Лидеры

Мало ли кому нужно....

Да я сейчас сузуки капиталю, мне по знакомству предложили цилиндр - 26 тысяч, поршень 8500, кольца 4500, палец 1100, шатун 12000 Это без прокладок, работы, подшипников и перепресовки коленвала. А ремонт из бушных запчастей у меня вышел примерно в цену моего первого BM 250 В общем я сделал вывод, что некрояпонцы это удовольствие не самое дешевое) А еще в подвеску не лазил, в рулевую, надо махнуть цепь и т.д. Так что с бюджетом в 100-150 тысяч прямая дорога к слегка бу китайцам и даже бередить душу не надо всякими древними но фирмовыми байками.

Я покупал запчасти, расходники и даже бензобак на Тао для мотоцикла, который больше не продается в России и не выпускается в Китае. Но в Китае и странах ЮВА - это распространенный мотоцикл, поэтому есть устойчивый спрос на запчасти - есть предложение. Если честно, для меня оказалось неприятным сюрпризом, что мотоцикл с распространенным двигателем имеет уникальный фильтрбокс. Пусть воздухан не продается в соседнем подвале, но заказать перед сезоном пару фильтров в Китае на мотоцикл, который производится десятками тысяч в год и продается по всему миру - это совсем не проблема. И ссылку, и контакты человека, который занимается подобными закупками я выкладывал в профильной теме. А "колхозить" - это свойство русского человека, который может и блоху подковать, и воздушный фильтр к ней от комбайна поставить

Граждане, а поясните неофиту: покупка этой мопедки - по умолчании ящик с конструктором? Где можно приехать, купить и уехать? Москва и Подмосковье. Или это типа порог вхождения такой, если не справился со сборкой при покупке - не сможешь чинить собранный?

Привести привел, да умудрился я немного привалиться на бок так удачно, что рука до сих пор побаливает. Да и беспокоил меня расход и топлива и масла...Вот таки решил вскрыть дрыгатель. Много интересного увидел... Он явно долго стоял, и от скопившегося конденсата образовалась коррозия, которую впоследствии кольца чудесно выбили... А полный комплект прокладок и колец оказался не полным )))) Много колечек надо докупать, сальники принципиально не брал, буду перемерять и заказывать нормальные. Плюс надо цепь докупить на грм и подумываю 520ю таки взять на привод. Обе шестерни покушаные и болтаются, да и подтягивать раз в пятьсот км напрягает. Метиз на самом двигателе хороший. А вот крепление двигателя к раме - полнейший швах

А откуда ты взял что интервал замены масла одинаков с металлическим и бумажным (тут нужно упомянуть что бумажность очень условна, т.к. их из полимерного полотна или комбинированного делают) фильтрами? Взять к примеру регламент при дорожной (не по моточасам которая) эксплуатации мотора ZS177MM на моте Zongshen RX3. Там, после обкатки, с металлическим фильтром замена масла каждые 1000км, а с бумажным каждые 3000 (но минимум раз в год как обычно). То же самое должно касаться и остальных моторов. С металлическим фильтром интервал замены масла должен быть в 2-3 раза короче чем с бумажным. А причина в том что металлическая сетка пропускает более крупные частицы металлической пыли и в бОльших количествах чем бумага. Ничего с этим не поделаешь. Это и на ресурсе мотора сказывается между прочим. В итоге, утрированно, при более спортивной эксплуатации, когда мотор страдает от тяжёлых нагрузок гораздо больше чем от абразива в масле, или масло меняется часто, выгоднее металлический фильтр применять, а в более спокойных - бумажный. Не следует впадать в крайности и считать что один тип фильтра лучше другого везде и всегда. У каждого есть свои плюсы и минусы, актуальность которых субъективна. Вообще хорошо если для мотора производят оба типа фильтров. Каждый, в зависимости от того как эксплуатирует мотоцикл, может выбрать что ему удобнее и выгоднее.

