Перейти к содержанию
ПетровичЪ

Hanway STM125GS Enduro(STR125), Hanway STM125

Рекомендуемые сообщения

Родственники/друзья купили и привезли мне новый подходящий сальник 27-40-7 (тип 2) с пыльником - 90 руб., который встал вместо старого более плотно. Ну и.. новую звезду поставил, такую же - JTF 426-14. Надеюсь, всё будет нормально работать. Жаль, уже погода не способствует прогулочным покатушкам..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как и прошлой осенью, проявились проблемы с задней подвеской - из амортизатора вышел воздух и уже во второй половине лета он стал работать далеко не идеально, но подкачивать нечем, поэтому решил катать до конца сезона, а сейчас, с похолоданием, отбой стал особенно хреновым. Сегодня снял амортизатор, свозил в райцентр в ближайшую веломастерскую, где за 150 руб. мне его снова накачали, но.. после установки на мотоцикл, в отличие от прошлогодней ситуации, ничего не изменилось - так же, в конце обратного хода отбивает впустую - либо накачали плохо, либо за время езды на спущенном уже успел подклинить промежуточный поршень, либо.. 

Ещё и в прогрессии наметился люфт - планирую разобрать - посмотреть, что именно износилось.

Чувствую, к новому сезону нужен новый амортизатор, а с этим можно просто потихоньку докатывать. Если и куплю новый недорогой, то попроще без лишних усложнений вроде пневматики, на утилитарном мотоцикле лишних проблем не надо. Из того, что смотрел, на первую прикидку по длине и креплению подойдёт от какого-то Ирбиса (4500 руб.). Знать бы каков он в деле..

 

Вывесил заднюю часть мотоцикла, подёргал за колесо.. - кроме амортизатора добавляется стук в прогрессии. Разобрал. Все подшипники набитые ФИОЛом год назад в нормальном состоянии. Полупластмассовые сальники буду менять на нормальные. Причина стука - увеличенные зазоры (от износа) между болтами-осями и втулками. Одна из трёх пар "болт-втулка", нормальная (та, что ближе к двигателю), ещё на одной зазор слишком большой, а на той, что крепится к маятнику, вообще зазор 0,5-0,6 мм. Суммарный люфт порождает стук при резком подъёме задней части стоящего мотоцикла. Для начала втулки оставлю, и попытаюсь подобрать под них болты. Пусть мне повезёт!)

И.. наверное, придётся купить велонасос высокого давления - попробовать накачать повышенное давление в амортизаторе..

Хорошо, что летний сезон завершён - у нас дожди и +8, соответственно, не так обидно ковыряться с железом вместо мотопрогулок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В ‎04‎.‎10‎.‎2017 в 17:51, F M сказал:

Хорошо, что летний сезон завершён - у нас дожди и +8

Мы будем катать пока или не зальет или не заморозит.. надеюсь в эти выходные подфортит, у нас еще тепло под 15 гр

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 04.10.2017 в 17:51, F M сказал:

Для начала втулки оставлю, и попытаюсь подобрать под них болты

Всё оказалось не совсем так, как показалось вначале. Подшипники действительно в отличном состоянии и, несмотря на дубовые штатные сальники, смазка набитая мной год назад прекрасно сохранила узел. Болты (их диаметр оказался менее 12 мм), которые я хотел поменять, оказалось проблематично подыскать, особенно среди крепежа повышенной прочности. Пожалуй, наиболее правильным будет заказать токарю две (из трёх) втулки D=20 мм, Д=55 мм, d=12 мм, т.к. внутренний диаметр штатных, с учётом "кривого" изготовления и износа от проворачивания на болтах, составляет 12,3-12,6 мм. Пока, в процессе монтажа залью фиксатором резьбы или т.п., чтобы хоть немного уменьшить зазор втулка-болт. Наносить тонкий слой эпоксидной смолы  уже попробовал, но тонко и равномерно не получилось.

