Перейти к содержанию

F M

Постояльцы
  • Публикаций

    914
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Весь контент F M

  1. Если это и случится, то уже в следующем сезоне. На вскидку, вроде от Ирбиса XR250 подходит по размерам, стоит 5 тысяч руб. Жаль, зря 1800 руб. на насос выкинул, дешёвые амортизаторы, как правило, без подкачки. ____________________________________________________________________________ У нас погода -3+5, но сегодня был солнечный денёк и, несмотря на заледеневшую траву и лужи, я маленько прокатился. Специально попробовал разное давление в заднем амортизаторе: действительно, разница по упругости в работе задней подвески есть, если сравнивать полностью спущенный амортизатор и накачанный до 15 атм, тем менее понятным является стук при резком подъёме задней части стоЯщего мотоцикла, который есть во всех случаях независимо от давления - в завершающей фазе хода отбоя. Во время движения стука нет, либо его не слышно при резком подскоке на кочках. Сейчас пробег мотоцикла 5670 км, зимой практически не езжу.
  2. Почему же мой амортизатор после разборки/сборки пол года работал без стуков? Я собирал так, чтобы вместилось максимальное кол-во гидравлического масла, а потом поджимал подкачкой. Не подкачанный стучал, подкачанный не стучал. Я не спорю с Вами. Судя по всему, не подкачивая амортизатор целый год (нечем было..) и эксплуатируя мотоцикл частой ездой с пассажиром, я добился того, что вывел амортизатор из строя, и теперь подкачка ничего не даёт вообще. Предполагаю, что разделительный поршень просто завис/закис/заклинил в самом дальнем положении и не поджимает масляный объём. Разбирать в очередной раз старый китайский амортизатор желания больше нет. Спасибо и на том. Вы и так написали много интересного.
  3. Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит. Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении. Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.
  4. Спасибо за развёрнутый ответ, но.. каждый из нас пишет о своём. Я несколько раз перебирал амортизатор (про это написано год назад) и добился относительно неплохого результат, естественно, с учётом уровня изделия. Сейчас амортизатор работает, но хреново, однако.. снова разбирать его не вижу смысла - не стучит и ладно. Будет возможность, на будущий год куплю новый. По сборке: может Вы и правильно собираете, а я не правильно, но написали Вы очень мудрёно. У меня вызывала сложность лишь снятие/установка фиксирующего кольца, что сложно делать без подходящего инструмента в простых тисках при помощи молотка и т.п. Насоса высокого давления раньше у меня не было - для устранения стука амортизатора при езде год назад носил амортизатор для подкачки в веломастерскую..
  5. Фото нет. Что подразумевается под "картриджем" в заднем амортизаторе, не знаю. Знакомых станочников у нас найти сложно.. Амортизатор, когда сломается, проще целиком поменять - от Ирбиса стоит менее 5 тыс.руб. А, пока хоть так работает и не стучит - пусть ездит. При сборке амортизатора (делал это много раз подряд год назад - читайте..), чтобы поставить фиксирующее кольцо предварительно нужно налить в корпус строго определённое кол-во жидкости (иначе не собрать), сильно надавить на поршень и одновременно установить кольцо - по результатам сборки внутри остаётся объём не заполненный жидкостью. Если амортизатор не подкачать, он стучит. Про руки "растущие из *опы" можете не писать. Про то, что можно собрать иначе - с удовольствием прочту..
  6. Кто-то спорит с этим?) Вряд ли.. Но, я откатал позапрошлое лето на старой зимней "липучке" и она меня вполне устраивала - езжу не быстро, равномерно, почти только загородом. Народ, вон.. на лысых летних гоняет по гололёду..)) В городе, рядом с домом, кто-то из жильцов круглый год катает на летней резине - это авто.. самый здоровенный паркетник Мерседес, где одна страховка стоит, почти как новая Нива))) Рассуждая о единых шинах на круглый год, естественно, я делаю это со своей точки зрения - пользователя Нивы для неспешной загородной езды 10 тыс. км/год., т.е. ради экономии денег на втором комплекте дисков и втором комплекте шин, я бы поступил так, как написал ранее, но не стал бы использовать "всесезонку", которую штатно ставят на Нивы - она точно не для гололёда.
