vyrcnk
-
Постов
951 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
14
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент vyrcnk
-
Лишь бы сам цел. Железяки поменять-отремонтировать легче.
-
В ГИБДД почему-то иного мнения. Проходил технический осмотр (настоящий). Вопросов не возникло. Интересовался фарой специально. Нарушения тут нет никакого именно с технической точки зрения все соответствует требованиям конструкции транспортного средства. На оптике маркировки, что она автомобильная нет, так же нет запрета установки ее на мотоцикл. Правильность установки, в общем полное соответствие. Если Вы интересовались билетами ПДД, там есть вопрос : сколько противотуманных фар разрешается устанавливать на мотоцикл и варианты ответа. ДХО с юридической точки зрения то же самое. Вопрос поднимался в передаче "Главная Дорога" Устанавливать и ПТФ и ДХО разрешается как, на автомобиль, так и на мотоцикл. Лишь бы установлено было все в соответствии с правилами (регламентом). Навскидку ссылку не смогу дать, но при желании найдете.
-
Сегодня день как-то сразу не задался. Прокатился : https://vk.com/album140375791_232138350или тут: https://yadi.sk/d/vuz-QN66rjGq3Еще утром на заправке начал временами выключаться свет. Но от поездки отказываться не стал. Нашел и устранил неисправность, когда уже вернулся. Обломился провод, в месте, где был обжат. Припаял. Так же ДХО испортились. Перестал работать один светодиод. Заменил. На другом мотоцикле такого типа отработали благополучно не один год. Наверное стоит попробовать их включить через стабилизатор напряжения. Правда его еще найти надо. По дороге видел четыре серьезные аварии, не знаю про пострадавших, но на месте скорые, пожарные... Поездка осложнилась сильным ветром и временами дождем. В этот раз решил воспользоваться 10 л. алюминиевой канистрой, чтоб не отвлекаться на поиски заправки в горной местности. В итоге вывод, что не зря покупал две по 5л. и изготавливал для них крепления. С ними гораздо удобнее, но и с одной канистрой путешествия возможны. Менять положение тела в общем-то особо не мешает, но пассажира уже взять проблематично. И доступ в кофр осложнен, не говоря о невозможности быстро снять сиденье. Общий расход топлива, не смотря на сильный ветер, дождь, гравийные участки и участки горной дороги, получился немногим более 3,5 л/100 км. (если верить заправщикам) Получается, что лучше заливать 95-ый. Двигатель работает мягче.
-
Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: 3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001, 3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. А можно статью, где слово "ксенон" прописано?
-
Это все равно, что колхозный ксенон. Лишенческая статья с конфискацией.
-
Да ладно. Может сразу АП? Чего мелочиться-то. Я конечно в восхищении от способности прочитать название фирмы под слоем черной изоленты, но что-то не припомню случая чтоб автомат IEK не выключился при коротыше или перегрузке. Менять такие приходилось, но только все вышедшие из строя не могли включиться, а не оставались включенными. Срабатывание плавкого предохранителя имеет больший разброс по току в принципе, чем автомат имеющий электромагнитную и тепловую защиту. Автомат на моем мотоцикле работает с 2012 года, месяц установки точно теперь не вспомню. Случались срабатывания по причине моих же ошибок (КЗ), когда экспериментировал с альтернативными источники света. Наигравшись вдоволь с ксеноном (и в ПТФ), светодиодными лампами. Вернулся к галогенке + дхо. Амперметр, показывающий заряд-разряд АКБ, убрал за ненадобностью, вполне хватает вольтметра для контроля за батареей. Задумывался не установить ли двухполюсный автомат, чтоб АКБ можно было отключить полностью, но это все же лишнее. Измерения тока утечки не выявили, отключения "+" вполне достаточно для данной схемы.
-
Автоматический выключатель подвернулся под руку в нужный момент именно этой фирмы. В чем же тут суровость? Из недостатков разве только размер, так это место все равно под сиденьем пустовало. А вот плюсов множество. В первую очередь надежность защиты и гораздо более точное срабатывание в отличии от плавкой вставки, не говоря об удобности пользования.
