Лидеры

Нет нет, именно максимальный, это та самая ВМТ, когда должен быть настроен зазор. На другой ВМТ один клапан вообще зажат получается, или оба, уже не помню. Для регулировки клапанов нужен такт, когда оба клапана полностью закрыты. В твоем случае - когда зазор максимален.

Поздравляю с покупкой, пусть радует. В соседнем дневнике очень подробно и сжато всё расписано, не поленись - прочитай. Подшипники колёс трогать особо не надо, а вот набить смазку МЕЖДУ подшипником и его сальником - очень не повредит. Потом, когда подшипники будут на подходе, набъёшь при их замене смазкой не только их самих, но и полость между ними, тогда ходить они будут очень долго даже при мокрой эксплутации. Подшипники колеса стоят не дорого и есть в любом автомагазине. Впрочем, судя по шлему, у тебя планируется асфальт. Если в броды не ходить и по грязи не ездить, то все узлы живут на порядок дольше. Промазать прогрессию и особенно шарниры амортизатора - крайне необходимо! И чем раньше тем лучше. Времени на это надо часа 2 всего лишь. Самое главное из стоковых ключей оставь только свечник - остальное лютое Г, только грани гаек срывать. Пользуйся накидными ключами или головками и всё будет окей. Что с фарой? отрегулировать не можешь?

Итак, с длиной определились. Пилим родной рычаг, обмеряем его, делаем эскиз и заказываем на лазерной резке новые пластины для рычага. Толщина 8 мм. Получаем новые пластины, примерка/подгонка, сварка, покраска и сборка нового П-образного рычага.

Отмечусь, пожалуй, в этой теме. Может кому-то мои изыскания будут интересны и полезны. В феврале этого года приобрел практически новый Кроссраннер, пробег 500 км. Не буду писать про укладку проводов, смазку всего и вся и прочие мелкие доработки - это и так всем ясно. Главные недостатки этого мотоцикла, на мой взгляд, это задняя подвеска и громкий выхлоп. Про них и буду писать. Начну с подвески. В самом начале теме народ писал, что длина П-образного рычага недостаточна, и при работе подвески вилка амортизатора и треугольник прогрессии упираются в маятник. До приобретения мотоцикла я думал, что этого не может быть, что за бред, китайцы не могли допустить такого косяка. Но это оказалось действительно так. Если принять ход заднего колеса от полностью разжатой подвески до упора его в сиденье за 100%, то аморт упирается в маятник примерно на 60%. То есть, задняя подвеска работает чуть больше половины своего возможного хода, да и сам резиновый буфер на штоке аморта совсем не нужен в таком случае. Я думаю, это получилось из-за того, что рама с прогрессией на кроссраннере от Racer Ranger, а маятник от Zongshen RX3. Эти детали немного не подружились при сборке в одном мотоцикле, ну да китайцам все равно, кинематику прогрессии исправлять не будут. Многих данная проблема не беспокоит, другие совсем наверно о ней не знают, и один или два человека с ветки удлиняли П-образный рычаг. На моем мотоцикле были небольшие отметины на поперечине маятника от ударов вилки амортизатора. Я тоже решил удлинить, заодно занизив немного мотоцикл, так как роста я невысокого - 170 см. Видно, какое небольшое расстояние между вилкой аморта и поперечиной маятника. При сжатии подвески аморт вообще упирается в маятник. На этой фотографии видно, как высоко расположена точка крепления амортизатора к треугольнику относительно крепления самого треугольника к маятнику. Сначала снял П-образный рычаг, и вместо него устанавливал пластины разной длины, моделируя положение амортизатора и прогрессии при разных ходах подвески. Заодно вывел зависимость изменения высоты мотоцикла от изменения длины П-образного рычага и изменения длины амортизатора - удлинение рычага на 1 см занижает заднюю часть мотоцикла по колесу на 4 см. Увеличение длины амортизатора на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла по колесу так же, на 4 см. Из этого делаем вывод, что при сжатии аморта на 1 см задняя подвеска сжимается на 4 см. Да, эта зависимость нелинейная (на то она и прогрессия), но для общего понимания достаточно этой информации. Длина родного рычага 95 мм, путем подбора нашел оптимальную длину рычага в 110 мм. При такой длине колесо раньше упрется в сиденье, чем аморт в маятник, и можно ограничить ход заднего колеса буфером на штоке маятника, как и должно быть. И сам рычаг не выглядит гипертрофированно длинным и не расположен слишком низко. Геометрия прогрессии станет визуально похожа на прогрессию Кайо Т2, беру его в сравнение как наиболее качественный китайский мот, который могу вживую пощупать и посмотреть. Также, пересмотрел много фотографий прогрессий японских софтэндуро. Задняя часть мотоцикла стала ниже примерно на 6 см, уверенно стою обеими ступнями на земле. Пластины 110 мм. Точка крепления аморта заметно опустилась, прогрессия стала похожа на Кайо Т2. Мотоцикл стал заметно ниже. Сообщения получаются длинными, продолжение в следующем.