В итоге собрал мотак проработал минут 10 после первого запуска. Фигова заводился, плохо держал обороты, и работал с каким-то не очень звуком мотор. Ну я оставил все и пошел домой. Вчера вернулся к мотаку, слил масло, оно все было в серебрянке, так же я забыл вытащить изначально фильтр сетку, а в нем куча металл крошек... В итоге интегрировал маслянный фильтр, залил опять новое масло( я так разорюсь, заливаю мотюль 7100). И решил зазоры проверить( ну я правда за три дня перечитал все страницы форума по пантере и все страницы форума по рэйнджеру), в итоге у меня зазоров либо совсем не было либо были 0.03 впуск, и 0.03выпуск( я по неопытности загубил на щупы до 0.03). Ну вот думаю не зря полез, отрегулировал зазоры 0.06 впуск, 0.08 выпуск. , мотор завелся с пол оборота, работает ровно, холостые на всех положениях заслонки ровно держал. Так что спасибо тем кто делится своим опытом на форуме)

У меня в 16 году с деньгами было туговато, ипотека+ жена в декрете, я когда выбирал себе байк у меня как то проблем не возникло в выборе. Я составил ТЗ, что то типа: 1) Не мопед и с двиглом от 250кубов; 2) Возможность ездить по дорогам; 3) Возможность эндурить без вложений; 4) Приятный внешний вид; 5) Доступность информации по ремонту; 6) Распространенность модели; 7) Какая никакая но надежность))); 8)Ликвидность; 9) Доступность запчастей; 10) Цена до 90 тысяч а лучше вообще 70 Ну и вот, сел я за этот форум, а тогда выбора особенного не было, ирбис, кайо, балтмоторс. Я почитал форум, почитал топик по каждой модели и сразу понял, что моя тема это BM250 без вариантов. Я искал бу, но свежие. Нашел отличный байк, прям чуть юзаный с пробегом в 3 тысячи, сторговался за 80 тысяч и ездил 3 сезона вообще горя не знал. Были такие мелочи, как лапка КПП провернувшаяся на шлице, но по моей вине, я с ней потанцевал неплохо) Ну один раз с замком зажигания повозился и все, в основном катался. У меня были колеса энудуро в комплекте, я поменял на них резину на зубастую и купил колеса мотард 17-17 дорожные и вообще кайфовал, только успевай их менять между эндуро и поездками на работу. По запчастям, есть группы в вконтакте, там 5 проверенных продавцов у которых все в наличии всегда от наклеек на диски, до двигателя в сборе. Цены ничуть не кусались, по сравнению с сузой вообще копейки. На форуме инфы море, все проблемы обсосаны и обжеванны сто раз. Когда пришло время продавать, я выставил цену на 10-ку больше, тем же вечером под ночь ко мне с другого конца прилетел парень с задатком, и колеса отдельно ушли за час. В общем я тебе рекомендую просто выбрать несколько моделей и подумать над сравнением, почитать тут топики и не париться. Мне кажется сейчас с вариантами стало как то повеселее. И я всем советую брать слегка бу, потому что цена будет такая же как и при продаже и ты если и потеряешь, только на инфляции в стране)

Ну не знаю, я с бумагой езжу ещё с советских мотоциклов, никогда проблем с фильтрами не было. И карб всегда чист, без мусора. И после отечественного мотопрома альфа на бумаге проехала 33000 км и стелс 19000. Я доволен и соскакивать с таких фильтров не планирую. А вот если бенз в таакой фильтр попробовать пустить против стрелки, то сразу видно, сколько мусора он насобирал. То есть для себя вижу одно - толк от него есть, а вреда не заметил.

Так Honda так же дорожает, может даже и больше чем китаец)) В прошлом году более менее живой drz стоил 240-260 тысяч, а в этом уже от 340 тысяч. И это 5-7 года. А стоимость запчастей впечатлит вообще любого, даже при деньгах.

Вас прямо магнитом тянет на бумажный экстрим)) Ну зачем на самотек ставить бумагу? ее то и бензонасосом забитую не продавливает, тем более в кранике уж есть 2! фильтра. Ну уж если так хочется 3й, то покупай уж тогда то, через что оно хоть течь может без помощников))

Фан-, блин, -тазёры! Узнаю родную "колхаву" - внедорожник заделаем под дорожник, а дорожник под внедорожник.

Я планирую.

У меня не было, потому что я пропускал такой критерий, как стильный внешний вид и мягкость сиденья. Под задницу всегда можно что-то подложить или перешить седло - все это совсем несложно. А красиво выглядеть должен чоппер или круизер, но это не моя тема. Для меня всегда важнейшим критерием было наличие запчастей и конструкция, испытанная дальними путешествиями. Все это есть у Боксера, Юбрика и других "смешных" мотоциклов. И, ломаются все мотоциклы и за 50 тысяч рублей, и за миллион. Но, по моему наблюдению, больше половины поломок связано не с качеством материалов и сборки, а с отсутствием нормального обслуживания, качеством хранения мотоцикла и с криворукостью хозяев. Мне кажется, что твой путь - это популярный б/у китаец из-под серьезного дядьки с мизерным пробегом и состоянием лучше нового. Такой, чтобы продать его через год с минимальными потерями. Новый мотоцикл дешевеет очень быстро.