  7. Причём, похоже, какие-то самые дешёвые модели сделанные в РФ. На Калине шины мне не понравились. Каждый сам решает, в зависимости от обстоятельств. На шиповке ездил на служебных Жигулях и на Оке (к ней не было других вариантов), в остальном предпочитаю "липучку" из-за того, что её удобно на пару недель раньше поставить и на месяц позже снять, т.к. грязи и в конце апреля предостаточно. По моим ощущениям, явная разница между "шиповками" и "липучками" в пользу первых,сказывается только на голом льду, на снегу разницы нет, а на мокром асфальте получше вторые, но многое зависит от модели шин, автомобиля и манеры управления. Калину "переобул" в те же "липучки", что и были (машине 1+ год). Если ездить на Ниве, не много и не агрессивно, вижу смысл купить 1 комплект самых недорогих "липучек" и ездить круглый год - на пару лет точно хватит.
  8. На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать - нет регулировок влияющих только на отбой. В сжатие идёт тоже легко, от небольшого нажатия ноги на подножку (при расслабленной пружине амортизатора), мотоцикл легко качается, но это нормально "Крепёжная система", а именно пары втулка-болт в прогрессии, износились за полтора сезона из-за не качественности материалов из которых они были изготовлены, Заменил все три пары втулка-болт + сальники, и набил свежей смазкой для подшипников. Но сейчас проблема не в этом. Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.
  9. А я выставил на Авито)))) Но т.к. диски ещё покупались для первой Ш-Нивы, то это 15", шинам же меньше года, но они "липучка" без шипов 205/70 R15. На обычной Ниве меньший вылет колеса.
  10. И, зачем Вы так сделали (или это исходное положение шайб)? На моём амортизаторе шайбы немного другой формы и.. их штук восемь. Изначально стояли так, что отверстия были перекрыты полностью (!) и амортизатор стоял колом, видимо сборщики узла просто надели кучу шайб в хаотичном порядке особо не задумываясь об их функциях. Как и написал ранее (ещё в прошлогодних сообщениях), пришёл к тому, что выставил с обеих сторон по нескольку шайб разной формы так, чтобы по получившемуся лабиринту между ними жидкость могла хоть как-то перемещаться. Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит. К работе амортизатора в начальном и среднем диапазоне хода поршня, воздушная камера отношения не имеет. Но.. при сборке амортизатора вручную образуется воздушный пузырь - иначе попросту не получалось собрать, т.к. не надавить поршень настолько, чтобы установилось фиксирующее (стопорное) кольцо - и подкачкой можно сместить промежуточный поршень вниз и сжать этот пузырь, чтобы рабочий поршень со штоком перемещался полностью в гидравлической среде. В моём случае (год назад) так и было. А сейчас, возможно, что-то произошло (износ, заклинивание второго (промежуточного) поршня и т.д.) и подкачка ничего не даёт - никакой разницы 1 или 15 атм. С передней вилкой не вижу смысла что-то менять в конструкции, она очень неплохо работает.
  11. Вообще не понятно.. Я перебирал (год назад) амортизатор несколько раз, меняя количество, расположение шайб с обеих сторон поршня - в результате поставил почти все шайбы, которые были изначально, но вперемешку треугольная/круглая, с учётом расположения отверстий в поршне - всё заработало вполне нормально для уровня такой бюджетной техники. Но при активной езде по кочкам отбой всё равно слишком сильный, но регулировок нет, поэтому приходится с этим мириться. Жидкости пробовал разные - от трансмиссионки и 2Т синтетики до гидравлического масла, на котором и откатал прошедший сезон. У меня практически наоборот.. Впрочем, у меня никогда не было мотоцикла с идеальной задней подвеской - мне всегда что-то не нравилось. Вот с передней вилкой всё изначально Ок - не устраивает лишь малый ход.. Сейчас сменил масло на жидкость ATF, как советовали тут на Форуме - стало мягковато.., что хорошо для асфальта и спокойной езды на просёлке, но хуже для активной по кочкам. Будет необходимость, можно долить по немногу густой жидкости в каждое перо, но только для +20 и выше, тогда станет, как было. Однако, в связи с неудовлетворительной работой задней подвески, с активной ездой придётся подзавязать, по крайней мере пока..) ...
