Перейти к содержанию

F M

Постояльцы
  • Публикаций

    970
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Сообщения, опубликованные F M


  1. 27 минут назад, ПетровичЪ сказал:

    при слабом давлении продавливание разделительного поршня сопротивлением масла.. но это неприемлемо(в постоянке) так как ускорит износ сальника разделительного поршня

    Согласен. Но, особо динамичных поездок до мая я не планирую, а.. ради нескольких выездов за зиму на 1-2 передаче по лесу, качать амортизатор сильнее = отбивать задницу о пластиковое сиденье, я не хочу..)))

    P.S.: прошлой осенью, когда неудачно перебрал амортизатор и он начал стучать (вошло маловато жидкости и совсем не подкачивал), как оказалось стук был вызван ударами запорного поршня о стопорное кольцо, и пришлось поменять именно уплотнительное резиновое кольцо на запорном поршне, а на разделительном и после 5800 км следов износа уплотнительного кольца нет, хоть и ездил пол лета с мизерным давлением (нечем было накачать).

     

     

    Кстати, если разделительный поршень утапливать при сборке не до конца, то жидкости влезает меньше, и минимальное давление подкачки при котором амортизатор начинает работать без провалов, возрастает. Факт. Крайние пару раз, когда собирал с ATF, а, позже с 2,5W, удавалось залить почти по 100 мл минус небольшие потери в виде пузырей с брызгами при утапливании запорного поршня для его фиксации, и уже при 2-3 атм всё Ок. А, если выставлять разделительный поршень, как советовал MaxDor, то жидкости входит меньше, а качать более высокое давление приходится изначально. Возможно, в теории, конструкция данного амортизатора такой сборки и требует.., но мне ближе мой вариант. Поездим - увидим, интересно.)

    • Like 1

  2. 57 минут назад, Mixa3213 сказал:

    доставку мне насчитали за 100км от Москвы 7тр

    Мотовоз привёз мне мотоцикл в Питер из Москвы за такие деньги.. летом 16-го года. Мотоцикл (тот что в Профиле указан) был последний (выставочный экземпляр), без упаковки (не в ящике), поэтому такой вариант доставки оказался наиболее приемлемым. Хотя, всё равно не дёшево.

    Кстати, на моём мотоциклике есть две точки крепления заднего амортизатора, т.е. можно занизить высоту ;), но.. мне и так он кажется не высоким. Жаль, их сейчас не продают, а то бы порекомендовал 200-ку.. - для начинающего или просто спокойных поездок, вполне неплохой вариант.

    57 минут назад, Mixa3213 сказал:

    у продаванов дела щас в гору идут

    Странно..


  3. 36 минут назад, ПетровичЪ сказал:

    Давление на жесткость ни как не влияет

    Тоже так думал, но.. оказалось, что влияет. Попробуйте накачать амортизатор со снятой пружиной до минимального давления при котором он начинает нормально работать, и подвигайте шток туда-сюда, а, потом добавьте +10 атм и.. снова подвигайте шток - будет ходить гораздо туже.

     

    При достаточном кол-ве амортизационной жидкости (туда без проблем влезает 90-95 мл) амортизатор начинает нормально (без провалов и т.п.) работать уже при 2-3 атм, но если потребуется (повышенные нагрузки, повышенная температура и т.п.) можно накачать и 15 атм  - я пробовал.


  4. 29 минут назад, Mixa3213 сказал:

    Выбирать то особо не из чего

    Странно.. Может какие-то особые критерии выбора? Вроде.. куда ни глянь, всюду эндуроподобные китайские мотоциклы продают, тот же любимый половиной Форума ВМ200.. он не высокий и относительно качественный - продать (а не выкинуть..) потом можно будет. Вообще, если время терпит, стоит подождать до Новогодних праздников - наверняка будут распродажи или т.п. .


  5. 15 минут назад, ПетровичЪ сказал:

     

     

    15 минут назад, ПетровичЪ сказал:

    Все просто, ценник и расходы примерно равны.. так уж лучше брать большее за те же деньги:)

     

     

    Не всем надо больше железа за те же (тем более за бОльшие) деньги..)

     

    P.S.: почему-то обычно не сравнивают Ниву и УАЗ по управляемости или расходу топлива..))

    Цитата

     

    мы недавно их всех смотрели..

     

     

     

    Ну, простите.. - я смотрю не всё..


