F M

На этом мотоцикле бывает, как минимум, два варианта фары и ее обтекателя. На Али и подобных интернет-магазинах можно подобрать. Можно обратиться к самому поставщику (Регулмото), но насколько это эффективно в плане отклика и пересылки, сказать сложно.

Заметки, сделанные в процессе эксплуатации: - поставил заднюю шину 110/90, вместо штатной 100/90. Преимуществ в доп. ширине на легком маломощном мотоцикле не заметил. Наверное, оптимальным был бы размер 100/100; - заменил штатное пусковое устройство (подсос) с тросиком на вариант с "грибком" на карбюраторе. Преимуществ не заметил. Недостаток есть - неудобство пользования. При случае, поменяю обратно; - проверил, путем эксплуатации в разных условиях, соотношение цепной передачи.. При штатной задней шине и эксплуатации легкий оффроад/асфальт, заднюю звезду меньше 42 зуб. ставить не стоит, иначе попросту не будет хватать тяги в грязи и т.п. Если же сменить штатную заднюю шину на шину большей размерности (например.. 110/90, 110/100 или 120/90), то оптимальной для смешанного режима будет штатная звезда 45 зуб. Сейчас езжу со звездой 43 зуб., и с новой 110/90 задней шиной - для леса уже реально высоковата 1-ая передача, хотя со штатной шиной (меньше диаметр) на пределе, но тяговитости/ползучести хватало; - конкретно на моем мотоцикле, замена жиклера ХХ на меньший (35 вместо 38) никак не повлияла на работу двигателя, лишь положение винта качества стало "более традиционным", ~1,5 об., вместо 2,5 об.; - жидкость 5W для эксплуатации в режиме лайт-эндуро при +20-25° наиболее подходящая по вязкости для нормальной работы передней вилки этой модели мотоцикла; Просто мнение.

У него (Восход) контрольный расход, который заявляет завод-производитель, больше, а это недостижимый при реальной эксплуатации расход на стенде. Даже у Минска (ММВЗ-3.112) расход больше 3-х литров на сотню.. Эти мотоциклы 2Т без лепесткового клапана и т.п., все были довольно прожорливыми. Но любимыми многими..)

Ошибка в измерениях. Даже при равномерной езде 60 км/ч по трассе, расход будет больше. Мой мотоцикл с двигателем 172FMM при смешанном режиме "лайт эндуро + 70 км/ч по асфальту" потребляет 4 л/100 км бензина, цвет электродов свечи светло серый.

Есть ли у кого-то опыт установки и эксплуатации недорогих складных рычагов сцепления/тормоза? Поделитесь впечатлениями..

Они в большинстве своем продаются на Али парой. Не знаю.., мне коротким пользоваться.. ну, совсем неудобно. П.С.: ради эксперимента, взял родной поломанный рычаг сцепления и загнул в тисках, чуть крючком. Поставил, покатался по лесу. Вынужден признать, что был не совсем прав, т.к. комбинация "короткий рычаг правильной формы + облегченный выжим сцепления", действительно.. не так уж и неудобна. Просто, дело привычки. Это я привык к классическим рычагам, поэтому.. все же.. на свой мотоцикл рычаг под два пальца не особо хочу.

И.. как таким "курком" можно нормально управлять сцеплением или тормозом?!) Для вкл./выкл. еще сгодится, хоть потом и палец устанет, а для полноценного пользования на бездорожье, увы..

Для этого нужен более простой и спокойный мотоцикл, поездив на котором, хотя бы год, станет ясно, каким должен быть следующий.

Снимите колесо, выньте сальники, вскройте подшипники, если дефектов не обнаружите, то просто набейте смазкой и соберите обратно. Так с каждым узлом. Подшипники переднего и заднего колеса, различаются. На моем мотоцикле распорная втулка была короче, чем должна быть. Из-за этого я сам передавливал подшипники при затяжке оси заднего колеса. "Раздавил" штатные подшипники и потом новые SKF, после чего разобрался в чем дело и заказал токарю нормальную втулку - просто трубка нужной длины. Год назад про все написал в данной теме. Это основная болячка мотоцикла за 7000 км пробега.