  12. Эх, завидую!) А у меня, после продажи Ш-Нивы, остались только зимние колёса..)) Видимо, понятие "временно" растянется и дальше так и буду катать на Калине Кросс - уже собираюсь "перебуваться", т.к. по суглинку и мокрой траве машина идёт с регулярными пробуксовками, да и на днях обещают первые заморозки в ночное время. После того, как ночью после недели дождей еле въехал во двор (небольшой подъём с поворотом) заказал себе в интернет-магазине цепные браслеты, уж слишком отвык от беспомощности моноприводных машин.
  13. Купил велонасос высокого давления, чтобы упростить задачу проверки и подкачки давления в амортизаторе, но.. увы, даже при 15 атм никакого толка - если заднюю часть неподвижного мотоцикла резко дёрнуть вверх за будет слышен единичный металлический стук - это удар поршня при завершении хода отбоя. На ходу не слышно, ездить можно, но неисправность имеет место. Снова перебирать амортизатор не хочу. Немного ослабил натяжение пружины, чтобы задняя подвеска стала помягче, всё равно в холод почти не катаюсь. А в прогрессии теперь новые калёные втулки и новые осевые болты, спасибо токарю, люфта больше нет..)
  14. Не моё дело, но.. при всём уважении к внедрению новинок на ВАЗе, Х-Ray.. какой-то.. иррациональный автомобиль - высокая цена для отечественного (значит спорного по качеству) моноприводного "городского паркетника", малый клиренс, относительно слабые ТТХ и т.д. и т.п., а внешность "на любителя". Мне, вот.. внешне нравится Веста Кросс SW, но никак не X-Ray..(( Правда, я и не Ваш тесть;))) P.S.: у ОКИ точно проходимость получше..)
  15. У меня не бывает таких ситуаций. Если на Ниве сел - то на передний мост, и дальше только копать/домкратить, либо боком ушёл в колею лесовоза, тогда нужна лебёдка..
  16. Я сравниваю и мне не смешно. Ока на зимних шинах, управляемая "газ в пол + активное руление", проезжала такие участки, что регулярно вызывала недоумение водителей серьёзных рамных джипов. С тех пор отношусь с большой симпатией к этому маленькому автомобильчику, хотя.. когда-то пренебрежительно смеялся.
  17. С таким подходом Нива вообще не нужна. Я на ОКЕ ездил там, куда на НИВЕ ещё подумал бы ехать или нет. ОКА пулей пролетает за счёт малого веса, а, если остановился, то толкнуть вдвоём можно почти из любой грязи, разок даже сам себя вытолкал (почти как Мюнхгаузен), выдернув подсос и включив передачу)) Диагональное вывешивание на Ниве - основной недостаток вездеходных способностей, и самоблок решил бы половину возникающих проблем. Но.. всегда кажется "ладно, как-нибудь и так проскочу", а потом лопата, цепные браслеты, домкрат и т.д. и т.п.)) Насчёт шин: живя загородом и имея небольшой годовой пробег, склоняюсь к тому, что наиболее рациональным вариантом будет покупка комплекта самых недорогих зимних "липучек" для круглогодичной эксплуатации, на пару лет их точно хватит.
  18. Значит у каждого свой понятие о езде "в натяг". По моему мнению, ни одна машина или мотоцикл с двигателем у которого максимальный крутящий момент смещен в сторону высоких оборотов, в натяг ползти не может - может ехать медленно за счёт понижайки, но не на малых оборотах за счёт большого крутящего момента и "тракторной" тяги на низах. Зубастая резина требует усиленного сцепления, увеличенного передаточного отношения главной передачи и т.д., иначе это просто понты. Нива - универсальный автомобиль, наиболее практично использовать универсальную резину, чуть большей/меньшей "зубастости", в зависимости от эксплуатации. Точно скажу, что ВЛи-5 режет дёрн на весеннем поле, и зарывает передок моментально (плохая развесовка автомобиля) и назад выехать получалось, тлько поработав лопатой и домкратом, а, например.. КАМА Флейм куда как более универсальна и даёт больше возможностей для маневра (балансировалась ужасно).