Выносной резервуар, по совету Алексея Ecconaut'a, разместился над замком шлема с левой стороны. Больше ему места просто нет, надо только крепление сделать понадежнее временных стяжек, и колпак от пыли и грязи. На этом с задней подвеской считаю эксперимент законченным, на очереди глушитель, но об этом потом. Да, можно было пойти самым простым путем и поставить аморт от рейнджера, как уже не раз написали, но во-первых, я изменил прогрессию, этот аморт был бы коротким. А во-вторых, для меня это слишком просто. Я люблю ковырятся с техникой, наверно даже больше чем ездить, это мое хобби, мне это в удовольствие.

Установил аморт на мотоцикл, влез конечно с трудом и впритык, но ничему не мешает и не задевает. Преднатяг пружины на минимум, сжатие тоже на минимум. Мотоцикл нереально мягкий, под весом мотоцикла аморт прожимается на 3 см, а это на минуточку, 12 см хода заднего колеса! Это то, чего я и добивался! Очень мягкая подвеска для неспешного катания по грунту и плохому асфальту. Если же выкрутить все регулировки на максимальную жесткость, да еще и пружину зажать, то получим просто железный лом вместо аморта) Регулировка отбоя тоже имеет широчайший диапазон, практически от "ляганья" и пинка под жопу при обратном ходе, как на родном аморте, до замирания мотоцикла при нажатии на него, и обратно он поднимется только через минуту) Все это говорит о том, что теперь заднюю подвеску можно настроить под любой вес седока, вдвоем/с грузом, под любую дорогу. И делается все это очень быстро, простым поворотом регулировочных клапанов снизу аморта и на выносном резервуаре. Ход аморта просто бесконечный, он больше чем клиренс мотоцикла. Да, этот аморт слишком крут для кроссраннера и может много больше, чем может сам мотоцикл, но зато я теперь успокоился, лучшего быть не может. Прокатился по грунту - плывет как загруженный легковой авто, очень здорово. Устроил прохват на 120 км по плохому асфальту, тоже все отлично, я очень доволен! Наверно, это была первая поездка на этом мотоцикле, которая принесла радость! Теперь надо вникать в науку под названием "настройка подвески". Сжатие, отбой, преднатяг, сэг.

Ах да, еще подножку сделал изменяемой длины, вварив в нее резьбовую часть. Собрал все в кучу, прокатился. Да! мотоцикл стало не узнать, теперь на нем можно просто приятно ехать, а не мучиться) Но...амортизатор оказался жестковат. И регулировок нет, кроме подкачки и преднатяга. Разбирать аморт и менять жидкость не стал. Крупные ямы глотает очень хорошо, а вот на мелких подпрыгивает. Думаю дело в том, что жесткость аморта изначальна рассчитана для работы в питбайке, где нет прогресии. Да и сам я вешу мало - 60 кг, и езжу преимущественно один. Проехал с такой подвеской около 200км, думал привыкну. Но дурная голова рукам и кошельку покоя не дает, поэтому стал искать другой аморт на замену, да чтоб были все возможные регулировки и можно было его легко установить без помощи сварщиков и токарей. Хватит, набегался по ним. Аморт мне нужен относительно длинный, и с широкой вилкой. А в продаже, в основном, аморты короче чем мне надо, и с узкой вилкой. В голове родилась идея, как можно дешево и вместе с тем прочно удлинить вилку, заодно ее расширив. Желтые переходные пластины, красные распорные втулки. Начал искать нужный аморт под переделку, наткнулся на топовый fastace со всеми регулировками и выносным резервуаром от Кайо Т6, по очень хорошей скидке. Артикул W360097, цену называть и шокировать не буду) Купил за полцены от той, что есть в инет-магазинах. Никаких отзывов и информации по нему нет, подумал, рискнул и заказал. Боялся, что аморт будет тоже излишне жестким, так как предназначен для кроссового мотоцикла и прыжков, и диапазона регулировок мне не хватит. А когда забрал его с ТК, ужаснулся, какой он огромный и просто не уместится в раме мотоцикла. В качестве заготовок для переходных пластик послужили щеки серьги рессоры, от автомобиля Газель, толщина 6 мм. Распорные втулки из сайлентблоков классики ВАЗ. Болты от подвески ВАЗ, прочные, гайки на фиксаторе резьбы. Длина аморта вышла 478 мм. Многовато, надо бы 465-470, но меньше сделать с таким креплением не получится. Вроде мелочь, 1 см, но помним, что увеличение длины аморта на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла примерно на 4см.