Мой Саратов начался где-то от Хвалынских гор. Бывает такое, что попадаешь в новое незнакомое место, и оно вызывает в тебе своей атмосферой, запахом, что-то такое, давно забытое. Так, прямая дорога через сосновый лес в Алтайском крае мне напомнила Серовский тракт. Ты едешь, вдыхаешь ядреный сосновый воздух, закрываешь на секунду глаза и всё, ты снова на Серовском тракте. Так и в этот раз, в первый раз проезжая Хвалынские горы, я не мог отделаться от этого чувства. Чем-то знакомым повеяло в тот момент. И, хотя меловые холмы Хвалынска мало похожи на осыпанные курумником Веселые горы под Нижним Тагилом, все равно в этом буйной переплетении смешанного леса, в запахе белых грибов я почувствовал знакомые нотки. Ты едешь сквозь пространство и весь мир, как будто огромное стекло, а ты - его крохотная часть, маленькое стеклышко, которого коснулся луч солнца и рассыпался на миллионы оттенков. Что-то было в это мгновение, какое-то откровение, словно ответ на вопросы: что есть всё, кто я и зачем это всё. Но чем больше я думал над этим человеческими словами, тем больше от этого отдалялся. И до такой степени, что перестал видеть и слышать почти всё. Я смутно помню дальнейшую дорогу. Какой-то аэродром, то ли заброшенный, то ли строящийся, колонна Камазов-самосвалов с черными номерами, солдаты-срочники за рулем, которые шарахаются по всей ширине дороги, и за очередным Камазом, который повезло обогнать, пылит следующий. После бесконечной пыльной и тряской грунтовки, я проехал нужные коллективные сады, возможно, кто-то выбежал мне вслед, свистел и кричал, но я всё ещё ничего не видел и не слышал. На берегу реки стояла низкая "Копейка", две палатки и группа молодежи. Я подумал, это явно не мотоциклисты с Чина-мото. И только теперь догадался позвонить Гоше. Он мне что-то объяснял, как я проехал, куда заехал. Но всё, что я понял - это то, что мне нужно вернуться обратно. Уже потом, у садового домика, я стал слышать, как Гоша о чём-то шутя, спорит с женой, как заходящее солнце в последний раз пробивается сквозь ветки цветущей вишни, почувствовал, как по земле тянется сладкий запах сухих яблоневых поленьев из мангала и, что немаловажно, запах жареной курицы, тарелку с которой мне протягивал Моцарт. Я снова возвращался в мир людей. Так получилось, что каждая встреча с близкими по духу людьми у меня начинается с Гоши. На Шексне. в Череповецком районе - это деревня Гоша, в Саратове - радушный и гостеприимный Гоша. Очень надеюсь, что и Сабакай начнется с Гоши

Вспомнилось что то,оказалось как раз вовремя,ещё выяснилось,что днём юбилей справлял...

Отличная мысль. И мне кажется очень верная. Имхо достойна места одновременно в цитатнике и FAQ-е на тему покупки мотоцикла Купить можно и собранный, но доставка выйдет дороже, т.к. габариты существенно больше. Кроме того сборщики при магазинах крайне редко проявляют старательность и профессионализм. Чаще всего собранный у дилера мопед требуется подразобрать, проинспектировать на предмет последствий жопорукости сборщика и смазать где надо. В итоге, если сам "не усат", то выгоднее купить не собранный и отдать (доставить, предварительно договорившись) на сборку и подготовку в цивильный уважаемый (может клубный?) мотосервис в своей географии, предупредив сервис о том что китайцы часто недокладывают смазку в узлы, что требуется инспекция.

@Nik_vladi ну всё, отмучился! И хотя документы с номерами ещё в дороге (отправили почтой), но свою "Ригу" я забрал! Все подробности позже и наверное уже в другой теме. ДКП от первого апреля, соответственно у меня месяц до постановки на учёт. Всем большое спасибо)

А сколько у файергарда масла влазит?