Вывод: несмотря на грамотное инженерное решение в виде игольчатых подшипников в прогрессии, неточность в изготовлении соседних, более простых деталей, привела к необходимости ремонта всего узла. :(

 

 

На всякий случай: на игольчатых подшипниках прогрессии указано НК2020 (4 шт.) и НК2012 (2 шт.), соответственно. Сальники 20х32х6 (4 шт.) и 20х26х5 (2 шт.). Уплотнительные кольца, примерно 17х26х2 (2 шт.).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 04.10.2017 в 17:51, F M сказал:

накачал, но.. после установки на мотоцикл, в отличие от прошлогодней ситуации, ничего не изменилось - так же, в конце обратного хода отбивает впустую

Купил велонасос высокого давления, чтобы упростить задачу проверки и подкачки давления в амортизаторе, но.. увы, даже при 15 атм никакого толка - если заднюю часть неподвижного мотоцикла резко дёрнуть вверх за будет слышен единичный металлический стук - это удар поршня при завершении хода отбоя. На ходу не слышно, ездить можно, но неисправность имеет место. Снова перебирать амортизатор не хочу. Немного ослабил натяжение пружины, чтобы задняя подвеска стала помягче, всё равно в холод почти не катаюсь.

А в прогрессии теперь новые калёные втулки и новые осевые болты, спасибо токарю, люфта больше нет..)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем доброго. Про задний аморт.
Много раз пытался достичь нужного мне результата. Пробовал без разделительного поршня (оказалось вообще не работает) и шайбы другие ставить и давление разное т.д. и т.п. В итоге этим летом изменил конфигурацию перепускных клапанов. (Почему я этого не сделал в прошлом году - ответить не могу. Ступил сильно). Разделительный поршень, где две уплотнительные манжеты, смазал смазкой для суппортов, собрал всё, залил остатки трёхгодичного вилочного масла. Дорогое нафик для экспериментов, в следующий раз буду отечественное покупать. Под металлическую торцевую крышечку, которая на штоке, засунул поролоновый шарик в смазке. Теперь шток будет всегда в сальник входить чистым и скользким. Сначала качнул 12 атмосфер и потихоньку стравливал. Амортизатор заработал на отметке 3,5 атмосферы. Я катался вокруг гаража собирая все ямы и кочки. Поведение мотика волшебно изменилось. Вязкость масла мною залитого 10W. При наличии 7.5W или 5W, залил бы 5W, но тогда надо на отбой ставить две шайбы. Я от амортизатора в эйфории. Кстати, после смазки разделительного поршня суппортной смазкой давление не падает, раньше подкачивал через каждые три месяца. На фото всё видно.
Про переднюю вилку.
Масло с вязкостью 7.5W. Поставлены доп пружины после первого же выезда. Без них ездить, на мой взгляд, вообще плохо. Пружины лучший вариант от газ-24, думаю на всех следующих моделях тоже самое. Их диаметр 36 мм и длина 57 мм. Находятся они две штуки в третьей опоре коробки передач. На сленге автомобилистов их почему то называли торсионами ( хотя к ним никакого отношения не имеют). У меня осталась с древних времён только одна, покупать мне не хотелось, так как в гараже лежали ещё и вазовские пружины от классики  диаметром 35.5 мм и длиной 53 мм. Толщина прутка одинаковая  и с Волги и с ВАЗа. Пружины для ВАЗа классики стоят в резиновых подушках упорах мотор - балка. Продаются наверное в любом магазине автокрепежа, да и на "Волгу" думаю есть в продаже, больше 50 рублей не стоят. Я поставил сначала коротенькую пружину и сверху длинную родную. Хотя разницы никакой.
Теперь отрабатываются все кочки и ямы, даже сидя. Хотя езжу почти всегда в стойке. Фотки позже приклею, сейчас времени нет искать.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

Сначала качнул 12 атмосфер и потихоньку стравливал. Амортизатор заработал на отметке 3,5 атмосферы

Вообще не понятно..:blink:

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

залил бы 5W, но тогда надо на отбой ставить две шайбы

Я перебирал (год назад) амортизатор несколько раз, меняя количество, расположение шайб с обеих сторон поршня - в результате поставил почти все шайбы, которые были изначально, но вперемешку треугольная/круглая, с учётом расположения отверстий в поршне - всё заработало вполне нормально для уровня такой бюджетной техники. Но при активной езде по кочкам отбой всё равно слишком сильный, но регулировок нет, поэтому приходится с этим мириться. Жидкости пробовал разные - от трансмиссионки и 2Т синтетики до гидравлического масла, на котором и откатал прошедший сезон.