С прогрессией разобрались. Теперь приступаем к заднему амортизатору. Он не работает на отбой, совсем. Мотоцикл скачет как мячик, и получается не езда а сплошное мучение. Можно подобрать на замену аморт с ТаоБао, так и хотел изначально сделать, огромное спасибо за помощь Алексею Ecconaut! Но сроки ожидания порядка 5-6 недель в самый разгар лета, да и не оказалось там амортов нужной длины с широким креплением под прогрессию. Есть вариант установки аморта от воздушного рейнджера, есть такой опыт на форуме. Но есть и по ним негативные отзывы, поэтому отметаю этот вариант. Наткнулся в этой ветке на установку аморта от питбайка, длиной 360 мм, с переделкой нижнего крепления. Над этим вариантом и стал работать. С трудом нашел и заказал такой аморт в интернет-магазинах страны, видимо, сезон. Получил аморт, открутил нижнее крепление от него и стал думать, как подружить его с креплением от родного аморта, попутно подобрав нужную длину. Напомню, тягу я удлинил на 15 мм, мотоцикл присел как мне надо. Но я хочу вернуть возможность поднять его обратно. Значит, мне нужно удлинить аморт для этого на те же 15 мм, относительно стоковой длины. Длина стокового аморта по осям 450 мм, значит нам нужен аморт 465 мм длиной. Сверлим для этого в вилке амортизатора отверстия над стоковыми отверстиями и получаем нижнее крепление под два варианта высоты мотоцикла. Обмеряю новый аморт от питбайка, дорабатываю крепление от рейсеровского аморта - вытачиваю и привариваю проставку длиной 35 мм, нарезаю в ней резьбу под шток нового аморта. Покраска, сборка, подбор буфера нужной толщины на шток из магазина вазозапчастей. В итоге получается амортизатор с двумя рядами отверстий длинами 450/465 мм под два варианта высоты мотоцикла, как сток и низкое положение. Продолжение ближе к ночи только напишу

Залезть и добить смазки нужно сразу, а не ждать чего-то. Только недавно один форумчанин писал: проехал 400км и подшипники в подвеске развалились, а на пальцах канавы пропилило, потому что смазки сборщики не доложили, а он видимо решил в точности также: "Нахрена мне туда лезть пока всё работает". На БэЭмах вроде поответственнее относятся к сборке, но и у них бывает "сухо". Намного дешевле и надёжнее периодически смазывать, чем также периодически менять пальцы и подшипники. Это всё по большей части касается задней подвески. С подшипниками в колёсах проще - их нужно просто один раз проинспектировать и набить смазкой. Потом можно даже забыть про них. Но если много покатушек по грязи, то лучше их инспектировать хотя бы раз в сезон и очень желательно после покатушек с бродами по ось. Если технику не любить, то она начнёт подводить и расстраивать.

Явный перебор с дорогой для стоковых машин (( Обновленный Соболь 2019

Уже купил новый! Почитал статьи там многие пишут сразу перебирай маятник и подшипники колёс и д.р. , Нахрена мне туда лезть пока всё работает, или лучше зимой всё таки залезть ?

Всё верно и про отвёртку, и метку, - ротор с коленвалом заодно, но ВМТ и метка на роторе попадают как на такт сжатия, так и такт такт выхлопа - и там и там - "всегда это свечное отверстие перекрыто". Я расписал способ как найти именно такт сжатия, а не выхлопа: на такте выхлопа из под пальца ничего не пшикает, пшикает именно на такте сжатия.