Попробуй поищи мануалы на этот мот в других странах. Его в Украине тоже продают, в Испании вроде, в южноамериканских странах. Думаю только ознакомившись с разными источниками можно это выяснить. Только нужно на 250сс версию искать, а то он бывает и 200сс и 150сс и даже 125сс. Кстати, у тебя ведь версия с тем же мотором, что на Irbis XR250R был. Для твоего мотора, в том числе про смену масла и фильтры, можно от него мануал поглядеть. Но к воздушному фильтру это вряд ли имеет отношение, т.к. там другого размера был.

Имхо в мануале ересь написана. Исходя из реалий и с учётом того как качественно делаются мануалы на эти мотоциклы, мне не верится что с металлической сеткой годится замена масла каждые 3000. Имхо реальнее выглядит не 800-2000-3000, а что-то типа на 300, на 1000 и затем каждые 1000. Насколько можно увеличить интервал при использовании бумажного фильтра - это вопрос открытый. Как похоже выяснилось выше, это зависит от его "ёмкости". Можно попробовать поискать регламенты у южноамериканцев.

У нас в компании есть гусь 310 , он кстати тут же на форуме был, я так понял он с новым по гарантии не раз обращался) А если что случиться с БУ, там наверное ремонт будет умопомрачительных денег стоить.

А что за гемор с переоформлением? Я на автору заполнил 5 бланков ДКП распечатал и подпись поставил, вот и все переоформление. Даже 10 минут не заняло дело. Новенький конечно всегда приятнее, но тут не сколько потеря при продаже, сколько будет экономия при покупке, а экономия будет существенная. К тому же как правило первый владелец уже что то ставит полезное на байк, руль там или защиты какие, исправляет откровенные косяки заводские, которые сразу вылезли при начале эксплуатации.

Бензокран Yamaha YBR 125 с бумажным фильтром. За 60 тыс. км сменил 2 фильтра. Все хорошо продавливает.

Ну 6лет назад и зарплаты были другие, как и банковские проценты(( Так что и лишних 70 как тогда не было, так и сейчас нет..(( Да и я не из тех кто покупает на 1-2 сезона, зп есть, устройство - что автомат калашникова.. так и пусть живет и здравствует))

Дык все верно, проверенные временем вещи всегда будут в моде)) Их надо только слегка улучшать, сделав крепче и надежней

Тяжёлая, - лишний раз таскать не захочешь!)) от того и идея такая возникла, а двор у нас мощёный, и на колёсах перекатить печку никаких проблем не составляет.

Отличная идея, есть похожая "буржуйка", тяжёлая зараза, чугуний всё-таки.

Ну так вперёд навстречу горизонту. Сезон не за горами. Чем дольше думаешь, тем больше сомнений.

Что ты, откуда тут кто то кроме тебя может знать что такое ПС ))))))))))!

Может я чего то не понимаю, но зачем менять многоразовый(можно сказать вечный) фильтр, который элементарно лечится в местах где овец не пасут.. на какую то бумагу? Один черт масло менять через 1000км.. не уж то будете тянуть пока оно в воду не превратится.. А тогда и ни какая бумага не поможет удержанию пленки

?

Однажды. Ослабла цепь. Не доглядел. На ходу слетает цепь, рвется. Ударяет по резьбовой, нижней стойке крепления крышки защиты ведущей звезды. Справа датчика, под звездой. Выламывает её из корпуса. Финита. Масло на улице. Заварил. Но стойку сделал короче. А вот высоту её выбрал дополнительной стойкой из текстолита. Сломает, не жалко.

