вёо пешком по проблемным участкам что-бы не забить его опять... Я тут его приподнял на 3-4см (сколько позволила вилка траверса до пробоя к крылу при амортизации) и то забивался довольно быстро Как вспомню как я намучился так это просто мрак... Только мопед то лёгкий 75-80кг и тащить в случае чего по грязи гораздо легче чем мот....
  12. Это где же такие зверства происходили? А если новый будет, то уверенны что его сохраните если у вас там такие безбашенные отморзки?
  13. Это или цепь-звезда где-то изношено (хотя вртяли при 70км это возможно). Возможен вариант резиновые втулки бракованные через которые соединяются звезда-заднее колесо. Т.е. резинки своеобразный буфер чтоб спицы беречь и трансмисию, т.е. резина амортизирует и плавнее ход. Есть умельцы с шаловливыми ручками которые высверливают обод и сажают звезду на болты, но не от большого ума это..... Резинки разбились или нет выясняется только когда снимешь заднее колесо и достать звезду.. Скорее всего у вас следующее... Если мотор не прогретый и ты едешь по асфальту и чуть больше газанул, то обязательно будут микрорывки. Это слегка проскальзывает сцепление (особенно если в горочку), по мере прогрева (масла до нормальной темп, а это минут 10 езды не меньше) это эффект спадёт. Как не работает спидометр? Скорость не показывает? Тросик открути от банки и покрути переднее колесо, если трос вращается, значит он цел. Да тросс я уже менял, но где-то на 7800км. Когда обратно будешь закручивать, то не забудь в него залить масло со шприца (раз в сезон надо обновлять маслом все тросы). По приборке на 1000км пересатл показывать суточный пробег, на 2000 итахометр стал сильно прыгать если больше 4000 (иногда сильно, а иногда почти норм), привык.. Говорили контакт где плохой, я разобрал проверил контакты в плате на катушке зажигнаия. Потом сказали возможно полубракованная микросхема, такое часто бывает, мол забей. На 12845км перестал работать одометр, теперь пробег считаю примерно по спаленому бензину(я записываю). Получается в приборке работают только лампочки, датчик бензина, спидометр и тахометр (пока ещё работает, но с глюками), ну и датчик передач. Уже задумываюсь над другой приборкой типа такой Или такой
  14. Да нет и на 200 можно погонять. И разница между резиной 200 кубовый 13 сильный движок ой как замечает. Вот видос(уже не первый раз кидаю). Стоковая скоростная резина низкопрофильная и поставил скоростную звезду. Это динамика с пассажиром (макс до 100 дальше тормозил ибо машины догонял) Динамика ABM ZW125-5 Pegas200 с пассажиром а - YouTube Максималка чуть с горочки если долго разгонять (при условии что нет сильного ветра) до 120км доходила по спидометру (считай 110-112 реальных я свой спидометр калибровал и знаю насолько он врёт). При этом тяга такая что на хорошую горку с 70км до 100 довольно бодро разгоняет (по встречке весь поток обгонял длинный лесовоз, думал не сможет, а удивил) Сейчас с петрошиной и со стоковой звездой он может так в 1 лицо(я имею в виду динамику как на видео). Большая разница или нет? По мне очень большая, т.е. чем слабее моторчик тем чувствительнее он к каждой мелочи (на альфе 72 даже плохо смазанная цепь очень сильно влияла на динамику). После того как поменял на петрошину динамика на 17 стала вообще откровенно слабой и макс упала до 110км, при этом на 4 он до 100 разгоняется. Поставил обратно на 15, так хоть динамика появилась при том что максималка осталось такой же 110-112км по спидометру (на сток звезде и сток резине она была 115км) Т.е. если катаешь в городе по асфальту и на трассе, то лучше действительно ставить звезду на 17. На перёд резину на 2.75 дорожный рисунок (внедорожный не стоит на такое тонкое чтоб пятно контакта позволяло эффективно тормозить и держать). А на зад даже можно воткнуть низкопрофильную с минаря на 3" или хорошую импортную ради хорошего держака и то что резина тоньше следует прикупить качественную, что компенсировать держак толстой но не качественной. Тогда действительно мопед летать будет и разница в динамике будет значительная. Хотя возможно тот же 400 кубиков уже не так сильно бы чувствовал разницу....
  15. Пойдёт на перёд, а на зад надо что-то по кашерней от 3.5", т.е. ижа