Перейти к содержанию

F M

Постояльцы
  • Публикаций

    1 308
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Весь контент F M

  1. "Едет/не едет" - это понятие весьма и весьма относительное.. Разные люди - разное восприятие, разные требования, разный опыт и т.п. Для не агрессивного перемещения по просёлкам и, тем более лесным дорогам, хватит и меньшей кубатуры. Важнее масса мотоцикла, работа подвески и правильная развесовка. Я 181/87, пару лет назад купил 10 л.с. 125сс вседорожный китайский мотоцикл; основные минусы для пересечённой местности: тяжеловат (124 кг) и подвеска дорожная, а.. вот двигателя, хоть и без запаса, но хватает. Иногда посматриваю в сторону 50сс 2Т, но цена "под сотню" отталкивает от покупки.
  2. F M

    Всё относительно.. Кто написал тот "родной мануал", мне неизвестно, и.. совсем не ясно по какой причине должны быть такие большие тепловые зазоры, если двигатели другой мототехники подобной конструкции нагреваются не меньше. Конкретно на двигателе моего мотоцикла, если выставить зазоры 0,08 / 0,1+ мм, то в сильно нагретом состоянии звук от газораспределительного механизма напоминает "ведро с гайками", а, если зазоры 0,06 / 0,08 мм, как на большинстве других мотоциклов, то двигатель работает тише и приятнее. По ездовым свойствам при бОльших/меньших зазорах разницы не заметил, хотя (в теории) должно быть не так, соответственно, всё в пределах погрешности.
  3. F M

    Природа не перестаёт удивлять.. 9 Мая утром шёл на озеро посидеть на рассвете с удочкой, так болотные кочки были заледенелыми и остатки прошлогодней клюквы полностью промёрзли, а вчера.. +23, тёплый ветер и кататься было очень комфортно - мотоцикл стал полноценно ехать, видимо.. любит лето..)) Середина мая, а гуси упорно продолжают лететь на Север; плотва нерестится, народ картошку сажает.. Жизнь. 6500 км - едем дальше..
  4. F M

    Поменял ведущую звезду по причине её заметного износа старой цепью у которой на момент замены ролики болтались на своих осях, притом, что в целом за 5000 км цепь вытянулась всего на половину длины натяжителя. В день планируемой замены (новая цепь уже была куплена), штатная старая цепь порвалась от рывка - лопнула одна из "осей ролика". Надо было менять цепь сразу, как только выяснил причину стуков.
  5. F M

    Анализ в хим. лаборатории дал бы намного более точную картину состояния масла, поэтому сильно надеяться на такой тест не стоит, хотя.. конечно, некоторую полезную информацию по его результатам можно получить. Я думаю, что в Вашем случае можно смело отправляться в "дальняк", планируя смену масла после большего пробега, чем Вы планировали. Мне кажется, во многом это зависит от конкретного мотоцикла и его сцепления. На моём мотоцикле, сцепление залипает и на Eni 10W-40, которое заметно менее вязкое.
  6. F M

    В прошлом сезоне тоже выяснял причину неравномерного стука, появляющегося при разгоне мотоцикла после некоторого времени передвижения на нём (не на холодном). Оказалось следующее: при нагреве от трения изношенные ролики цепи неравномерно ложились на ведущую звезду. Поменял цепь (и звезду) - стук исчез.
  7. F M