  19. Подробнее (нюансы установки) не скажу, т.к. на всех Нивах ездил со стандартным дифом, а на самоблок всегда было жалко денег. Есть конторы, которые устанавливают самоблок за место штатного дифа, с гарантией на работы. Если часто пользуетесь авто в сельской местности - в самоблоке точно есть смысл.
  20. Тут опечатка - вседорожник, но не внедорожник. Уверен, возможности Нивы опробовать успеете ещё не раз, однако Нива весьма специфическая машина - форсировать грязь и т.п. позволяет только "ходом", т.к. для езды "в натяг" характеристики Жигулёвского двигателя явно не заточены. И, сильно зубастая резина, стандартной Ниве скорее вредит. При эксплуатации на просёлке и в лесу рекомендую всегда катать на понижайке - меньше дёрганий в трансмиссии, а блокировку включать заранее (при движении 1-5 км/ч) перед проездом самой ж@опы, но тогда управляемость снижается в худшую сторону. Отвлёкся.. Лебёдка - очень полезная вещь для любого авто, которое периодически съезжает с трассы, но я бы советовал не стационарную, а переносную, что намного практичнее в эксплуатации. Ну и.. про установку самоблока в задний мост (моя "мечта") подумать не помешает, т.к. часто во время буксования не хватает "совсем чуть-чуть", чтобы самостоятельно (без лопаты, лебёдки или трактора) выбраться и продолжить путь.
  21. Всё оказалось не совсем так, как показалось вначале. Подшипники действительно в отличном состоянии и, несмотря на дубовые штатные сальники, смазка набитая мной год назад прекрасно сохранила узел. Болты (их диаметр оказался менее 12 мм), которые я хотел поменять, оказалось проблематично подыскать, особенно среди крепежа повышенной прочности. Пожалуй, наиболее правильным будет заказать токарю две (из трёх) втулки D=20 мм, Д=55 мм, d=12 мм, т.к. внутренний диаметр штатных, с учётом "кривого" изготовления и износа от проворачивания на болтах, составляет 12,3-12,6 мм. Пока, в процессе монтажа залью фиксатором резьбы или т.п., чтобы хоть немного уменьшить зазор втулка-болт. Наносить тонкий слой эпоксидной смолы уже попробовал, но тонко и равномерно не получилось. Вывод: несмотря на грамотное инженерное решение в виде игольчатых подшипников в прогрессии, неточность в изготовлении соседних, более простых деталей, привела к необходимости ремонта всего узла. На всякий случай: на игольчатых подшипниках прогрессии указано НК2020 (4 шт.) и НК2012 (2 шт.), соответственно. Сальники 20х32х6 (4 шт.) и 20х26х5 (2 шт.). Уплотнительные кольца, примерно 17х26х2 (2 шт.).
  22. Простой утилитарный квадроцикл (например.. в пределах 500-600 тыс.руб.) не предназначен "по уши в болото", так же, как лайт-эндуро, но очень многие считают иначе - я и сам так думал прежде чем попробовал. А, если имелись в виду серьёзные подготовленные вездеходы, то.. значит изначально я не правильно понял автора сообщения, и, соответственно, зря поделился своим мнением. Извините..
  23. Как правило 17"/17" (спицованные или литые) вместо 21"/18"(спицованные).
  24. Тот для кого вседорожный мотоцикл не столько средство передвижения сколько часть жизни, вряд ли написал бы так (особенно круто про "боль"),. Рекомендую (если есть возможность) несколько раз продолжительно покататься, хотя бы пассажиром, чтобы понять насколько квадродвижение будет интересным для Вас. Со стороны это всё точно смотрится прикольнее, чем когда катаешь сам.
  25. Только, если воспринимать с юмором.. Тут точно нет смысла спорить)) Внешний вид (мотоцикла, одежды, женщины и т.д.) выбирается исходя из индивидуального вкуса, и, что лучше/хуже симпатичнее или уродливее, каждый решает для себя. Возможно, для кого-то "поросёнок с хвостиком" идеал красоты..) А, жизнь уже давно расставила всё по местам - на шоссе лучше мотардные колёса, а в лесу лучше эндурные.
×