Самостоятельная сборка мотоцикла из коробки. Пишу уже через три месяца после сборки, кое-что мог и позабыть. Для сборки нам потребуется: - Светлое, тёплое, чистое и просторное помещение. Хороший свет помогает избежать множества косяков при сборке, а всё остальное позволит вам просто получить удовольствие. - Мотоподкат, либо ровный чурбак, сантиметров 30 высотой;- - Набор головок с воротком, если имеется динамометрический вороток – вообще отлично; - Накидные и рожковые ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 17 и 19мм; - Отвёртка с крестовым шлицом; - Набор шестигранников; - Фиксатор резьбы (локтайт). Использую синий, фирмы Abro или Астрохим, кому что нравится; - Пиво светлое, нефильтрованное, три баночки. Снимаем (поднимаем вверх) картонную упаковку, её будем использовать как мусорный ящик. Ключом на 13мм разбираем металлический каркас. Каркас я потом собрал обратно, он будет служить как уличный верстак для столярных работ. По максимуму снимаем все упаковочные материалы и складываем в мусорный ящик, чтобы не путались под ногами и не засоряли рабочее место. Первым делом, можно залить кислоту в аккумулятор, дать пластинам пропитаться с часок, а потом поставить аккумулятор заряжаться небольшим током, достаточно 1А. В это время вы будете собирать мотоцикл. Пока мотоцикл ещё стоит на основании от ящика, прикручиваем на место руль. Метизы, большей частью, разделены по упаковкам с соответствующими деталями, перепутать сложно. Болты крепления руля на локтайт пока не сажаем, сделаем это позже. Вдвоём- втроём берём тушку мотоцикла, спереди за руль, сзади за «рога» багажника, и ставим на подкат (или чурбак, или табуретку). Любуемся, выпиваем первую баночку пива. Откручиваем и вынимаем ось траверс, смазываем литолом рулевые подшипники. Затягивать гайку оси до полного пропадания люфта, и затем подтягиваем ещё на три четверти оборота. В дальнейшем, если на ходу появится лязг в рулевой, отдающий в руки при проезде препятствий, регулировку придётся повторить. Ездить с лязгом недопустимо, подшипники быстро разобьются. Устанавливаем перья в траверсы, пока что сильно не затягивая. Перо с приливами для крепления тормозного суппорта ставится на левую сторону мотоцикла. Ставим на место переднее колесо с приводом спидометра. Нужно обратить внимание, чтобы усики червячного редуктора вошли во впадины на ступице колеса, иначе при затягивании передней оси усики разогнутся. Спидометр какое-то время будет работать, за счёт сил трения, а потом откажет. В интернете полно жалоб на отказ спидометра у этой модели мотоцикла, подозреваю что виноваты в этом именно рукожопые сборщики. Лучше аккуратно приложить редуктор к колесу, вставить этот бутерброд между перьев, сжимая руками, чтобы редуктор не потерял «правильное» положение, и попросить помощника вставить ось. Лишь когда ось будет немного затянута, можно выдохнуть и расслабиться. Затягиваем ось колеса, гайку я сажал на синий локтайт. Визуально оценив «прямизну» передней вилки (при необходимости можно немного поправить, как на велосипеде, зажав колесо ногами и держась руками за руль). После этого окончательно затягиваем перья в траверсах, важно не перетянуть, чтобы не сорвать резьбу. Думаю, достаточно будет эти болты затянуть моментом 20Н.м. Не переусердствуйте. Нижняя траверса чугунная, верхняя из алюминиевого сплава. Сразу смазываем трос спидометра трансмиссионным маслом (набираем масло в шприц, иглу шприца засовываем на всю глубину между тросом и оболочкой, и выдавливаем 1см3 масла, держа трос вертикально. Так же смазываем и все остальные тросы). Трос спидометра я проложил внутри правой пластиковой защиты пера. Верхнее крепление защиты пера скользящее, брызнул туда силиконовой смазкой. ПРОКЛАДКА ТРОСА СПИДОМЕТРА Устанавливаем передний тормозной суппорт. Предварительно вешаем переднюю тормозную машинку на руль. Между колодками зажата распорка, чтобы её вынуть, нужно убрать клин из тормозной машинки. После этого колодки можно немного разжать плоской монтировкой, для облегчения монтажа суппорта. Внимательно следим, чтобы болты крепления суппорта не упёрлись в тормозной диск. При необходимости, подкладываем под болты шайбы. ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим на резьбу локтайт. Если имеется в наличии красный – лучше красный. ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ Прокладка шланга выполняется параллельно с установкой левой пластиковой защиты пера, в защите предусмотрен продольный жёлоб, по размерам он как раз подходит для прокладки тормозного шланга. Опять же, смазал верхнее скользящее крепление защиты пера силиконом. Ставим на место боковую подставку, не забываем смазать ось литолом. Чтобы избежать танцев с бубном при установке пружины, СНАЧАЛА цепляем пружину, а ПОТОМ вставляем ось подставки. Крепим на место ухо амортизатора. Я уже забыл, какое ухо с завода не закреплено, верхнее или нижнее. Зазоры выбираем шайбами, у меня нижнее ухо амортизатора гуляло влево-вправо на 7мм, я выбрал 6мм шайбами, остальное просто затяжкой болта. Сажаем гайки на локтайт. Пока мотоцикл находится на подкате, регулируем плоскость задней звезды. Если сниму видео, вставлю сюда попозже, пока попробую объяснить словами: Вывешиваем заднее колесо, включаем нейтраль, проворачиваем заднее колесо на пару оборотов вперёд (по ходу движения). Глядя сзади на ведомую звезду, нажимаем СЛЕВА на цепь, пытаясь прижать щёчку цепи к плоскости звезды. Проворачиваем колесо ещё на пару оборотов вперёд, проделываем ту же манипуляцию, только прижимаем цепь к звезде СПРАВА. Как правило, выясняется, что цепь прижата к звезде с одной стороны, а с другой имеется зазор. Наша задача – выставить плоскость вращения заднего колеса так, чтобы с обеих сторон между щёчками цепи и плоскостью звезды имелись небольшие зазоры. Допустим, мы выяснили, что после прокрутки колеса цепь прижата к звезде СЛЕВА. Подтягиваем на 1 оборот гайку ПРАВОГО натяжителя цепи, чтобы развернуть колесо немного ВПРАВО, и повторяем процедуру, пока не добъёмся, чтобы цепь ложилась на звезду с равномерными зазорами. От этого положения уже регулируем натяжение цепи, одновременно вращая гайки левого и правого натяжителя на одинаковый угол и в одном направлении. В этом месте можно снять мотоцикл с подката, опереть его на боковую подставку, посидеть на нём, полюбоваться результатом и выпить ещё одну баночку пива. Банку не выбрасываем, при выполнении следующей операции она понадобится. Ставим на место лапку КПП. Мне лично удобно переключаться, когда педалька лапки находится на 2-3 см ниже оси вала переключения передач. Тут индивидуально, кому как удобно. Желательно подогнуть лапку поближе к двигателю (не делайте этого на мотоцикле, иначе согнёте не лапку, а вал механизма переключения передач. Он выполнен из очень мягкого металла) Переходим на правую сторону. Устанавливаем задний тормозной суппорт, подбираем шайбы, чтобы болты не упёрлись в тормозной диск, ОБЯЗАТЕЛЬНО сажаем на локтайт. Прокладываем тормозную магистраль, она крепится к маятнику в трёх местах. Устанавливаем педаль тормоза, фиксируем шплинтом. Устанавливаем тормозной цилиндр, ставим на место пружины педали и лягушки (включателя стоп-сигнала). Пружина лягушки выполнена с большим запасом, нужно выставить лягушку с помощью гаек в среднее положение, и загнуть пружину в нужном месте. Лишнюю часть следует просто откусить бокорезами. У меня тормозная педаль здорово болталась, я временно решил проблему, обернув ось педали полоской алюминия. Полоску вырезал из пивной банки ( а вы думали, для чего в списке инструмента указано пиво?) Не забываем смазать этот узел литолом. Все резьбовые соединения сажаем на локтайт. Переходим к передней части мотоцикла. Навешиваем на руль пульты и рукоятки, смазываем тросы из шприца, ставим защиту рук. Заводскую я ставить не стал, у меня была в загашнике более мощная защита, установил её, в точности как описал Алексей – рассверлил отверстия в торцах руля и нарезал резьбу M8. Дело в том, что при падении защита «пашет землю» и стремится провернуться на руле, от проворота её удерживают именно болты на торцах. Родные болтики М6 с этой задачей точно не справятся, к тому же родная защита чисто пластиковая, она убережёт руки от ветра, но не спасёт рычаги тормоза и сцепления при