    Посмотрел в интернете такой ролик: ..и, из любопытства, решил провести аналогичный тест двух разных моторных масел. Первым тестировал "мотомасло" LiquiMoly Offroad HC-синтез (гидрокрекинговое) 10W-40 (с 10-15% доливкой схожего по основе "автомасла" Татнефть Прогресс 15W-40), слитое из моего "эндуроцикла" на котором накатал 900 км с конца прошлого лета. Высушенный в течение пары дней образец капельной пробы, соответствовал варианту №2, изображённому на доске лектора. Получается, что в моём мотоцикле данное масло могло ещё долго выполнять свои функции, т.е. ездить на нём без ущерба железу реально до 2000 км, конечно.. с учётом адекватной манеры эксплуатации техники. Вторым тестировал "автомасло" Татнефть Ультра Оптима (гидрокрекинговое) 5W-40, после 6000 км пробега (капнул со щупа). Данное масло залито в двигатель а/м Лада Калина прошлой осенью. Эксплуатация машины проходила преимущественно в холодное время года по загородным шоссе + немного город и просёлок. Так же, как и в первом случае, образец был высушен и визуально соответствовал варианту №3 с доски лектора из видеоролика. Получается, что при относительно спокойной эксплуатации, в двигателе без гидрокомпенсаторов, дешёвое отечественное масло вполне можно использовать 10 000 км, как и предписывала старая инструкция к Жигулям, а не торопиться сливать его после 5000 км, как это рекомендуют некоторые. Естественно, к выводам из тестов проведённых в видеоролике не надо относиться как к 100% истине, но.. определённый смысл в них есть. Думаю так.. Надеюсь, кому-то было интересно прочесть..
  8. Поделитесь информацией, кто чем подкачивает задний амортизатор? Обычно такая процедура требуется 1-2 раза за сезон.. P.S.: пару раз снимал амортизатор с мотоцикла и возил в веломастерскую, где за 100-150 руб. его накачивали велонасосом высокого давления (такие насосы стоят 2-5 тыс.руб.).
  9. Чтобы снизить вспенивание амортизационной жидкости, которое возникает при интенсивной работе задней подвески. Когда подвеска активно работает, жидкость нагревается + образуется много мелких пузырьков, КПД амортизатора (успокоителя колебаний) резко снижается, что ухудшает его работу и, постепенно может привести к выходу из строя всего узла. На езде это выражается в виде "расхлябанности" задней подвески: пробой при резком сжатии и возможные стуки при усиленном ходе отбоя. Подкачивая амортизатор Вы увеличиваете давление, отодвигая порог вспенивания жидкости. Для каждого мотоцикла (амортизатора) подбирается своё определённое давление, в зависимости от условий его эксплуатации. Примерно.. так. P.S.: я купил велонасос высокого давления, хоть и не самая дешёвая вещь, но.. всё же инструмент полезный и удобный для обслуживания мотоцикла.
  10. F M

    Для экзотики? Даже в автомобиле с двигателем менее 2 литров, дизель не особо то и хорошо (кроме такси и коммерческих а/м), а для мотоцикла, он вообще ничем не оправдан. Скорее роторный был бы интереснее..
  11. F M

    Купите на ближайшей АЗС или в магазине автозапчастей 1 литр простого минерального масла (или недорогого полусинтетического) той вязкости (например.. 10W-40), которая рекомендована инструкцией к мотоциклу, и обязательно долейте, чтобы уровень стал ближе к отметке максимум в смотровом окошечке, при этом двигатель должен быть холодным и мотоцикл должен стоять ровно (не на боковом упоре и т.п.).
  12. Вы оценили юмор на этикетке этого "полностью синтетического" масла?)

    1. alekseyant

      alekseyant

      ну с одной стороны амбиции у производителя велики, а с другой... масло то хорошее и не дорогое...

       

    2. F M

      F M

      Да.. Вы прочите ВНИМАТЕЛЬНО ту надпись на этикетке..))) Пол года назад и я улыбнулся, почесав затылок..)

  13. F M

    ПетровичЪ, у Вас талант цитировать то, что написал не я..))) См. выше и внимательнее.
  14. F M

    Если Motul не поддельный, то масло с такого уровня не может быть плохим, а, вот дорогое - это увы.. На Eni сцепление слипается (так же, как и на LiquiMoly).
  15. F M

    Откуда такая уверенность? А.. ZIC, сменивший металлическую тару на пластик, полностью подделка?!))
  16. F M

    Я покупал такое же масло осенью - канистры 10W-50 были новые, а 10W-40, ещё старые. Их 2Т масло покупал пару лет назад - канистры были старого образца. Чего пугаться.. - многие производители официально меняют тару - это происходит по разным причинам.
  17. F M

    Кстати, если позже снова внимательно прочитаете надпись на этикетке, и.. испугаетесь - не волнуйтесь, пол года назад продавцы меня уверяли, что это опечатка..
  18. F M

    Мне тоже)), просто не люблю, когда на упаковке одно, а по факту несколько другое. Лучше бы просто написали "очень хорошее масло"!))) Вряд ли это минералка, и, очень сомнительно (несмотря на тщательно спрятанную русскоязычную надпись на канистре), что это "полностью синтетическое" масло. И.. каким бы оно не было, характеристики у него, как у обычных гидрокрекинговых масел, единственное отличие - чуть выше вязкость при 100 градусах (чем у схожего 10W-40), собственно, из-за этого Вы и Я его купили..)
  19. F M

    Я имею в виду то, что нет смысла выдавать желаемое за действительное. В масле стоимостью 390 руб/литр, с не очень высокими хар-ками по индексу вязкости, температуре вспышки и температуре застывания, вряд ли есть ПАО или Эстеры или т.п. синтетическая составляющая, соответственно, логично предположить, что перед нами гидрокрекинговое масло, что и так достаточно хорошо для двигателей прошлого века ("китайцы" скопированные "япов", двигатели ВАЗ и т.п.). Сам откатал на мототехнике несколько сезонов на немецком HC-синтетическом масле, в Ниву залил недорогой корейский "гидрокряк", и теперь в мотоцикл стал заливать Eni - как говорится.. "по Сеньке шапка". Но обзывать гидрокрекинговые масла синтетическими, как это делают многие производители нефтепродуктов, как бы.. не совсем корректно..) Надеюсь, объяснился.. P.S.: в интернете немало информации по данной теме. Достаточно просто забить в поисковике, что-то типа: "синтетика и полусинтетика в чём разница", и будут предложены разнообразные описания принципиальных различий между маслами.
  20. F M