Из двух ВМТ просто выбираешь ту, на которой максимальный зазор обоих клапанов. На этой ВМТ и настраиваешь. А проверяешь потом, провернув коленвал на два оборота. Суть в том, что распредвал делает один оборот за два оборота коленвала.

Моя бочка-легенда!!! На все случаи жизни!!! Проводили детишек в школу-отмечаем новый учебный год!!!

На таобао появились самые большие на данный момент биг-бор киты от MOTORCUBE диаметром 84мм для зоншеновской четырёхклапанной водянки ZS177MM (NC250). Реальный рабочий объём 297 (298 по версии производителя) кубиков. Другие бигборы имеют диаметр 82 и 83 мм. Реальный их рабочий объём 283 и 290 кубиков соответственно, плюс, в зависимости от варианта, некоторое увеличение степени сжатия при использовании прокладок стандартной толщины. 82мм на данный момент используются в "трёхсотках" у BSE, 83мм у Avantis, а данный бигбор 84мм в РФ можно увидеть в мотах ZUUM и, возможно, в скором будущем у Kayo. Фишка этого бигбора, кроме максимального рабочего объёма, в том что реализована увеличенная камера сгорания. По словам производителя, это было сделано в первую очередь для обеспечения более стабильного старта и работы двигателя на низких оборотах за счёт того что степень сжатия по сравнению со стоком не увеличится, а чуть снизится до 11.5:1 (сток 11.6:1). Кроме того перечисляются всякие достоиства вроде керамического нанопокрытия поверхности поршня и поршневых колец, изготовленных в соответствии с техническими требованиями БМВ, но я думаю к этому можно отнестись c изрядной долей скепсиса. Стоимость набора в Китае на данный момент составляет около 900 юаней. По словам продавца это промо-цена для привлечения покупателей. То есть спустя какое-то время её поднимут. Как сообщили далее в этой теме, биг-бор 84мм, скорее всего этот же самый, появился в продаже и в РФ, например в Роллингмото: ЗЫ: я чёт даже задумался, а не запродать ли залежавшийся у меня в ожидании установки бигбор 82мм от RTC и не привезти ли себе взамен 84мм...

А вот кстати, с этим перцем ты не знаком? https://www.china-moto.ru/forum/profile/28631-ecconaut/ Или про него речь? Мне он всё с Тао организовал. Много раз уже. С его стороны получается очень даже гладко, хотя продавцы бывает и шалят. Опять же, осторожней. Аж жуть берёт. Тысячи км по холодам и грязи. А возвращаться уж точно по снегам. Наверное, я просто старый. Надоели холода и дожди за это лето. Да и предыдущие тоже никакие были. Чуть было не остался на в Темрюке на Азовском...

Если старый трос в нормальном состоянии, то рубашку укороти на 1см и бобышку поставь. Обычно отрывается только бобышка.

Уже пришли, буду ставить.

Ну что друзья мои,думал дотянуть до конца сезона и сменить переднюю резину,да друзья уговорили заменить немедленно,чтобы не было проблем.Где-то 2 месяца назад заметил что когда бросаешь руль начинается вобблинг(небольшой),но всё ж.И с каждым днём всё сильней и сильней.Присмотревшись увидел что протектор пошёл шишками и они выпирают,и также где канавки на протекторе там трещины готовые рвануть в любую секунду.Ну надо отдать должное китайской плассмасовой резине она прошла как-никак 40тыс.км-как говорится отслужила добросовестно!Года 4 назад мой дружёк Андрюха из Ростова подогнал мне(за что я ему безмерно благодарен) комплект новой резины(за бесплатно!),он после покупки омакса R11 сменил резину на японскую!Всё время хранилась она у меня в сыром подвале.Ну и я сегодня поехал на шиномонтаж.Мастер начал одевать резину с помощью шиноаппаратуры ,а она не лезет,позвал напарника,а она не лезет,тут уже я одел перчатки-вторём начали монтировками помогать шиномашинке-неа,соскальзывает и всё тут,та еле-еле монтировками надели.Я думаю что резина подсохла-усохла за эти 4 года.Ну слава богу всё получилось а то я думал что сезон окончен,ан нет-катаем дальше друзья!

Намедни развалился звездатый подшипник... На дороге почувствовал. До этого звезда имела люфт. В этот раз прям люфт-люфт! Купил SKF за 300 рэ. Можно было конечно российский 180105, но! Я же улучшаю! Замена с чисткой, подгонкой звезды и все такое заняла примерно час... По ходу дела поставил человеческие болты каленые под шестигранник на звезду. Стопорные пластины выкинул, предпочев иной метод стопорения.