-
Единица измерения светового потока люмен. "Вт." это потребляемая мощность. По потребляемой мощности нельзя сказать заранее как будет светить фара. Тут кроме силы света большое значение имеет его распределение на дороге. Я уже давно использую ВАЗовскую оптику. Проверено временем и стоит недорого. Классический размер подходит в корпус фары от ИЖа или "Тулы". Лампа галогенка Philips 60/55 ВТ +30% света. В общем менять что-либо нет желания. Решил установить розетку. Провод ПВС 2*1,5 в гофре 16мм (черная). Подключил к АКБ через автоматический выключатель 16 А.. Он у меня установлен вместо предохранителя. Подключал для пробы компрессор для накачки шин. Работает нормально. Правда пробовал только в холостую, но думаю и с нагрузкой тоже потянет.. Пока протягивал под баком гофру, приподнимая бак, повредил ВАЗовский топливный фильтр. Обломилась трубка на входе. Метнулся в магазин, купил новый фильтр и бензостойкий шланг. Установил все на место. Красота! В общем-то старый фильтр давненько просился на замену, да все руки не доходили. Вещь полезнейшая, а стоит сущие копейки. Старый отработал с 2008 или 2009 года, теперь точно не вспомню. В карбюратор залезал только для того, чтоб поднять-опустить иглу, ну еще сливал бензин из поддона, а вот чистить не было необходимости ни разу. Пластиковый бак, фильтр, ну и бензин по возможности на проверенных заправках.
-
По поводу турбины интересно. Получится ли ее установить и правильно настроить. На счет того, что Лифанчик именно гряземес у меня сомнения, скорее универсальный мотоцикл для любых, но все же дорог. Гусеничный трактор Т130, хотя бы взять, тоже не по асфальту гонять предназначен, но с турбиной, однако. Но это все прямо запрещено законом. Самовольное внесение изменений в конструкцию не допускается в данном случае. Свечу затягивать сильно, особенно на горячем двигателе нельзя. На LF 200 GY-5 с резьбой М12, обычной, правой. Для того, чтобы открутить постучать попробовать по металлической части, а потом резким ударом по воротку на откручивание стронуть с места.
-
Я как новый мотоцикл купил, так заменил масло на нормальное на 150 км и дальше каждая замена согласно руководству. Какое именно считать нормальным мнения сильно разнятся. Так же одно и то же масло в зависимости от того, где его купили может тоже сильно различаться. На чем у вас народ ездит и где покупает стоит поинтересоваться. Менял далее на 500-1000-2000 Потом через каждые 2000 км. Если денег не жалко, то конечно же лучше заливать то, на чем собираешься ездить остальное время. Во время обкатки детали испытывают повышенную нагрузку как механическую, так и температурную и при этом особенно нуждаются бережном отношении. Как прикатаются, так и будет мотоцикл ездить потом.
-
При замене масла в двигатель ничего постороннего заливать категорически не рекомендую, по той простой причине, что слить все полностью потом физически невозможно. Современные масла имеют в себе все необходимое для очистки двигателя. При чем изначально учитывается, что какое-то количество старого масла останется в двигателе. Контроль уровня только по щупу, окошко дает лишь приблизительную информацию об уровне. Разумеется речь идет о масле для мотоцикла, а не прочие заменители подешевле. Жидкости для очистки двигателя использовались, когда из масел была одна минералка на все случаи жизни. Теперь давно уже другие времена. Хоть производитель и предлагает всякого рода очистители, но если сразу пользоваться нормальным маслом и менять его вовремя промывки использовать ни к чему. В карбюраторе изначально винт качества отвернут на 1,5 оборота. Смысл закрытия воздушной заслонки в том, чтоб смесь сделать богатую, так двигатель запустить легче. Я обычно раза четыре нажимаю на кик, а потом включаю зажигание и одновременно с нажатием добавляю газ. Чаще всего заводится, а если нет, то проще в этот раз воспользоваться стартером. Заслонку закрываю при запуске когда холодно, сыро (весь день под дождем простоял) или давно не пользовался. После запуска заслонку открываю, а прогреваю подгазовывая, до появления устойчивых оборотов на холостом.
-
Спидометр работает от привода тросиком. Между дисками связь через магнитное поле, а не через какую-то смазку. Когда у меня начал врать очень уж сильно, попытался поправить пружину, по принципу как на механических часах. В итоге родной спидометр пришлось выкинуть. Наигрался с велоспидометрами, так же от ВАЗа устанавливал. Там шкалу приходилось делать другую а пробег на коэффициент умножать, чтоб знать когда масло пора заменить. Надоело и купил новую приборку. Отсечки по оборотам на двигателе нет. В теме раньше по оборотам уже было. У меня, если не было осложняющих факторов, раскручивался на пятой передаче до 8 000 об/мин. Звезды 13/33. Когда заменил резину с более высоким профилем на заднем колесе. Такую цифру увидеть получается совсем уж редко, так 7 000 - 7500 об/мин приблизительно. Более 8 000 об/мин двигатель крутить нет смысла, потому что это пик мощности. Дальше она снижается, а износ деталей и расход топлива становятся повышенными. Самые выгодные обороты соответствуют максимальному крутящему моменту т.е 6 500 об/мин.