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

Я от амортизатора в эйфории

У меня практически наоборот..

Впрочем, у меня никогда не было мотоцикла с идеальной задней подвеской - мне всегда что-то не нравилось.

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:
Про переднюю вилку.
Масло с вязкостью 7.5W. Поставлены доп пружины после первого же выезда. Без них ездить, на мой взгляд, вообще плохо.

Вот с передней вилкой всё изначально Ок - не устраивает лишь малый ход.. Сейчас сменил масло на жидкость ATF, как советовали тут на Форуме - стало мягковато.., что хорошо для асфальта и спокойной езды на просёлке, но хуже для активной по кочкам. Будет необходимость, можно долить по немногу густой жидкости в каждое перо, но только для +20 и выше, тогда станет, как было. Однако, в связи с неудовлетворительной работой задней подвески, с активной ездой придётся подзавязать, по крайней мере пока..)

34 минуты назад, Андрей Иванов сказал:

езжу почти всегда в стойке

...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот, я дома.

Фёдор, посмотрите пожалуйста на картридж с клапанами. С такой конфигурацией все отверстия открыты и жидкость протекает свободно. Тебе конкретно не надо объяснять как работает аморт, вы вижу в теме. Напишу для просто читающих, ну для ликбеза и постараюсь по простому. В работе аморта главное же быстро сложиться и плавно вытянуться. Если сжатие при ударных нагрузках будет медленным, то сначала пойдёт в деформацию крепёжная система ( что получилось на твоём моте) потом шток с уплотнителями, так как вектор боковой нагрузки присутствует, и далее до позвоночника. Вес аппарата держит пружина, она гасит все удары, а не перепускные клапана. А чтобы найти баланс между жёсткостью пружины и ударом в масло, нужна воздушная камера. Чем больше давление в камере, тем жёсткость аморта выше (дубовость). На ровной дороге управление ювелирней и в повороты лучше входить когда жёсткие пружины или когда масло густоватое или лучше высокое давление в воздушной камере. На отбой тоже ясно. На ровной дороге при определённых скоростях надо медленное вытягивание штока, так как рассматривается только вхождение в повороты, надо пробовать ставить все шайбы со стороны отбоя, в том числе и фигурную, на обязательно с такой же конфигурацией. В триале нужна раскачка, входить в поворот на триальном моте... (ну нафик). Поэтому идеальных амортов нет, за поездку можно несколько раз перестраивать. Я расстроен, что диапазон регулировок  без разбора амортов, на наших мотах ограничен. Но возможен. Постарайтесь, поставить доппружины в вилку. У АТФ вязкость в среднем 7 - 8, что нормально и зимой, да и в задний аморт АТФ-ка пойдёт. Декстрон - тоже самое, название другое.

В моём случае давление выставлялось таким способом. Когда собрал всю систему, начал подкачивать до исчезновения стука запирающего поршня с сальником об стопорное кольцо, записал значение, докачал до 12. Потом дособрал остальное. Одел поролоновый шарик, одел крышечку ну и остальное, привернул на мотик. Проехал, протестировал, приспустил или подкачал, пришёл к значению которое устраивает. Сложного нет ничего, как АК. Время свободное будет - заменю на АТФ (кастрюли сейчас для меня дорого) и ещё шайбу одну поставлю, иначе по скользкому снегу будет ездить сложновато.