Нет такого ньюанса, ключом ты вращаешь ротор генератора, точно так же против часовой по ходу движения как и с колесом )

На то она и вмт чтобы не провалилась ) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif При снятой крышке клапанов виден момент, когда оба толкателя и коромысла одинаково ровно расположены относительно друг друга, это и есть такт сжатия. На нем и надо регулировать. Просто покрути вал и посмотри как они движутся и сразу понятно станет

Большое спасибо всем за помощь и терпение к моей неопытности. Надеюсь теперь все получится

Когда в окошке метка Т ("Top" по английски, то бишь верх), поршень всегда будет вверху, под свечой! Это положение и называется верхней мертвой точкой - ВМТ, и отвертка никуда не "провалится". Просто возможны два варианта положения клапанов и коромысел, когда поршень в ВМТ. 1. Конец такта сжатия, поршень в ВМТ, оба клапана закрыты, коромысла симметричны относительно друг друга. В этом положении и надо выставлять зазор. 2. Конец такта выпуска, поршень так же в ВМТ, но ВЫпускной клапан открыт, его коромысло приподнять относительно коромысла Впускного клапана. Это положение нам не подходит. Делаем полный оборот коленвала, и попадаем на нужное положение. Размер ключа не знаю, скорее всего 10 мм. И такой нюанс - если ты ловишь метку Т вращением колеса, то колесо крутишь по ходу движения, то есть вперед. Если же вращением коленвала, то его нужно вращать против хода движения. То есть, по часовой стрелке, если смотреть со стороны этой заглушки, про размер ключа которой ты спрашиваешь.

Пробег перевалил за 20000. Вчера прокатились по лесам в том числе и по грязи. Понятно что на сликах таскает, но прошел по калеям нигде ничем не цеплял. Асфальт его стихия. Когда вышли на асфальт вся грязь отскочила и полетел. 120 без напряга. 150 -начинает помигивать лампа оборотов. Претензий к мотоциклу нет. Только вес-182кг сухого. А так все крутится ,вертится и светится.

Ага, есть такое)) Victormsk , снимаешь колодки и топаешь в любой магазин запчастей. Не надо говорить "на Рейсер пантеру и тд". Просто - хочу такие колодки. Их везде полно. Я у нас в первом же магазине запчастей купил. Там что-то 125 эндуро на упаковке написано было. В районе 500р. По суппорту - не закис ли шток. Там грязь и ржа попадает и его начинает клинить.

Крутишь коленвала и смотришь на впускной клапан, когда он начинает какое-то движение ,начинаешь высматривать метку в окошке,это и будет нужный такт сжатия.

Все верно. За полный рабочий цикл / 4 такта поршень два раза будет в ВМТ, и соответственно два раза будет метка Т в окошке. Первый случай - конец такта сжатия, оба клапана закрыты, зазор максимальный. По нему и надо выставлять зазор. Через один полный оборот коленвала будет конец такта выпуска, выпускной клапан по идее должен быть открыт, зазора на нем не будет вообще. Понять разницу между ними проще всего по положению коромысел относительно друг друга, при такте сжатия коромысла симметричны по положению относительно друг друга, при правильном зазоре они оба свободны. При такте выпуска коромысло ВЫпускного клапана приподнято относительно коромысла Впускного клапана, эта разница хорошо заметна на глаз.

Pестайлинг Lada 4×4 2019.

А чего их крутить. Все размеры есть на официальном сайте. Если у тебя воздушка зоншеновская, то вот: воздушка CB250 (65.5мм, без балансира) воздушка CBB250 (65.5мм, с балансиром) четырёхклапанная водянка CB(CBS)250 (ZS170MM, есть 300сс - ZS174MN) - по креплению вроде один в один как воздушка без балансира четырёхклапанная водянка NC250 (ZS177MM, есть бигборы 300сс) - крепления совсем другие