А, что случилось со штатными подшипниками?? На моем мотоцикле основная проблема была именно в задней ступице, точнее.. я дважды менял подшипники из-за дефектной копеечной детали - распорной втулки, но к самим подшипникам вопросов не было. Надо смазать их в начале эксплуатации и спокойно ездить. П.С.: если не путаю, на мотоциклах 2019 года, подшипники задней ступицы 6203, но.. где-то мелькала информация, что с 2020 года со стороны звезды стали устанавливать два подшипника (или один двухрядный), а, какие именно.., непонятно, т.к. под два 6203 и сальник, там места нет. Самый верный способ - разобрать и посмотреть.

Зачем??) Поставьте нормальную 428 цепь и катайтесь в свое удовольствие.

Я бы полностью сжал перо без пружины, и залил жидкости, чуть ниже края, чтобы воздух оставался даже при полном срабатывании. Наверняка. И, если жидкости слишком много (она не сжимается), то.. либо ход подвески уменьшится, либо выдавит через сальники.. Она же полностью регулируемая..

Если честно, то.. сильно удивлен. Не встречал информацию, чтобы в вилку какого-либо простого (не спортивного) эндуро мотоцикла требовалось заливать более 400 мл. То, что Вы залили больше, чем слили, это зря.. И, как.. работает?

Надеюсь, никто не обидится, но особого доверия к тому, что было слито/залито в вилку неизвестного мне мотоцикла, если не ошибаюсь, еще и не нового, имеющего несколько владельцев, у меня нет. К тому же, по многим вопросам мнение данного владельца кардинально отличается от моего..) Если это видео единственный пример, когда с перьев такого или схожего мотоцикла сливали по 450 мл "заводской заливки", то смысла дискутировать, нет. Есть еще один нюанс: если перья не разбирать полностью, то вполне возможно, что часть жидкости останется внутри, соответственно, объем жидкости, сливаемой при ремонте перьев, и при обычной смене масла, может отличаться. Это, как с двигателем. Еще раз повторю: со своих новых (0 км пробега) перьев я слил ~ по 340-350 мл с каждого пера (~10W), залил менее вязкую жидкость (7,5W) в том же объеме, проехал 3000 км, слил, залил по 300 мл менее вязкой жидкости (5W) в каждое перо и проехал еще 3700 км. Стуков нет, значит жидкости достаточно, но сейчас я бы залил, чуть менее вязкую, для обеспечения лучшего баланса характеристик перед/зад. Если у Вас есть интерес поэксперементировать с объемом жидкости в вилке, пробуйте, потом поделитесь своим опытом и мнением, как и что функционирует.

На каком из мотоциклов такого уровня с перьями 41 мм? Почитайте темы про другие мотоциклы, например у Ирбисов и Кауо в перьях норма по 230 мл или около того.. Наша модель мотоцикла для подобной эксплуатации не предназначена, хотя.. конечно, даже по кроссовой трассе можно ездить по разному.. Может. При избытке жидкости в перьях, вилка будет сильно задемпфирована и не будет работать полностью. При недостатке жидкости возможны пробои и стуки при обратном ходе. Возможно, я не прав, но.. если бы в моих руках были полностью пустые перья вилки и я не знал стандартный объем заливаемой жидкости и ее вязкость, то в качестве базового объема залил бы жидкость средней вязкости в полностью сжатые перья на пару см не доливая до верха. Примерно так. В моем случае, я отталкивался от штатного объема ~350 мл и вязкость ~10W, постепенно снижая объем и вязкость.

Предвосхищая результат, предположу, что "будет круто"..)) Если жидкость не по прет через сальники после первой активной покатушки по кочкам, то.. как минимум, нормально вилка работать не будет. Это мой прогноз.. В климате северо-запада РФ, 5W Eni годится для температуры >+20°, иначе вилка работает, чуть жестковато относительно нормально настроенной задней подвески. Штатная жижа вообще густая, но попробовав 7,5 и 5W Eni, сейчас я бы залил 5W от другого производителя, менее вязкую, либо пополам 2,5 и 5W. Больше 300 мл/перо заливать практического смысла не вижу.. Но.. это мое субъективное мнение. П.С.: посмотрел характеристики нескольких вилочных масел разных производителей.. Конечно, сравнивать нужно по нескольким параметрам, и очень важно, как изменяется вязкость жидкости от холодного состояния до рабочего, но.. если сравнить, хотя бы по вязкости при 40°, то уже видно, что вилка будет работать по разному в зависимости от того, что будет залито в нее.. Например, с Liqui Moly 5W, вилка будет работать мягче, чем с Eni 5W.