    Всё здорово, но.. только это не "синтетика". С такими характеристиками и за такую цену "синтетики" быть не может. То, что пишут дилеры на своих сайтах - элемент маркетинговой политики. Я даже встречал в хар-ках этого масла разные циферки у разных дилеров))) На самой канистре нет надписи утверждающей, что внутри "синтетика" - есть надпись, что масло произведено по "синтетической технологии", что по сути "полусинтетика". Просто.. для информации.
  21. F M

    В Питере +7 с дождями.., а +29 у нас бывает пару дней в году , да и то не каждым летом.. ..поэтому пока в двигателе 10W-40, как в инструкции к мотоциклам Балтмоторс.., а Eni 10W-50 уже практически нет в местных интернет-магазинах ("товар временно отсутствует"), видимо всё скупили южане..
  22. F M

    ПетровичЪ, как бы я мог "не обращать внимания" больше года?!?))) Я не раз писал в теме, для чего я сменил звезду, и каких результатов добился - всё было отлично, и крейсерская скорость выросла, и стандартный максимум 90+ км/час при 9000 об/мин. А, сейчас выше 8000 об/мин обороты не растут, и скорость 80-84 км/час. Сейчас дожди и холодно, улучшится погода - пошаманю..) ____________________________________________________________________________ Топливный фильтр оказался достаточно чистым (продувался без проблем), но на всякий случай я сменил его, как и топливные шланги. Поролон воздушного фильтра, который я давным давно не промывал, оказался совсем мало загрязнён. Зазоры клапанов порегулировать не поленился - уменьшил, как и год назад до 0,06 мм и 0,08-0,09 мм, соответственно впуск/выпуск. Мне вообще кажется, что какой-либо значительной разницы (кроме шума от головки цилиндра), в зависимости от зазоров, нет. Притом, что всегда существует погрешность при установке зазоров.. Сейчас двигатель заработал тише - меньше всяких бренчаний даже в сильно нагретом состоянии. В итоге улучшайзинга получил +5 км/час..))), т.е. почти норма. Если ещё смазать цепь и поднять в шинах давление до 1,5-1,6 атм, тогда мотоцикл помчится, как ураган!) И.. тут я начал понимать.. - есть большая вероятность того, что "недобор" оборотов и, соответственно, скорости на высшей передачи происходит из-за низкой температуры воздуха, у нас сейчас днём +10, а смесь в карбюраторе недостаточна богатая (раз свеча сухая и вообще без нагара), так что просто подожду, когда ещё потеплеет, думаю.. тогда и "исчезнувшие" 5 км/час, вернутся..) На 4-ой в режиме "полный газ" двигателю хватает мощности раскрутиться до 9500 об/мин, так что к железу вопросов нет. Жду нормальной погоды, жаль климат наш совсем не способствует длительным поездкам.. P.S.: Кстати, в просторах интернета нашёл ещё такую информацию: - для DR (Djebel)-200 зазор составляет 0.06 - 0.08 мм для обоих клапанов; - Suzuki GN125R: Зазор впускных клапанов: 0,08-0,13 мм Зазор выпускных клапанов: 0,08-0,13 мм
  23. F M

    Я часто проверяю давление в шинах и меняю его в зависимости от планируемых условий эксплуатации. Прошлогоднего бензина в баке было не много, а залил уже 8 литров. Ведущую звезду сменил на +1 зуб года полтора назад, иначе ездить было затруднительно. Про это не раз писал в теме. Вообще, поменять топливные шланги и фильтр раз в 6000 км для малокубатурного мотоцикла вредно не будет, тем более год выпуска 2014. Поменяю - прокачусь, проверю. Если не поможет, буду дальше искать причину: промывать воздухофильтр, уменьшать зазор на впускном клапане, менять свечу и т.д.
  24. F M

    Я уже накатал около 200 км - большая часть по шоссе, а это стандартные 6500-7000 об/мин. Если бы случайно не надумал проехать несколько км на "полный газ", то и не знал бы, что максимум снизился. Хочу сменить топливный фильтр, потом, если ничего не изменится, буду прожигать глушитель.. - вдруг ржавчина после простоя забилась в отверстия. На впуск особо не грешу, иначе свеча была бы тёмная, а она вообще без нагара, хотя прочистить фильтрующий элемент, никогда не помешает.
×