  6. Совсем не понятно отчего люди не редко пытаются сравнивать проходимость Нивы/Ш-Нивы с УАЗом, это же принципиально разные автомобили..

    Логичнее сравнивать поведение Нивы вне дорог с относительно бюджетными полноприводными кроссоверами у которых нет "мегапроходимых электронных опций", тогда результаты будут похожими, и их расхождение будет зависеть от шин и умения водителя. Хотя, лично мне было бы жалко мучить свой автомобиль ради забавы..

     


  7. 56 минут назад, Mixa3213 сказал:

    С чего лучше начать? мотоцикл у меня будет первый, опыта езды нет.

    Если нет достаточного опыта езды на спортивных мотоциклах, то начинать с них, явно не стоит.. Выбирайте среди неторопливых распространённых лайт-эндуро - пару лет покатаетесь и смените на то, к чему появится интерес.


  8. 51 минуту назад, modest сказал:

    ещё в детстве слышал, что Жигули можно толкать в одного на подсосе

    Я так делал пару раз, буксуя на песчаном пляже на своей первой машине - ВАЗ-2105, и.. ведь реально получалось, одновременно отпуская сцепление правой ногой, толкать самому автомобиль, упёршись в переднюю стойку проёма водительской двери..) Намного позже, такую процедуру проделывал и с Окой, буксуя в снегу, и тоже удавалось выехать..;) С Нивой такое не прокатит, ведь.. если она уже не едет сама, то в одиночку её не вытолкать.


  9. 53 минуты назад, evgeniy569 сказал:

    когда двиг перегрет это чувтсвуется он как-бы начинает по другому работать, звук немного изменяется. Если есть опыт, то можно почувствовать.

    Мне больше по душе такой вариант..) Ну.. либо грамотно установленные датчики ТВГ и ТГЦ с соответствующим отображением их показаний на панели приборов.

    Понятие "Уже не шипит, а шкворчит" - слишком относительное..)


  10. 46 минут назад, evgeniy569 сказал:

    старый дедовский способ   ещё со времён советских мото. Когда на цилиндр плюнешь если просто шипит то ещё норм, а если шкварчит и отлетает от стенок цилиндра, то всё приехали и надо дать остыть. Хотя некоторые говорят  что этот метод для 2т движков актуально

    Как правило, 2Т работают при бОльших температурах, чем 4Т такого же уровня использования. Для современного 2Т (с алюминиевой ЦПГ)  с воздушным охлаждением, 200 градусов в районе свечи зажигания, вполне нормальная температура, а, кратковременно, многие двигатели способны работать и при 250 градусах. Неоднократно сталкивался с этим.

    Измеряя температуру "дедовским способом", когда-то так плевали на картер у основания цилиндра - если там шипело, тогда точно лучше дать отдохнуть мотору, а на рёбра цилиндра плевать бесполезно, там не шипит, только пока движок прогревается..)

    • Like 1

  11. 21 час назад, ПетровичЪ сказал:

    амортов так много и они такие разные

    И, ни одного подходящего, хотя бы по габаритным/присоединительным размерам, я не видел.

    Нечто похожее на сальник амортизатора с двумя пружинками я нашёл в одном из магазинов РТИ за 400 руб., но.. чтобы удостовериться в полной идентичности надо было выковыривать штатный, а он пока не течёт, соответственно, жалко было так поступать. В итоге опять собрал с родным сальником.

    ____________________________________________________________________________

    Собрал амортизатор с синтетической жидкостью 2,5W. Давление 3 атм. Предварительно изменив форму регулировочных пластин, как советовал Андрей Иванов (см. выше), благодаря чему пластины совсем перестали перекрывать большие отверстия и стали более пластичными на изгиб. Как и написал ранее, поставил на сжатие 1 "трёхлепестковую" пластину, на отбой 2 "трёхлепестковых" пластины и одну малую круглую (самую тонкую и гибкую). Не торопясь прокатился по лесным дорожкам/тропинкам (на улице +2). Как и ожидалось, прогрев жидкости в заднем амортизаторе до нормального рабочего состояния при схожей низкой уличной температуре происходит намного быстрее, чем с минералкой ATF. Чуда не произошло, но отклик задней подвески улучшился, собственно, чего я и добивался. Возможно, несколько переусердствовал с отбоем (немного заторможен), но пружина затянута всего на треть и погода осенняя, так что летом должно быть в самый раз, ещё можно подкачать воздуха для более тяжёлых условий. Не исключено, что амортизационная жидкость 0W, была бы ещё более к месту и улучшила бы работу амортизатора, но наименее вязкую жидкость купил исходя из наличия в магазинах Питера (Elf Fork oil 2,5W). В сравнении с ATF (примерно 7,5-8W) менее вязкая для заднего амортизатора мне понравилось больше.