Каждый сам решает.. Я заменил, чтобы знать, есть ли там жидкость вообще, в каком объеме, какой вязкости.. Потом еще раз заменил, когда понял, что для моей эксплуатации нужна менее вязкая. Ранее писал про все это. Почитайте, если нужно. Каждый сам решает..)) В моей было ~ по 350 мл/перо, но сейчас там по 300 мл/перо. Выше есть про это.. П.С.: я тут умудрился раскачать переднюю подвеску до хода ~230 мм, после длительной активной езды в довольно жаркий день по неровному песчаному пляжу на достаточно высоких скоростях. Но, похоже, это уже фактический предел хода вилки, т.к. обычно, даже после легкого прохвата по особо неровным дорогам, след от пыльников не превышал 200 мм.

Я бы, для начала, просто слил жидкость с этого пера и замерил ее объем. Изначально, с завода, в перо может быть залито больше, чем нужно, а летом при активной езде этот излишек может выдавливать наружу.

Открутить фару, поменять лампу.. Обычную Н4 в пластиковые фары не ставят, слишком сильно нагревается и расплавляет отражатель. Из нитевых ламп подойдет 35/35 Вт. На предыдущий мотик ставил такую Phiips, прослужила долго. Если по ночам не ездите, логичнее поставить светодиодную, главное, чтобы днем было видно, что фара включена.

Спасибо!) Но.. лето заканчивается, а, будет ли у меня этот мотоцикл на следующий сезон, не знаю. Даже шины лень переобувать на новые..

Считаю, что на период обкатки с такой частой заменой, логичнее заливать любое недорогое "полусинтетическое" моторное масло от любого известного производителя, вязкостью, рекомендуемой инструкцией к Вашему мотоциклу. Далее, в зависимости от стиля езды, нагрузки и климата, логично использовать масло, соответствующее условиям эксплуатации. А, какое именно, каждый решает сам. Даже за половину цены, озвученной Вами ранее, можно приобрести достаточно неплохое масло, особенно, с учетом периодических акций и скидок.

Как-то не увязываются эти данные.. Зачем в дешевый китайский двигатель заливать масло стоимостью 900 руб./л, тем более на обкатку, когда езда должна быть в щадящем режиме и частые замены из-за продуктов износа..? Если не напрягает часто менять масло, меняйте, двигателю хуже не будет, да и следы "алюминиевой пудры", в отработке, вполне естественное явление, когда в системе нет нормального фильтра, полагаю, даже после обкатки.

Лето - это маленькая жизнь..

Весной подумывал отдать сидушку в мастерскую, чтобы расширили заднюю часть сидушки-жердочки и обтянули дермантином, но.. примерные ценники за такую работу в Питере меня остановили. Самостоятельно такое делать не готов. За год проехал на штатных китайских (Carrystone, зубастые) шинах 6000 км, преимущественно по асфальту. Пробовал эти шины на многих типах грунта (кроме совсем крутой грязи), грейдере и, соответственно, на асфальте, резина вполне достойно себя показала, притом, что она средне-мягкая, сносилась, чуть более чем на 1/2-2/3 (перед-зад). Пол года лежит новый комплект шин, но.. пока ставить его нет повода.

Моему мотоциклу 1 год. Пробег 6000 км. Удивительно, но при эксплуатации на асфальте 60-70% от общего пробега, родные шины Carrystone еще вполне живые: передняя изношена наполовину, задняя на 2/3. При этом сама резина не дубовая, а средняя или даже средне-мягкая по меркам зубастых шин, и достаточно неплохо работает на большинстве дорог и легком бездорожье. Основной недостаток этих шин - неприятный навязчивый гул на асфальте, прогрессирующий по мере износа протектора, но.. гудят и многие фирменные зубастые шины. Тот редкий случай, когда недорогой китайский продукт, вполне себя окупает. П.С.: сменил обе штатные шины при достижении пробега 7700 км, в связи с износом задней шины на ~80%. После 7000 км стал ощущаться недостаток зацепа на бездорожье.