DSC_9350.JPG

DSC_9345.JPG

DSC_9352.JPG

DSC_9354.JPG

DSC_0053.JPG

Изменено пользователем Андрей Иванов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, Андрей Иванов сказал:

посмотрите пожалуйста на картридж с клапанами. С такой конфигурацией все отверстия открыты и жидкость протекает свободно

И, зачем Вы так сделали (или это исходное положение шайб)? На моём амортизаторе шайбы немного другой формы и.. их штук восемь. Изначально стояли так, что отверстия были перекрыты полностью (!) и амортизатор стоял колом, видимо сборщики узла просто надели кучу шайб в хаотичном порядке особо не задумываясь об их функциях. Как и написал ранее (ещё в прошлогодних сообщениях), пришёл к тому, что выставил с обеих сторон по нескольку шайб разной формы так, чтобы по получившемуся лабиринту между ними жидкость могла хоть как-то перемещаться.

6 часов назад, Андрей Иванов сказал:

чтобы найти баланс между жёсткостью пружины и ударом в масло, нужна воздушная камера. Чем больше давление в камере, тем жёсткость аморта выше (дубовость).

Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит. К работе амортизатора в начальном и среднем диапазоне хода поршня, воздушная камера отношения не имеет. Но.. при сборке амортизатора вручную образуется воздушный пузырь - иначе попросту не получалось собрать, т.к. не надавить поршень настолько, чтобы установилось фиксирующее (стопорное) кольцо - и подкачкой можно сместить промежуточный поршень вниз и сжать этот пузырь, чтобы рабочий поршень со штоком перемещался полностью в гидравлической среде.

В моём случае (год назад) так и было. А сейчас, возможно, что-то произошло (износ, заклинивание второго (промежуточного) поршня и т.д.) и подкачка ничего не даёт - никакой разницы 1 или 15 атм.

С передней вилкой не вижу смысла что-то менять в конструкции, она очень неплохо работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Андрей Иванов сказал:

сжатие при ударных нагрузках будет медленным, то сначала пойдёт в деформацию крепёжная система ( что получилось на твоём моте)

На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать - нет регулировок влияющих только на отбой. В сжатие идёт тоже легко, от небольшого нажатия ноги на подножку (при расслабленной пружине амортизатора), мотоцикл легко качается, но это нормально

"Крепёжная система", а именно пары втулка-болт в прогрессии, износились за полтора сезона из-за не качественности материалов из которых они были изготовлены, Заменил все три пары втулка-болт + сальники, и набил свежей смазкой для подшипников.

Но сейчас проблема не в этом. Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, F M сказал:

Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.

Хорошо. В командировке вечерами почитаю.

 

6 часов назад, F M сказал:

На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать

Что то с картриджем не так. Полная противоположность. Аж интересно. А фото есть? Может есть возможность заказать каким нибудь знакомым станочникам новый картридж? В автосервисах  всегда можно набрать старых амортов, лепестковых клапанов повытаскивать, или найти картридж по размеру. А вот что готовое купить и желательно с возможностью регулировки, я не смог найти.

 

7 часов назад, F M сказал:

Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит.

Да, так и есть, только работа демпфера начинается очень плавно с самого начала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоп, стоп?! Про какой пузырь речь? Меня посетили смутные догадки.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
38 минут назад, Андрей Иванов сказал:

Что то с картриджем не так. Полная противоположность. Аж интересно. А фото есть? Может есть возможность заказать каким нибудь знакомым станочникам новый картридж?

Фото нет. Что подразумевается под "картриджем" в заднем амортизаторе, не знаю.

Знакомых станочников у нас найти сложно..

Амортизатор, когда сломается, проще целиком поменять - от Ирбиса стоит менее 5 тыс.руб. А, пока хоть так работает и не стучит - пусть ездит.

21 минуту назад, Андрей Иванов сказал:

Про какой пузырь речь?

При сборке амортизатора (делал это много раз подряд год назад - читайте..), чтобы поставить фиксирующее кольцо предварительно нужно налить в корпус строго определённое кол-во жидкости (иначе не собрать), сильно надавить на поршень и одновременно установить кольцо - по результатам сборки внутри остаётся объём не заполненный жидкостью. Если амортизатор не подкачать, он стучит.