-
Еще одна деталь. Степень сжатия и компрессия разные вещи. Степень сжатия для двигателя всегда постоянная. Это отношение общего объема к объему камеры сгорания. А вот компрессия зависит от многих факторов. Давление в цилиндре может быть разным. Тут имеет значение износ поршневой группы, наличие отложений (нагар), а самое интересное первоначальное давление и температура смеси. Тут имеет значение и высота над уровнем моря. У двигателей с турбонаддувом степень сжатия небольшая, а давление получается выше. Еще по поводу присадок в топливе. В настоящее время у любого бензина октановое число достигается с помощью присадок. Выгоняют бензин с небольшим октановым чистом, а потом добавляют присадки. И вот интересно как же теперь быть людям с техникой под 76-ой бензин? Последнее время на заправках ниже 92-го мне что-то не попадается.
-
У 95 бензина теплотворная способность не больше 92. Он сгорает медленнее, но главная причина по которой я его хочу попробовать, это его большая устойчивость к детонации в условиях повышенной температуры, а вовсе не "лишняя" мощность. Китайцы вряд ли разрабатывали двигатель учитывая с ним именно такое обращение, такие условия эксплуатации. Кстати сегодня покатался тоже нормально, дальше видно будет. Вот тоже пример из жизни. Новый китайский мотоцикл с двигателем жидкостного охлаждения. паспортным 92-ым бензином. Правда там степень сжатия выше, 10,5. Это посередине между 92-ым и 95-ым бензином. Повторюсь в руководстве по эксплуатации указан 92-ой. Через 15 000 км пробега, примерно, попал на замену коленчатого вала. Большой люфт в нижней головке шатуна. После замены перешел на 95-ый бензин. эксплуатировался после этого мотоцикл в более жестких условиях. Поездки главным образом на приличные расстояния, большей частью по трассам на высоких оборотах соответственно. Продал, когда пробег был 42 500 км. Мотоцикл был исправен. Я не могу с уверенностью заявить, что причина была именно в бензине, но все же заставляет задуматься.
-
Пробовал разные цепи. В данный момент установлена "EK" с сальниками, которая до Лифанчика пробежала на более мощном дорожнике уже около 20 000 км, плюс 2500 на LF 200 GY-5 и думаю еще пройдет не мало. На будущее приобрел такую же новую. В "Мотолидере" отдал 4500 рублей в марте. 100 звеньев. Натянута свободно. Больше плохо конечно, но это лучше, чем меньше.
-
Пользовался на LF 200 GY-5 ВАЗовскими, трехконтактными. Только их надолго почему-то не хватало. В каком-то из журналов "Мото" рассказывалось как такое реле перенастроить для светодиодов. Но раньше внутренности были крупнее, а теперь вообще меленькие и не на транзисторах, а на микросхемах собрано. В общем вместо перенастройки путем замены конденсатора я просто устанавливал автомобильные лампы, благо генератора на это хватало.