Зато в лесу никто не влезет разбив стекло

Всем доброго дня. В выходные решил отъехать от города чуть подальше, чем обычно, получилось около 150 км в одну сторону, из них чуть больше 100км по шоссе. О них и хочу написать. Сразу скажу, скорость указана по джпс (штатный спидометр показывает как автомобильный, т.е. 5-7 км/ч +). До этого уже писал, что установил датчик температуры на ребра цилиндра и его показания. Двигаться по дороге комфортно получается со скоростью 90-95км/ч – обороты 6К-6,5К, кратковременно можно ускориться при обгоне до 105 км/ч – обороты чуть меньше 8К. Больше разогнать можно только по прямой, да и то не больше 10 км/ч (оборот больше 8К, тяга падает, даже небольшой подъем, уже не преодолим). Также заметил, что при длительном движении (более30 мин.) на скорости 90-95 км/ч, температура двигателя поднимается до 95-97 градусов, хотя в городском режиме 90. До 100 градусов температура поднималась только при езде по пересечёнки на 1-3 скорости в течении 20-30 мин. Бак заливал до полного (заявлено 11 л.), км за 7 до дома пришлось переключиться на резерв (засекал, около 50км). Ни какого вывода или морали нет, просто мои впечатления.

Думаю, что Альфа теперь еще и траву косить сможет

у меня к осени бывает остается бенз с маслом от триммеров, культиватора, бензопилы, остатки (иногда несколько литров) без зазрения совести выливаю в мот или машину, ибо есть мнение что при хранении смеси масло теряет свои свойства и весной все равно бадяжить свежую порцию, машин на такое количество масла вообще не реагирует, в ней бак 65 литров, а мопедка по субьективному мнению чутка поддымливает, но может это просто не прогретый мотор, на работе мотора, опять же по ощущениям, никак не сказывается, в бытность помню в днеприщще на безрыбье залили ведро бензина с маслом, тогда еще м8 вроде, или какой автол, лили его тогда в бенз на глазок и от души, так днепр его скушал и не кашлянул, полагаю постоянная эксплуатация четырехтактника на смеси приведет к увеличению нагара, а такая периодическая утилизация смеси никак не повлияет на мотор, даже если техника эксплуатируется в пенсионерском режиме, например на проселках не всегда можно порысачить, но все равно периодически моторчикам нужно дать просраца и все там выгорит, ежели есть какие аргументы против то могу сказать что у меня есть твердая уверенность что с заправок бенз идет не такой чистый как принято считать и коль пошукать там в бензе можно будет найти следы чего угодно, вплоть до следов тех динозавров из которых получилась нефть

И снова всем здрасьти....! Сподобился таки я наконец установить защиту рук на Рекса.. Прикупил её уж давненько на Али (https://ru.aliexpress.com/item/32918298935.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e5e33edGi2N2T), но всё никак не получалось выкроить час/другой/третий на сие увлекательное, как оказалось, занятие.. Благо добрые люди с Крыма (Алексей Сяткин, имеет свой канал на Ютубе, как и Виталий Вайцель, почти всем известный) помогли и подсказали как приколхозить сию приблуду к нашему рулю. Пришлось попыхтеть, посверлить, погреть горелкой, поорудовать пассатижами, ключами, головками...., попутно порешив роту назойливого комарья..., но в итоге всё получилось! Правда, уплотнительные металл-втулки в руль (как я понимаю) не прокатили в наш штурвал по диаметру, потому пришлось вкручивать винт в торце руля долго и настойчиво, распирая клином основной стержень.. вроде как более/менее он зафиксировался, но основную крепёжную роль всё-таки играет второе крепление, которое ближе к середине руля. В общем, пришлось чуток попыхтеть, в результате всё установлено и достаточно крепко присобачено. Надеюсь не пригодится по прямому назначению, разве что токма от веток и насекомых на трассе.. Ну и несколько фотокарточек с разных ракурсов, +трынделкодержатель с функцией нафигатора..

Ты путаешь. Возле Тюнгура в Катунь впадает Кучерла, стрелка Аргута в другом месте: 50°14'19"N 86°40'31"E Я не огорчаюсь, стал уже настолько стар, что даже самому себе уже давно ничего не доказываю. Меня больше беспокоит тот факт, что Очень просто. Шел ногами, искал место для разворота, возвращался обратно, ехал на мотоцикле, ставил его, снова шел ногами. В особо засадных местах снимал рюкзак с мотоцикла и тащился, как двугорбый верблюд. Я эти 5 километров прошел раза четыре

Я доехал почти до впадения Аргута в Катунь, а дальше там начались такие ступени, что мой мотоцикл просто физически там не проходит: не хватает дорожного просвета и момента на колесе, мешает лишняя масса, есть общая хрупкость при жестком падении на камни. И, конечно, просто страх уронить свой мотоцикл в Катунь. Проехать там можно, но не на стоковом дорожнике.