 

Про руки "растущие из *опы" можете не писать. Про то, что можно собрать иначе - с удовольствием прочту..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фёдор, при наличии у вас неправильных рук, собрать аморт и не получилось бы. Значит вы с правильными руками. Возможно какая то техническая ошибка. Как правильно и идеально - сказать не могу. Расписываю мои действия.

Разобрал аморт полностью.

На треугольных пластинах сделал радиусную выборку.

Собрал этот узел

Вверху треугольная пластина + шайба перекрывают меньшее количество пропускных отверстий

Снизу одна треугольная пластина перекрывает большее количество пропускных отверстий

Разделительный поршень по диаметру мажу суппортной смазкой (мазать чуть чуть, в том числе и внутренность стакана) и опускаю почти до пятнадцати может двадцати миллиметров до донышка, точно не замерял.

Закручиваю золотник

Стакан аморта стоит в приспособе вертикально и жёстко

Мажу шток суппортной смазкой и по диаметру запирающий поршень

Одеваю запирающий поршень

Наливаю немного масла и опускаю в него картридж до полного выхода воздуха

Доливаю масло до уровня канавки для стопорного кольца

Вставляю запирающий поршень до момента когда воздух и потом масло ещё могут выходить из стакана

Начинаю, удерживая поршень, подкачивать обычным ручным насосом пока воздух полностью не выйдет из стакана (до появления масла)

Продолжая удерживать поршень убираю насос и немного откручиваю золотник

Вдавливаю поршень до момента когда можно одеть стопорное кольцо.

Одеваю кольцо

Закручиваю золотник

Собираю остальное

Насосом высокого давления докачиваю , постоянно работая штоком до исчезновения стука поршня об стопорное кольцо

Запоминаю при каком давлении это произошло

Ну и далее расписано.

Фёдор, шток не упрётся в разделительный поршень при полностью собранном аморте и пружине. Воздушный демпфер это для масла, жидкости сжиматься не могут, могут только расширяться. При увеличении давлении в жидкостях, плотность жидкости увеличивается и для этого нужна воздушная камера. Можно накачать воздушную камеру так, что шток с корпусом будет монолитом и его будет вообще не продавить ни при каких сечениях клапанов.

Если вам надо что то узнать более подробней, то звоните, номер телефона в аватарке указан, знаниями всегда поделюсь. К моему сожалению многого не знаю.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за развёрнутый ответ, но.. каждый из нас пишет о своём. Я несколько раз перебирал амортизатор (про это написано год назад) и добился относительно неплохого результат, естественно, с учётом уровня изделия. Сейчас амортизатор работает, но хреново, однако.. снова разбирать его не вижу смысла - не стучит и ладно. Будет возможность, на будущий год куплю новый.

По сборке: может Вы и правильно собираете, а я не правильно, но написали Вы очень мудрёно. У меня вызывала сложность лишь снятие/установка фиксирующего кольца, что сложно делать без подходящего инструмента в простых тисках при помощи молотка и т.п. Насоса высокого давления раньше у меня не было - для устранения стука амортизатора при езде год назад носил амортизатор для подкачки в веломастерскую..

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Андрей Иванов сказал:

Можно накачать воздушную камеру так, что шток с корпусом будет монолитом и его будет вообще не продавить ни при каких сечениях клапанов

Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит.

1 час назад, Андрей Иванов сказал:

Разделительный поршень по диаметру мажу суппортной смазкой (мазать чуть чуть, в том числе и внутренность стакана) и опускаю почти до пятнадцати может двадцати миллиметров до донышка, точно не замерял.

Закручиваю золотник

Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении.

2 часа назад, Андрей Иванов сказал:

шток не упрётся в разделительный поршень при полностью собранном аморте и пружине

Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, F M сказал:

Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит.

Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении.

Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.

Проверено, не выдавливает.

В таком положении аморт не работает, для работы понадобится воздух в масляной камере, что приведёт к появлению пены вместо масла и правильной работы не будет.

Проверьте - так и есть.

Я всё это пишу исходя из своей практики и консультаций в технической литературе. Чужие советы рекомендую только после личной проверки на положительный результат. Дорожу своей репутацией. Если нужны нюансы, просьба - звонить, на писание монографий нет времени.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, Андрей Иванов сказал:

В таком положении аморт не работает,

Почему же мой амортизатор после разборки/сборки пол года работал без стуков?