-
У меня давно уже 13/33 установлены. Тут еще играет роль какая резина. Разница заметна. Полностью согласен, что все решает практика. Сам был не однажды удивлен результатом после установки других звезд и цепи. Так же заметил разницу при использовании разного масла. Сегодня прокатился https://yadi.sk/d/V6hQ4BpFrRS4Y. Надумал попробовать другой бензин. Со степенью сжатия 9 должен подойти 92-ой. Но тут есть, как и с использованием масла, свои особенности именно данной модели мотоцикла. Во-первых если зажигание установлено жестко, без поправки на те или иные обороты, то логично предположить, что и данное октановое число идеально подойдет к какому-то диапазону. В зависимости от стиля езды т.е. нещадно крутят двигатель или он больше вытягивает с низов. Во-вторых двигатель с воздушным охлаждением, особенно одноцилиндровый работает довольно в широком температурном диапазоне в отличие от двигателя на пример с жидкостным охлаждением. По этому обсуждения какие ГСМ подойдут лучше отдельно от самой техники, мягко говоря, далеки от реальности. Итак изначально было чуть меньше половины бака 92-го бензина, долил 95-ый и отправился. На выезде из города опять повезло с пробищей. Пришлось продираться между рядами. Потом трасса посвободней. а дальше до Горячего Ключа участок автомагистрали. Если в пробке двигателю чаще случалось вытягивать с низов, то на автомагистрали приходилось делать над собой большие усилия чтоб держать обороты ближе к 6 000. После Горячего горная дорога с неплохим асфальтом. Тут снова при движении на подъем частенько двигателю приходилось работать с большой нагрузкой на оборотах немногим выше 4 000. Попался гравийный участок километров так 15. Тут на любой резине не сладко, а на чопперно-асфальтной вообще весело. Заднее колесо то и дело пробуксовывало, а переднее постоянно отлавливать из сносов приходилось. Передачи 1-2, редко 3 и только пару раз дорога позволяла переключаться на 4-ую. Тут еще дождик пошел. От конечной цели поездки пришлось отказаться, за Апшеронском в стороне Майкопа небо черное и дождь стеной. Повернул обратно по другой дороге. Проезжая Апшеронск в обратном направлении заправился снова 95-ым. Дождик остался сзади. После горной, лесной дороги снова участок автомагистрали. Домой возвращался на 6 000 - 7 000 об/мин. Очень редко больше, на обгонах. Двигатель по ощущениям работает мягче и с низов вытягивает малость веселее. Боялся перегрева на высоких оборотах, но такого не случилось. С повышением температуры воздуха поведение мотоцикла сильно меняется. Пробег в этот раз получился немногим более 300 км в очень разных условиях. Еще не решил окончательно, но очень возможно буду переходить на 95-ый. Летом у нас бывает довольно жарко и двигатель часто работает на пределе своих возможностей. Вероятность детонации большая в таких условиях, да и по стилю езды не люблю без особой на то необходимости держать повышенные обороты. Стараюсь делать все плавно. Мне интереснее чтоб с низов вытягивал и середина была. Но приходится ездить по трассам, а там не крутить двигатель сложно...
-
Речь ведь не на общие темы, а о конкретной модели?
-
Ну ежели жаба не душит, почему нет. Сам использую синтетику 10W-50, но у нас и температура воздуха несколько выше среднего.
-
Вот и пришла посылочка. Владу Барсукову как всегда благодарность (кому интересно его легко найти Вконтакте). Заказывал : - Упорный подшипник для барабана сцепления с шестью пружинами - 100р. - Штанга толкателя - 100р. - Колодки тормозные передние - 450р. - Колодки тормозные задние - 450р. - Тросик газа - 350р. - Трос сцепления - 350р. - Трос спидометра - 350р. - Трос обогатителя - 350р. - Накладка маятника - 350р. - Крыло передние (зеленое) - 1100р. - Закрытие рук (комплект) - 400р. Доставка почтой России и упаковочная коробка - 600р. ИТОГО: 4950р. Кроме того пришли подарки, которые не заказывал Заказ сделал 14.04.2016, а посылку забрал на почте 27.04.2016
-
На Vegas 350i так установлен с завода: Предохранителя там в схеме на мотоцикле всего два. На прикуривателе резиновая крышка. Отключается ключом зажигания. При включенном зажигании, но выключенной кнопке аварийной остановки двигателя и прочих габаритах светится только "нейтраль" или номер передачи. Бензонасос не включается. Думаю если подключать самостоятельно лучше на АКБ через предохранитель и отдельный выключатель. Держать под напряжением лишние цепи ни к чему без необходимости. Через пыль и прочие загрязнения особенно при повышенной влажности появляется ток утечки. Вроде мелочь, но в довесок к прочему способен значительно ускорить разряд батареи на заглушенном мотоцикле.
-
Был когда-то у меня мотоцикл "Тула". Рекомендованное производителем масло МС-20. Решил как-то попробовать чего-нибудь крутого, заграничного. Разорился на castrol 2t синтерику. Красненький такой. Проехал на нем километров 300 и попал на замену сальников коленчатого вала. Может конечно совпадение. Теперь точно не помню, но вроде общий пробег тогда был около 10 000 км. После того как заменил сальники, а за одно и установил новую бронзовую втулку в верхнюю головку шатуна вернулся на родную минералку МС-20 и ездил на нем все остальное время, пока не продал. Однако с приобретением китайских четырехтактных мотоциклов, как с воздушным охлаждением, так и с жидкостным предпочитаю синтетику для мотоциклов. Пожалеть о таком выборе не пришлось ни разу. Хоть эксплуатация мотоциклов, особенно воздушника была в очень жестких условиях. На пределе возможностей двигателя почти каждую поездку.