     

     К слову.., если сравнить характеристики амортизационных жидкостей 2,5W и 5W нескольких известных брендов, можно сильно удивиться насколько разные они по вязкости и температуре застывания. В идеале нужно подбирать под условия эксплуатации каждого конкретного мотоцикла. Ниже, для примера, привожу одну из наиболее важных характеристик при выборе амортизационной жидкости (вязкость при 40 градусах Цельсия), у нескольких известных марок масел (мм2/с):

    Motul 2,5W                                                     15

    Elf 2,5W                                                          18

    Repsol 2,5W                                                   15

    Castrol 2,5W                                                   16,5

    Liqui Moly 5W                                                  17,2

    Eni/Agip 5W                                                     21

    Амортизационная жидкость МГП-12            16-20

     

     

     

    • Like 1

  12. 22 минуты назад, Паштет сказал:

    Какой же нормальный россиянин станет эксплуатировать отечественное авто с восьмиклапанным двигателем на 95 бензине..?!)

     

    22 минуты назад, Паштет сказал:

    Я 95+ лью. Что в датсун, что в джип (в джип очень редко, ибо газовый:)). И там и там по 2 клапана на цилиндр.

    Сравните мою цитату с Вашей..) Я написал про двигатель ВАЗ.

    Про некий "джип" ничего не скажу, т.к. абсолютно не имею понятия, какой там двигатель, а, вот.. если у Датсуна не шестнадцатиклапанный, а восьмиклапанный ВАЗовский двигатель, то эксплуатировать его на 95-ом имеет смысл, только в случае, если регулярно активно "давите на газ", а для спокойной езды 92-го хватает вполне. На Ш-Ниве пару раз заправлялся 95-ым, но разницу с 92-ым не заметил. Сейчас езжу на Калине именно на 92-ом - двигатель работает нормально, хотя инструкция требует 95-ый, что явно вызвано требованиями ЕВРО норм по выбросам в окружающую среду и т.п.

     

    P.S.: десять лет назад у меня тоже была халявная карта Neste)) и служебный ВАЗ-2107 я заправлял 95-ым, это было пожелание работодателя..

     


  13. 52 минуты назад, grot777 сказал:

    95й сейчас стоит 40 руб.литр

    Какой же нормальный россиянин станет эксплуатировать отечественное авто с восьмиклапанным двигателем на 95 бензине..?!) А, 92-ой стоит на три рубля дешевле и, если пользоваться картой какой-нибудь сети бензоколонок, то ещё рубль экономии.

    Газ актуален для автомобилей с большим двигателем и значительными ежегодными пробегами; у приятеля была Тундра (вроде.. 5,7 литра), вот её эксплуатация на газу была оправдана, а для Нивы это спорное решение, я бы не согласился на переделку даже за бесплатно, ибо недоверчиво отношусь даже к современным дизелям, и тем более к взрывоопасным "самоделкам". Впрочем, дело личное.


  14. Расход топлива Нивы, это не самый главный её минус. Основной минус в том, что этот автомобиль требует более частого и хлопотного обслуживания, чем схожая по цене и объёму двигателя "нашемарка", вроде той же Калины, которая у Вас была ранее. Но это плата за более широкие возможности..


  15. Да, но.. скорее смесь "классики" и чоппера, увы.. с короткой базой.

    Кроме своей, других ЯВ упомянутой модификации я не встречал. Стоила заметно дороже УРАЛа-Соло.. 2 года катал без проблем, проехал, чуть менее 15 тыс.км.

    Но сейчас Мы увлечёмся воспоминаниями, а тема не та..) Я замолкаю..))

    Цитата

    За "Премьер" 210-230 тыс. - сносно...

    За эти деньги я бы лучше купил, какой-нибудь Kayo T4 или т.п.))


  16. 10 минут назад, Моисеич сказал:

    Почему то все забыли легендарную Яву, которую Чехи до сих пор выпускают и цена "божеская".

    Я не забыл)) У меня была 639-2.