падении. Устанавливаем передние и задние указатели поворота. Передние крепятся через кронштейны. Устанавливаем пластик на бак, ставим распорку бокового пластика, с ней пришлось здорово поработать в тисах, чтобы встала как надо. Подключаем бензошланг к карбюратору. Ставим декоративную накладку глушителя. Для защиты от температуры, изнутри я проклеил её металлизированным скотчем (алюминиевая фольга, клейкая с одной стороны. Продаётся в хозяйственных магазинах.) К нижней траверсе снизу прикручиваем металлическую переходную пластину, а к пластине переднее крыло. Сразу всё сажаем на локтайт. Сверху устанавливаем переходную пластину комбинации приборов и прикручиваем к пластине саму комбинацию приборов. Вот тут пришлось поработать круглым напильником, отверстия в пластине не совпадали с резьбовыми отверстиями в траверсе. Всё на локтайт. Соединяем штекеры под панелью приборов, там всё интуитивно понятно. Есть два шестиконтакных штекера, которые можно перепутать местами, ничего страшного при этом не произойдёт, просто ничего не будет включаться. Чтобы не перепутать, внимательно смотрим на цветовую маркировку приходящих и уходящих проводов, она должна совпадать. Устанавливаем аккумулятор, включаем зажигание, проверяем работу указателей, фары, звукового сигнала. Регулируем лягушку заднего тормоза, проверяем срабатывание стоп-сигнала от переднего и заднего тормоза. Если электрика работает, весь жгут проводов подвязываем повыше, под комбинацию приборов. Прикручиваем на место трос спидометра. После этого ставим фару, нижние «рога» фары вставляются в отверстия через резиновые колпачки. Тут пришлось повозиться, но в в конце концов всё получилось. Регулируем натяжение троса сцепления, троса газа, троса привода воздушной заслонки карбюратора. Упор троса сцепления следует снять и согнуть в тисах градусов на 70, иначе оболочка троса расплавится при первом же пуске двигателя. Убеждаемся, что в двигателе есть масло. Заливаем бензин, открываем бензокраник (флажок опущен вниз – рабочее положение, флажок поднят вверх – расходуется резерв). Ждём 10-15 секунд, пока наполняется поплавковая камера карбюратора. Многие путают попервоначалу, в каком положении кран просто открыт, а в каком расходуется резерв: Закрываем воздушную заслонку, производим пуск двигателя (открывать газ при запуске не нужно!) Если температура окружающего воздуха +20 и выше, сразу после пуска начинаем постепенно открывать воздушную заслонку, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на холостых оборотах. По поводу масла: предыдущий мотоцикл, Kayo T2-G, проездил у меня на заводском масле первые 300км, после чего я произвёл замену масла. Мотоцикл чувствует себя отлично. Но после этого мой друг приобрёл снегоход Ирбис, с инструкцией на русском языке. В инструкции было чётко написано: «Внимание! В двигатель залито транспортировочное масло! Обязательно замените его перед первым пуском!» Затем я сам купил снегоотбрасыватель Patriot с китайским 200-кубовым мотором, с аналогичными рекомендациями в мануале. Всё это заставило меня задуматься, и заводское масло из Авантиса я тоже решил слить, от греха. Много на этом не сэкономишь. Доработки, которые лучше произвести сразу: - снять и отогнуть в тисах нижний упор оболочки троса сцепления как можно дальше от выпуска; - Прикрутить медным проводом резиновые накладки подножек водителя, иначе они быстро потеряются; - Сапун двигателя нужно соединить кусочком шланга с фильтр-боксом, с завода этого почему-то не сделано; - Заглушить отверстие в фильтр-боксе, предназначенное для слива конденсата; - Сразу установить крепкую защиту рукояток, родная защита вряд ли переживёт более одного падения; - Подогнуть поближе к центру мотоцикла лапку КПП и педаль заднего тормоза, при падениях они контактируют с землёй; - Если используете родные зеркала, советую сделать надпил болгаркой или ножовкой по металлу на их креплениях, чтобы при падении ломался кронштейн зеркала, а не тормозная машинка. Падение обойдётся гораздо дешевле. Если предстоит езда по бездорожью, зеркала лучше заранее сложить. Я себе сразу поставил складные зеркала с Алиэкспрессса.