Отчего же так меня тревожит Голос, что зовёт из темноты. Путь ещё не пройден, век не прожит, Тою ли дорогой ходишь ты? Акимыч, теперь я тебя понимаю. До сих пор меня не отпускают видения, как ползет мотоцикл по краю пропасти, когда вверх уходит отвесная стена, упирающаяся в небо, а внизу - грохочет на перекатах бирюзовая река.

По дороге смутных побуждений, Там, где ветер яростен и свеж, Долог путь моих перерождений В тайный край несбывшихся надежд. П.с. Нам всем повезло, что у нас есть Алтай. Но вот открыл ли он свое сердце перед путником и туристом, каких много? У меня пока нет слов, как описать то, что удалось понять и почувствовать. Но я точно знаю, чтобы приблизиться к сокровенному, нужно свернуть с торной дороги, какой бы ни привлекательной и легкой она ни была. И в этом мне фортуна улыбнулась: я нашел спутника, который знал много окольных путей.

По дороге разочарований Снова очарованный пойду. Разум полон светлых ожиданий, Сердце чует новую беду. П.с. Вернулся. В перерывах между навалившимися домашними делами, пытаюсь разгрести гигабайты фотографий и как-то осмыслить эти тысячи километров.

Русская механика на Сенной? Мотозип на Кащенко, 6?

Хватит самому себе отмазки лепить! Ничего сложного. Я и сам очкун еще тот и до определенного времени такие же отмазки лепил. В итоге в жизни видел только работу, диван и окрестности моей деревни. А однажды некоторые люди практически заставили меня взять на работе путевку в Сочи и съездить, посмотреть море, горы.. Это был 2006 год. В тот же год я съездил в Украину, а затем с друзьями рванули в неизвестность, в Калмыкию на рыбалку. В тот 2006 год я осознал, какой я был дурак. Нельзя работе дарить столько много минут своей короткой жизни! Однажды, когда возраст возьмет своё, и не будет здоровья выйти из дома, человек оглядывается назад. И вот тогда он понимает, что всю жизнь отдал чужим людям, а себе ничего не оставил. Сначала ходил в сад, потом в школу, потом в институт, потом в армию, потом всю оставшуюся жизнь на работу... А себе что оставил?? Ничего!! 10% от жизни оставил себе на решение бытовых проблем. Не тормози, выделяй для себя время. На работе потерпят. Я месяц терпел, пока коллеги не было. Работал за двоих, без выходных, каждый день и каждую ночь на пару часов еще ездил на работу. В пятницу коллега вышел с отпуска, теперь легче. Так и тебя поймут, потерпят. Не меняй жизнь на работу, это непозволительная роскошь. Второй раз прожить по другому не получится.

Зазоры впуск 0.06, выпуск 0.08. Лучше всего на Ютубе поискать видео о регулировки клапанов нижневального двигателя, на видео будет намного нагляднее чем писать. От себя добавлю, что у нижневальных двигателей при нормальном зазоре клапанов всегда присутствует звук ( типо мягкого , глухого цокота) его боятся не надо, это из-за особенностей привода ГРМ. У меня было два мотоцикла с верхневальными двигателями, так у них звук от цепи ГРМ был ну неразу не тише. Некоторые пользователи, чтобы избавится от этого звука специально ставят минимальный зазор клапанов, звук конечно исчезает, но появляется возможность сжечь клапана. У нижневальников зазор клапанов любит "уходить" при двух условиях, перегрев и длительная езда на высоких оборотах, что вообщем-то между собой имеет прямую причинно-следственную связь. Так же клапана "уходят" таким образом. Впускной клапан зазор увеличивается, а выпускной зажимается. Что неоднократно случалось на моем двигателе и двигателей знакомых. Самый простой способ проверить состояния зазора клапанов, это на нейтральной передаче подгазнуть и в момент падения оборотов начинает появляться кратковременный звонкий звук-цокот. Если такой звук начинает появляться, то значит пора регулировать клапана. Так же сам по себе нижневальный двигатель достаточно шумный и при своей работе издает много всеразличных шумов. Самый простой способ немного снизить эту кокофонию звуков, это как я ранее писал использовать масло ...W50. ( лично я использую полусинтетику 15w50, знакомый льет мотосинтетику 20w50, еще один знакомый использует высококачественную минералку класса SL 20w50) Масло ...w 50 обладает большей высокотемпературной вязкостью чем ... w40 ( тоесть сохраняет свою густоту при высокой температуре нагрева). Что дает более толстую маслянную пленку, что в свою очередь в случае перегрева не позволит металлу тереться о металл и защитит от прихватов. И КПП на этом масле мягче и приятнее работает.