    Год назад мне давали ссылку на ЯВЫ, так.. цена на них совсем не привлекательная, увы.


  17. 1 час назад, Карат сказал:

    вот только стоимость самого мота я сюда не включаю, по разным причинам. Например, покупая мот он может просто нравиться,

    А.. зачем покупать мотоцикл, который не нравится?) Ваше заключение стоит именовать иначе например.. "сравнение: затраты на первичный период эксплуатации трёх мотоциклов" или т.п.

     

    Мне нравился мой предыдущий мотоцикл больше нынешнего, и, кроме масла/фильтров, налога и бензина, я тратился только на тюнинг (разные шины, звёзды, более длинная цепь и наклейки), в отличие от нынешнего мотоцикла, который помаленьку, но просит.. то новую цепь, то лампочку, то масло погуще-подороже, то прибегнуть к услугам токаря + регулярное приложение рук, но "стоимость километра пути" за год эксплуатации на нём намного дешевле из-за начальной разницы в цене ТС.


  18. 18 часов назад, Карат сказал:

    Золотые слова, я бы еще добавил - почти бесплатно.

    Километр пробега на любом из тройки: Флам, Ебр 125, Ебр 250 обходиться в 1 руб за км. 

    Стоимость километра пробега, это не только стоимость израсходованного топлива, но и страховка, налоги, запчасти и др. затраты на технику (затраты на тюнинг - не в счёт), поделенные на пробег; про начальные затраты на покупку мотоцикла, даже не говорю - это и так ясно. Стало быть.. не могут на практике три разных мотоцикла, отличающиеся по стоимости в несколько раз, иметь одинаковую стоимость километра пробега.

    В тему: на своём предыдущем мотоцикле я проехал 6800 км, а на нынешнем пока 5800 км, но не говоря про затраты на небольшой ремонт, только на одно масло для нынешнего я уже потратил больше.. При этом, стоимость километра пробега этого мотоцикла будет заметно ниже из-за значительной разницы на первичные затраты при покупке каждого из мотоциклов. Примерно так.


  19. 2 часа назад, егерь сказал:

    Чтоб вилка не клевала излишне мягко, дифиренцируйте кол-ва масла - чем меньше маса - мягче вилка, болшьше масла - жёстче вилка; норма 330, можно налить до 400 (инфа из инструкции, сам не проверял, лью 330 - для еды вдвоём - нормально)

    Читал нечто подобное про вилку какой-то Хонды, вполне логично.

    Не знаю, жидкость какой вязкости была залита в вилку моего мотоцикла на заводе-изготовителе, но.. работала вилка нормально для просёлка, вполне адекватно отрабатывая неровности, и на пробой срабатывала всего пару раз при очень активном передвижении и сильных ударах о корни сосен, ну.. так у неё и ход дорожный, а не эндурный, так что претензий нет. Просто переворачивая перья в мерную ёмкость и выжидая, пока из них совсем не перестанет капать, я намерил по 300 мл из каждого пера + какое-то кол-во осталось на деталях внутри перьев; залил по 330 мл дешёвой минеральной ATF, т.к. почитал ветку про ВМ, а, совсем недавно недавно добавил ещё по 50 мл, итого получается по 380 мл в каждом пере. Вроде так. Сейчас похолодало и сравнивать с летней эксплуатацией некорректно, но после замены (сентябрь) вилка стала работать мягче, чем с заводской жидкостью, притом, что вязкость ATF, Dexron II, примерно 7,5-8W.  Сейчас я бы заливал не ATF, а более вязкую 10W, но раньше наступления второй половины весны (когда на улице +15 и выше), жидкость гуще чем залита сейчас, мне точно не нужна. Вот с задним амортизатором (изменённые регулировочные пластины + синтетика 2,5W) "доколдую" и, если результат будет положительным, отпишусь.


  20. 3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:

    По аморту ответил в твоей теме

    Спасибо. "не парься" - это действительно серьёзный подход..)

    Запасной амортизатор купить подумываю, чтобы в середине лета не остаться пешеходом, но такого, чтобы подошёл без доработок, я не находил.