Я собирал так, чтобы вместилось максимальное кол-во гидравлического масла, а потом поджимал подкачкой. Не подкачанный стучал, подкачанный не стучал.

 

Я не спорю с Вами. Судя по всему, не подкачивая амортизатор целый год (нечем было..) и эксплуатируя мотоцикл частой ездой с пассажиром, я добился того, что вывел амортизатор из строя, и теперь подкачка ничего не даёт вообще. Предполагаю, что разделительный поршень просто завис/закис/заклинил в самом дальнем положении и не поджимает масляный объём. Разбирать в очередной раз старый китайский амортизатор желания больше нет.

21 минуту назад, Андрей Иванов сказал:

на писание монографий нет времени

Спасибо и на том. Вы и так написали много интересного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фёдор, на ханвеях аморт действительно неудачный. При покупке и проверке нового отпишитесь и дайте ссылку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если это и случится, то уже в следующем сезоне. На вскидку, вроде от Ирбиса XR250 подходит по размерам, стоит 5 тысяч руб.

Жаль, зря 1800 руб. на насос выкинул, дешёвые амортизаторы, как правило, без подкачки.

____________________________________________________________________________

У нас погода -3+5, но сегодня был солнечный денёк и, несмотря на заледеневшую траву и лужи, я маленько прокатился.

Специально попробовал разное давление в заднем амортизаторе: действительно, разница по упругости в работе задней подвески есть, если сравнивать полностью спущенный амортизатор и накачанный до 15 атм, тем менее понятным является стук при резком подъёме задней части стоЯщего мотоцикла, который есть во всех случаях независимо от давления - в завершающей фазе хода отбоя.  Во время движения стука нет, либо его не слышно при резком подскоке на кочках.

Сейчас пробег мотоцикла 5670 км, зимой практически не езжу.

 

P.S.: ещё раз перечитал Ваш метод сборки амортизатора и появилась версия, что во время моей сборки пузырьки воздуха в амортизаторе остались.. внутри рабочего поршня в самих каналах (т.к. ставил намного больше пластин перекрывающих эти перепускные каналы) + и помню, что под запорным поршнем, который фиксируется стопорным кольцом, есть небольшой объём вокруг штока, где мог остаться ещё один пузырь - возможно, в сумме, они и создают тот паразитный пустой объём из-за которого и может проявляться стук.. Тогда не удивительно, что даже после нескольких циклов разборки/сборки стук не исчезал, но.. по какой причине стук исчез после подкачки, а позже появился в статике мотоцикла, на этот вопрос ответа не придумал..)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Похожий контент

    • От MaxDor
      Итак, после долгого выбора "учебной парты" для девушки был куплен данный мотоцикл. Новый, при этом совсем не дорогой, относительно японцев, довольно качественно сделанный (за свои деньги) и конструкция довольно продуманная. 
       

       
      Немного данных по мотоциклу:
       
      Габариты (мм) 2300(Д)*810(Ш)*1150(В) Объем двигателя, куб. см 200 Максимальная мощность (кВт/об/мин) 11,5/7500 Система запуска Электрический стартер + кикстартер     Тормоза: Дисковые, двухпоршневой супорт спереди и однопрошневой сзади.     Кол-во передач 5 Емкость топливного бака (л) 12 Передняя шина: 3.00-21 Задняя шина: 4.10-18 Главная передача 520 цепь, сальниковая типа o-ring Сухая масса, кг 106,5 Зажигание CDI (электронное) Тип двигателя 4-х тактный одноцилиндровый воздушно-масленого охлаждения Степень сжатия 9,4:1 Система питания (тип, марка) Карбюратор, Mikuni BS28 Сцепление (тип) Многодисковое, в масляной ванне Колесная база, мм 1410 Дорожный просвет, мм 240 Высота сиденья, мм 830 Максимальная нагрузка, кг 150
       
      Одноклассником данного мотоцикла является довольно популярный BM enduro 200, поэтому иногда, для большей наглядности буду сравнивать с ним. Плюс ко всему прочему у этих мотоциклов есть много общих деталей.
       