а я не соглашусь :-) мне свой мот нравится за многое разное , но другое : - за то , что могу съездить везде , куда намылится приятель на сузуки бандите . на прямых от него отстану , зато на закоулках обставлю :-) - за то , что проеду везде , где захочу , в том числе там , куда приятель на сузуки бандите и не сунется :-) - за то , что могу понять (наверное) любой узел в конструкции и не хожу на поклон к шиномонтажке , настройщикам клапанов , прошивальщикам ЭБУ и тп ; - за то , что (при сильной нужде) могу поставить на оба колеса одинаковую резину (на одно новую , на другое такую же старую , к примеру) . в отличие от экзотических намёков на стриты , где разный диаметр ;-) - за то , что мой конь - не "аристократ" , а "солдат" и мне не страшно его поцарапать и не зазорно к нему что-то приколхозить :-) - ещё много за что ;-) а вот глянулся он мне за круглую фару и стильный вид ;-}

То же не вижу разницы, поршенек пошире и все? Кстати как написали выше они оба верхневальные Катал я на нижневальном. (стелс флекс 250 вроде) не понравился, слишком вялый и вся моща на нижнем диапазоне оборотов.

То, что нужно сделать перед эксплуатацией новокупленного мотоцикла: 1 Снять и промазать всю заднюю подвеску и подшипники колес,привод спидометра.При этом правильно установить сальники/пыльники 2Протянуть все болты.При этом не забыть болты топливного крантика и хомуты патрубков карбюратора 3 Дополнительно пройтись изолентой по проводке и правильно ее уложить и хомутами к раме в нужных местах закрепить. 4Во все штекеры напихать литолу или пропрыскать чем то влагоотталкивающим 5 натянуть цепь с правильным провисом и центровкой и смазать ее. 6 Желательно заменить моторное масло на что то хорошее и залить нужное количество(1 литр) 7 Проверить воздушный фильтр на наличии пропитки его маслом 8 Проверить правильность натяга тросиков сцепления и переднего тормоза.Тросики должны проходить свободно нигде не переламываться и не быть в натяг 9 Заменить масло в вилке по 330 гр в каждое перо (вилка перевертыш) Если кто будет смотреть масло в вилке, то есть замечание, в пост "о разборе вилки", а конкретно - желательно в первых строках упомянуть о том, что вилку стоит начать разбирать с ослабления болтов траверсы. (это предотвратит срезание болтов верхней заглушки пера новичками) Кроме автора сообщения, в составлении поста уавствовали:Jhonkin и rm661

Есть у БээМов одна неприятная особенность: быстро изнашиваются шарниры в амортизаторе, а купить их непросто. Однако, не всё так плохо - есть и положительные примеры покупки этих шарниров. Коллега lights пишет: "Брал на таобао вот ссылка http://item.taobao.c...y&id=7559707342 как заказывать нужно расписывать на три страницы, кому нужно сами разберутся или пусть обращаются в личку закажу. В наличии осталось еще три штуки цена 800руб + пересылка"

Пошипники и сальники для ступиц БМ....DD (передняя ступица на всех моделях одинаковая, задняя есть под барабан, а есть под диск) Передняя ступица. Подшипники: в просторечьи - двести-вторые, обозначение - 6202...; размеры - 35х15х11 - 2шт. Сальники: 35х22х6-7 - 1шт. и 58х43х6-7 - 1шт. Задняя ступица. Пошипники: триста-вторые, обозначение 6302...; размеры - 42х15х13 - 2шт. Сальники: 42х28х7 - 1шт; и 47х27х8-10 - 1шт. Подшипники заднего колеса с барабанным тормозом: Сторона тормоза 15х35х11, маркировка 6202... Сторона звезды 15х42х13, маркировка 6302... Подшипники, разумеется, нужно брать "закрытые"- обязательно!, а сальники с двумя дорожками - желательно. Информацию советую проверять "по месту" - мало-ли...!