RedNovember

Работает. Светодиоды тоже горят, если запитать напрямую.

Т.е наиболее вероятно что нет контакта от замка зажигания?

Не горят передние светодиодные габариты, разобрал морду, стал смотреть. От них до фишки идут два провода - черный и серый. Замерил напряжение - по нулям, на фишке в соответствующих контактах напряжения также нет. Затем идут зеленый и черный провода. До вот такого странного пересечения... Как дальше определить возможный обрыв, или замыкание?

Ну вот как заклинило у меня вторую передачу, так и понял))

Где-то на 30-х страницах этой темы я разбирал двигатель по той-же причине: разбило подшипник вторичного вала) На месте тех, у кого этого еще не случилось, я бы превентивно поменял подшипник на нормальный.

Такое дело: при разгоне, или сбросе скорости, примерно на 40 - 50 км/ч появляется очень ощутимый расколбас. Если ускоряться дальше, то этот эффект пропадает, если продолжать тормозить, то усиливается. В чем может быть причина?

Быстро привозят? У меня звезда уже в критическом состоянии, а ездить надо.

Крутой мужик) Удивлен что Урал столько выдержал - всего три серьезные поломки. Наверное дело было в "бесконечном обслуживании")

И подскажите пожалуйста, от чего ставите 16 и 17 ведущие звезды? Можно и код в каталоге JT.

Помните в начале мая у меня была проблема с карбом - зависли обороты из-за заклинивания заслонки в верхнем положении? Тогда я все списал на грязь в карбюраторе. Но сегодня нашел истинную причину. Все началось с того, что вчера я решил отрегулировать качество смеси и немного приподнять иглу. Плюс меня беспокоило, что на холоде (уральское лето, епт) газ сбрасывается с запозданием. Причуда конструкторской мысли не позволяет вытащить заслонку без откручивания карба и наклона его вперед буквально на полсантиметра. Все сделал, поставил на место, закрутил гайки. От души так закрутил. И хоба - заслонка перестала опускаться. Ослабил гайки - опускается. Получается, что если сильно затянуть - канал заслонки деформируется. Этот эффект усугубляется при сильном охлаждении металла карба как было в мае под снегом и чуть-чуть ощущалось поутру, пока мот не прогревался.

Привет! Это лапка переключения передач) Как я уже писал, попробуй отрегулировать под себя. Лучше всего это делать с другом - пусть он ее крутит, а ты сиди на мотике и попробуй почувствовать, в каком положении лапки, тебе удобнее переключать передачи.

Там и сиденье другое, со ступенькой)

Мне оставалось погасить 20-30 км/ч, упал я уже на небольшой скорости. Так-что в этом случае - факт)

Падать тоже никто не собирается, но вот-же. Более того, умение пользоваться обоими тормозами снижает вероятность падения. Насчет покрытий что ты перечислил - кроме рассыпанного по дороге песка, везде можно и нужно пользоваться передним тормозом (в комплексе с задним). Для меня пальцы лежащие на рычаге тормоза естественны. Чем быстрее надо затормозить, тем сильнее я нажимаю на него. Перед неровностями чуть поджимаю, перед выскочившим из двора корытом, вжимаю до упора. Это превратилось в рефлекс. Вообще, осознанно к этому я пришел после падения вследствие неумелого экстренного торможения. На скорости 80 км/ч передо-мной резко остановилась машина - дым из под колес, водила отчаянно тормозит в пол. Причины торможения я не видел, поэтому объезжать не стал и тоже начал останавливаться. Заднего не хватило, колесо пошло юзом, бампер машины стремительно приближался и я резко хватанул передний тормоз, заблокировав еще и переднее колесо. Рухнул тут-же. Если-бы я плавно, но уверенно зажал передний тормоз с самого начала, то спокойно бы остановился в вертикальном положении, а не горизонтальном. Тогда я боялся переднего тормоза и почти не использовал его. Несмотря на то, что инструктор в мотошколе говорил и показывал как надо правильно. С тех пор, только оба тормоза. Это и приятнее - когда ощущаешь что полностью контролируешь мотоцикл, и пару раз спасало от столкновения.

1. Положение ручки переднего тормоза регулируется этим колесиком. Всего 4 положения, легко подобрать удобное 2. Положение ручки сцепления регулируется колесиком на тросе. Но одновременно надо подтянуть тросик, чтобы уменьшить/увеличить свободный ход. лучше всего процесс показан в этом коротком видео 3. Лапка ножного тормоза регулируется болтом. Просто берешь и откручиваешь его как надо 4. Можно изменить угол посадки лапки передач, но для этого ее надо открутить и методом проб поставить так, как тебе будет комфортно. ЗЫ: Передний тормоз ВСЕГДА основной. Задний используется для начального подтормаживания (т.е сначала поджали задний, затем нажали передний.) и аккуратно в поворотах, когда нельзя пользоваться передним (так-то можно, но только профи, который знает что делает). Если привыкнуть пользоваться только задним, то в критической ситуации у вас будет слишком длинный тормозной путь, т.к вы не сразу сообразите нажать передний. В панике заблокируете заднее колесо. В блоке заднего нет ничего страшного, но юз еще больше увеличит ваш и так огромный тормозной путь. Не надо бояться, или недооценивать передний тормоз.