      Но есть и приятные плюсы. Например подсос у Ханвея выведен на руль и не нужно лазить под бак каждый раз при запуске. Так же есть кнопочка чтобы "подмигнуть" дальним светом. Ну и все остальное, по стандарту. Поворотники, гудок и переключатель ближний-дальний. На правом пульте как обычно кнопка аварийной остановки двигателя и  переключатель ближний-габариты с подсветкой- весь свет выключить. Скучаю по такому на своем  Yamaha WR250R (далее просто WRR). Ведь в лесу свет не нужен, а когда например нужно помочь товарищу выехать из ямы, приходится не только глушить двигатель, но и полностью выключать мот, чтоб не сажать аккумулятор. И разьем для зарядки телефона/навигатора и тд. хотелось бы подключать после замка а не до него. Но при этом совсем не круто, когда ты стоишь ловишь рыбу, а у тебя на мотоцикле с горящими фарами телефон заряжается  :wacko:  Ну евро нормы, все дела, сейчас все новые японские эндуро "светятся, стоит лишь ключ повернуть" Поэтому китайцам за это большой плюс.  Недостатком является отсутствие кнопки "аварийки" Впрочем на новых эндуро японцах их тоже нет  <_< А ведь это полезная кнопочка, позволяющая не только обозначать себя на обочине, если пришлось вынужденно остановиться, но и дополнительное средство обозначить себя при езде в междурядье. 
       
      Отдельно хочется пару слов сказать про приборную панель. Она довольно информативная. Спидометр, тахометр, часы, одометр, индикатор низкого заряда аккумулятора и индикатор включенной передачи. Так же есть лампы индикаторы поворотников, дальнего света и нейтралки. Индикаторы температуры двигателя, уровня масла и низкого уровня топлива не работают. Так как нет соответствующих датчиков в моторе и баке. Для контроля уровня топлива используется стандартный для карбюраторных мотоциклов трехпозицонный краник "полный-резерв-перекрыть" под баком. Приборка используется универсальная, скорее всего ее много куда еще ставят, так что не стоит удивляться, в процессе эксплуатации, почему половина не работает.
       
      Немного удивила фара. На самом деле ожидал меньшего от маленькой пластмассовой китайской фарки, но светит более менее прилично. Ах да, чуть не забыл. Руль тут алюминиевый переменного сечения (28-22мм) Как на серьезных кроссачах, прям  :D  Приятная вещь. Стальные китайские рулиочень быстро гнутся при падениях. Этот хоть и тоже китайский, все равно будет прочнее.
       
      Вилка такая же как на БМ, ход подвески немного меньше, чем у японских эндуро и равен примерно 200мм, не больше. К сожалению не нашел нигде информации по ходу. Масло 330мл в перо. Для сравнения ход подвески WRR 270мм и масла в вилку аж 613мл на перо. Китаец в этом плане более экономичен, при переборке вилки надо будет покупать лишь одну банку масла. Масло менять однозначно. Подвеска "дубовая". После того, как мотоцикл закатили в теплый гараж, она немного "отмерзла" и стала работать лучше. Вообще я не уверен в качестве той минералки, которая там залита. Передний тормоз с БМ тоже одинаковый, двухпоршневой. Очень радует, как проложен тормозной шланг. В защите под пером и в грязевом щитке вдоль пера наверх. На перо кстати ставится направляющая, которая не дает щитку крутиться, изгибаться и тереть об перо и колеса. Хорошо продумано. Еще один плюс - электронный датчик спидометра на переднем колесе, а не тросиковый. Не сотрется и не порвется.
       