-
Ю.В. Гейко писал в своей книге, что в ближайшие 15-20 мин. машину, остановившуюся на МКАД, обязательно бьют. Сам-то я живу далековато от МКАД, но судя по движению на дорогах Краснодарского Края не стал бы обкатывать технику на трассах.
-
Появилась некоторая определенность с родным реле поворотов. Прикупил светодиодные указатели, но реле к ним в магазине не оказалось. Родное двухконтактное не подходит, ему нужна бОльшая нагрузка. Разобрать, не ломая, реле не получилось. Подозреваю, что оно работает на принципе нагрева биметаллической пластины. Пока не приобрел реле для светодиодов пошел на компромисс. Подбирать сопротивление и паять к сетодиодам не хочется. Не вижу смысла переходить на светодиоды с ламп накаливания, если электроэнергии будет затрачено столько же при подобной переделке. Я установил два указателя поворотов вперед, а в задние установил лампы автомобильного стандарта 21 Вт. Частота вспышек при таком варианте устраивает как в обычном режиме, так и в режиме аварийного сигнала. Таких ламп везде навалом, сигнал сзади гораздо ярче, чем с 10 Вт-ными лампочками. Хоть и клянутся страшной клятвой, что светодиодные указатели поворотов должны пережить сам мотоцикл, но с такими эл. показателями бортовой сети мотоцикла LF 200 GY-5 наверное есть смысл какое-то время понаблюдать за работой светодиодных указателей поворотов, имея запас на всякий случай для замены. ВАЗовские релюшки ведь перегорали по какой-то причине. Хотя родные лампы в приборке выдержали до сих пор. Остальные менял. Перегорела за все время одна автомобильная в указателе поворотов, но может тут дело в механическом повреждении от удара, при неудачном падении, а может и в качестве самой лампы. У новых указателей мне понравился вид и заметность при ярком солнечном свете. Видимо спектр разный. Так же то, что они крепятся на резиновой ножке, по идее должны выдержать и пинки ногами...
-
Возник вопрос. Потянет ли родное реле поворотов нагрузку в виде стандартных автомобильных ламп 21 Вт.? В обычном режиме вдвое большую, а в режиме аварийки вчетверо. Сначала доставал противный писк родного реле. Где-нибудь на оживленном перекрестке, на светофоре при включенных указателях поворотов не только самому надоедало, но и окружающие вместо того чтоб следить за дорожной обстановкой отвлекались на поиски раздражающего сигнала. Потом противный писк начал превращаться в противный хрип. Вот я его и заткнул кусочком поролона и замотал сверху изолентой. За тем вообще отключил, но оставил возможность включить обратно, а вместо него использовал ВАЗовское трехконтактное. В каком-то из журналов «Мото» была статья как настроить такое реле, чтоб частота вспышек соответствовала стандарту при установке светодиодов вместо стандартных ламп. Внутренности современных релюшек стали настолько миниатюрными, что моих навыков работы с паяльником стало явно недостаточно. Я пошел другим путем и установил стандартные автомобильные лампы. Яркость сигнала увеличилась. Все бы ничего. И генератора хватало, и лампы продаются на каждом углу, но по какой-то причине релюшек надолго не хватает. То ли напряжение слишком высокое, то ли оно сильно скачет. А может вибрация. Или качество деталей. Вот вышло из строя очередное. Это мне надоело. Кстати в четырех магазинах трехконтактных сегодня почему-то в продаже не оказалось. Стабилизатор напряжения достаточной мощности тоже найти не просто, да и цена на такой будет не маленькой. Еще не ясно помогла бы его установка. Подключил родное реле. Частота вспышек с автомобильными лампами устраивает. Но надолго ли его с такой нагрузкой хватит? От греха, когда вернулся домой, установил родные лампы 10 Вт. Такие лампы широкого распространения не получили, их на замену еще найти надо. Да и яркость указателей поворотов заметно снизилась, а на дороге она явно не лишняя. Еще вопрос как поведут себя светодиоды с меньшей потребляемой мощностью с родным реле? Может у кого есть опыт использования родного реле с автомобильными стандартными лампами 21 Вт и со светодиодами? Если покупать новые указатели поворотов на светодиодах стоит ли искать и реле к ним сразу или достаточно будет родного? Только чтоб потом не паять дополнительно резисторы к светодиодам.