    5 минут назад, ПетровичЪ сказал:

    у нас вообще нет сейчас нареканий к подвеске

    У меня нет нареканий к передней подвеске, и, несмотря на это Вы регулярно рекомендуете внести изменения в её работу..) Когда основные пружины просядут, тогда и подложу дополнительные, а, пока всё устраивает. Полтора сезона не устраивает задняя подвеска, поэтому сейчас, со скуки, снова занялся её доводкой. Хочу найти баланс, чтобы упругий передок нормально сочетался с работой заднего амортизатора, который, либо слишком слабо гасит колебания, либо стоит колом. Уже купил синтетическую жидкость 2,5W и изменил форму регулировочных шайб, как посоветовал Андрей Иванов, скоро соберу и опробую, т.к. у нас снова плюсовые температуры за окном..)


  21. ПетровичЪ, вот Вы.. вроде толковый мужик, часто пишите дельные вещи, но.. ой, как любите поразить всех излишней самоуверенностью)) Ещё раз говорю - передняя вилка моего мотоцикла "излишне мягкой со стока" не была, вот к работе задней подвески куча вопросов и у меня и у других пользователей Ханвеев, но зато она устраивает Вас..) Не надо всех мерить одним аршином, тем более, ездят люди по разному, требования разные, восприятие и понимание того, что хорошо/что плохо - тоже разные, даже мотоциклы одной модели могут быть разными - это же не изделия от именитого бренда, а дешёвые китайские "ноунейм".

     

    P.S.: лучше посоветуйте, где найти сальник для заднего амортизатора - хочу поменять в профилактических целях, пока амортизатор разобран. Буду признателен за дельный совет!)


  22. 4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:

    Развесовка тут не причем

    Это Ваше мнение, у меня мнение другое..)

    5 минут назад, ПетровичЪ сказал:

    чрезмерно мягкая передняя вилка(+низкий руль) как раз и не способствуют  равномерности распределения  загрузки между передней вилкой и задней пружиной.. потому и получается эффект провала передка))

    На моём мотоцикле передняя вилка стала мягкой, только когда я сменил штатную жижу на ATF, а до этого ездил 5000 км и никакого "эффекта провала передка" не было..) Сейчас доведу до ума задний амортизатор и, надеюсь, получу сносный баланс в работе передней / задней подвески.

    И, руль для меня не низкий, только форма самой трубы не нравится, но это мелочи.

    Каждый смотрит со своей точки зрения..


  23. Задний моноамортизатор мотоцикла прошёл без малого 6000 км в достаточно непростых условиях и я хочу поменять жидкость, внести кой-какие изменения в настройку и.. для профилактики поменять сальник. Вопрос: что за хитрый сальник (-ки) там стоят и какие особенности его (их) замены, как грамотно достать/установить в корпус запирающего поршня? Интересна любая информация.. Заранее благодарен.


  24. 54 минуты назад, eger сказал:

    я мог бы купить, прям счас, машину нужной комплектации и желаемого цвета

    Как правило это относится к более дорогим комплектациям (Вам вроде такую и надо..), а более дешёвые придётся ждать. Это применимо не только к ВАЗу. Пару месяцев назад я был у оф. дилера и уточнял возможные нюансы "трейд-ин", цены, наблюдал, как люди приходят и половина из них смотрит Нивы..)

    1 час назад, eger сказал:

    выставить на продажу ненужную штатную резину, придётся и мне

    Так многие поступают, но продать штатные шины выгодно не получится - спроса нет.

    Я вот не могу продать совсем мало пользованные (три+ месяца эксплуатации загородом - около 4 тысяч км) зимние шины на легкосплавных дисках, даже по цене самих этих шин, т.к. в Питере многочисленное кол-во интернет-магазинов предлагают большой выбор, скидки на шиномонтаж и т.д., и очень мало кому интересно брать б/у с рук.


  25. 2 часа назад, eger сказал:

    при заказе, сделать пометочку, мол, покупатель хочет на свой автомобиль летнюю, зимнюю или, там, всесезонную резину...?

    Безусловно, хорошо, когда есть выбор, но.. у нас же сделают "как всегда" - зимняя резина будет, какая-нибудь самая убогая и большинство покупателей сразу снимут её и выставят в инет за копейки, как это раньше делали с Вли-5..) Я бы выбрал машину на тех шинах, которые не жалко сразу снять и отложить до продажи авто, лишь бы общая стоимость Нивы была меньше. С удовольствием бы отказался и от многих других "неотемлемых" ныне опций, но увы.. А, шины можно купить самостоятельно, благо выбор широкий, на любой вкус..)

    Вообще, логичнее всего было бы ставить с завода на бюджетный вседорожник универсальные шины, а.. дальше дело владельца.

×