      Задняя подвеска. Тут я тоже больше симпатизирую Ханвею, нежели БМ. Ибо прогрессия собрана на обычных для японских эндуро игольчатых подшипниках, а не на шарнирах, как у БМ. Да и вообще по конструкции своей аналогична многим японским эндурикам. Для сравнения: прогрессия Ханвея и WRR. На современных эндурах существует несколько принципиально разных схем задних подвесок и эта на мой взгляд наиболее удачная. И речь идет идет не о характеристиках работы подвески, на китайце, где у заднего амортизатора есть только одна регулировка- поджатие пружины, вообще не стоит об этом говорить. Речь об эксплуатационных характеристиках. Во первых при схеме, когда качалка крепится на маятнике, а линки к раме - нету подшипников в маятнике. Все подшипники находятся в линках и качалке. Поэтому при проверке или смазке подшипников все это делается на коленке, а не под мотоциклом. Ну это при условии, что не надо снимать маятник. Еще одним плюсом является размер этого узла. Он не торчит вниз и находится выше уровня защиты днища. Когда я ездил на Kawasaki KLX250S и боялся перепрыгивать через бревна, а просто перекатывался через них, я частенько цеплял качалкой, ведь она очень сильно торчала вниз. Маятник у Ханвея сварной из алюминиевых профилей, такой же как на БМ. И ловушка цепи металлическая. Пластиковая на БМ была мной поломана на одном из первых выездов. Еще один плюс Ханвея - сальниковая 520 цепь. Многие, кто катается на БМ, который имеет в стоке 428 цепь, со временем переходят на 520. Задний суппорт однопоршневой. Ну раз уже зашла речь про задние тормоза, хочется сказать про один из существенных косяков данного мотоцикла. Это лапка заднего тормоза, которую зачем-то пустили под подножкой, вместо того, чтоб пропустить над ней. Жить ей до первого бревна/камня/бардюра, через который вы захотите перепрыгнуть. Не думаю что она выдержит удар всего мота. Хорошо если сама сломается, а вот если погнет ухо, на котором держится или шток из тормозной машинки вырвет.
       
      Мотор. Здравствуй, Suzuki Djebel 200. Неплохой момент на низах, надежная конструкция, два фильтра ( бумажный плюс сеточный), два клапана на цилиндр и простая их регулировка. Тут на самом деле  особо нечего описывать, расскажу лишь о двух конкретных особенностях в этом мотоцикле. Есть хорошая новость и плохая. Начнем с плохой. Это кикстартер, который упирается в подножку. В результате чего, полезных ход его работы, от момента схватывания храповика до упора в подножку очень маленький. Был бы это полностью киковый мот, без электростартера, была бы беда. Вот к примеру "правильный" кикстартер на Honda XR650R. А теперь хорошая новость. Китайцы приделали масляное охлаждение на этот мотор. Хотя ни разу не слышал о случаях перегрева 200 джебела, в пампасах эта приблуда лишней не будет.
       
      Шасси. Стальная диагональная рама приваренным хвостом и сьемным подрамником. На вид очень прочная. Дополнительно приварены стальные прутки, проходящие над проушинами пластиковых отбойников. Предполагается, что за них можно вытасиквать мотоцикл, допустим из грязи. В стоке установлена защита мотора, она кстати, идет практически до прогрессии. 
       
      Очень понравился глушитель. Легкий, алюминиевый. И звук приятный, на БМ глушитель не так приятно " с металлической продрисью"
       
      Бак пластиковый и очень большой. Заявлено, что 12 литров. 
       
      Крышка фильтрбокса откручивается сбоку. Фильтр- обычный паралоновый лист. Герметизации крышки- никакой, наоборот, китайцы сделали прорезь внизу фильтрбокса..... для слива конденсата. Тут совсем мимо. Поскольку при такой конструкции мот "топить" можно только до низа фильтбокса. На японцах крышки обычно герметичны, а дренаж затыкается заглушкой. 
       
      Поворотники на резиновых ножках, хоть не сломаются при первом падении, светодиодные. Задний стоп-сигнал тоже. 
       
      Еще одной фишечкой данного мотоцикла является фиксация сидушки на замке под сиденьем, а не на винтах.
       
      В кратце пока все. Вот альбом с фотками
       
      В дальнейшем будем готовить мот к сезону, перебирать, менять масло и смазку, дорабатывать некоторые узлы.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×