Cварил "тройник" и квадрата 25Х25; лоток из стали 2мм; "тройник" приварил к лотку, печь закрепил двумя болтами по штатным ушкам; поставил поворотные колёса. Поставил именно три колеса, чтоб печь не качалась на неровной поверхности, а чтоб при катании не стремилась к опрокидыванию, сделал так, чтоб оси колёс составляли треугольник стороны которого выходят за габариты печки. Лоток сделал, чтобы из печки не сыпалась зола и угли если придётся ставить печку на горючую основу, да даже если не горючую, - чище будет.

Мой бережно относится даже к велосипеду старому, не говоря о новом(причем старый покупал сам, на собраные деньги). Как бы не сглазить(тфу-тфу-тфу), но относится ко всему бережливо, много на что насобирал сам(на ДР подарят, на 23февраля, у меня на чесноке заработает), телефон, приставку, даже шлем на моцик за свои покупал(хотя я предлагал). "Террор" за 15 лет, применил(в качестве ремня, но жёстко, у самого потом душа болела) один раз, дай Бог чтобы больше не пришлось.

Цитирую Станиславского - НЕ ВЕРЮ!!!

Дык, нету, пока нету, годам к 25 должны детские нейроны начать заменяться на взрослые, "но это не точно!"

У нас тепло, днём +8 было.

Понятие ведет сцепу, это не значить что мот прет, а всего лишь при включенной скорости и выжатом сцеплении имеется какой то момент вращения на колесе и если ему не препятствовать, то колесо будет вращаться, например на подножке вывесить! Я в своей жизни не встречал не одного механизма который бы перечил этому правилу! на сухом сцеплении промежуточную роль играет воздух, а он не имеет вязкости как масло, отсюда и отсутствует момент вращения. Всем знаком небольшой рывок мотоцикла в момент включения передачи? На уралах и днепрах этого рывка нет, при условии что нормально отрегулирован рычаг, зато присутствует характерный шум выжимного

У меня мало фоток. Я чет и не задавался этой целью в ту поездку. И этого уставшего БНВ добавлю сюда.

Вот она, красота на новый сезон. На фоне черненького до безобразия тяжелый, уже так шустро его в гараже не переставишь, надо к маневрам подходить серьезно, как на машине.

Ты наверное не понимаешь... Легла у тебя душа к Гусю (например), ты будешь его холить,лелеять, прощать мелкие косяки... Потому что ты его душой покупал! Или прислушался к чьему то совету купил Рейсер (например). Но Гусь то нравился больше! И те же самые мелкие косяки уже будут раздражать, и червячок нет-нет, а грызнет - чё ж я Гуся не купил? Своё мнение я сказал - брать нужно то,что по душе (ну и по деньгам, разумеется)!

Что то наша тема совсем затухла, тут или у всех все хорошо или уже перевелись велсоводы Всех с Новым 21 годом и новым наступающим сезоном!!! У меня в планах обновление пластика, на более свежий дизайн, освежить так сказать довольно надежную конструкцию мотоленд нам в этом поможет или его аналоги))

Начинаем движение

Покатешься, а там видно будет. Считаю что не нужно, не помню прецендентов, тчо в вилках масла нехватало, впрочем нехватка масла будет заметна. Считаю, что нет, в моём мтоцикле было залито отличное масло, на которм я отъездил 12000км и слил абсолютно чистым, балбес! залил мотюль и чуть не угробил вилку, слилась мутная жижа и фрикционы потёрлись. Считаю, что нне нужно если её работа не покажется неадекватной, пробой вилки в случае вваливания в глубокую яму на ходу - это нормально, в случае утыкания в кочку со всей дури - тоже норм, а вот на штатных дорожных ухабах пробивать не должно. Если резина останется штатная, то достаточно придерживать давления 2.0 - перед и 2.2 зад, на пересечёнке и ухабистых дорогах можно, да и полезно, травить давление до значений 1.0/1.5 перед/зад, соответсвенно. Будет очень полезно пересмазать подшипники ступиц и нафигачить в полости между подшипниками и сальниками/пыльниками смазки. Регулировка та мне требуется, тока провис цепи регулируется. Любое 10/40 лишь бы не палёное! Я лукойл\люкс лью, нареканий нет. Я больше тыщи наездил на заводском и тока потом сменил, мот от этого не умер, но тут по своему усмотрению. Собственно обкатка - это осторжная езда, чтоб если чего отвалиться, то не убиться.)) А мотор становится пластичным и приятным примерно к трём тыщам, необкатаный кажется на редкость дубовым!) Проверить можно, но без фанатизма, чтоб не посрывать нафиг, я проверил все резьбовые при первом обслуживании после окончания сезона, особо ничего и не нашёл, просто смотри - если где начнёт потеть - подтяни акуратно. Датчик температуры - дело полезное! Если будет удали, но в обоих случаях - это моё личное мнение! На двухсотке штаны не горят, это на 250ке горят. В книжке будет написано, но я, по первости, раза три, делал каждый год, потом забил. Важно, только спицы протягивать по инструкции, хотя-бы пару раз, тогда колёса будут служить "вечно". Обязательно проверь! и пропитай, он скорей всего будет сухим. Едвали, смотри по факту, там просто должен быть свободный ход на рычаге, примерно сантиметр, проверь, чтоб он был в крайних положениях вывернутого руля, больше ничего делать не надо. Я сразу сделал подкрылок на переднее крыло, в противном случае мотор превращается в комок грязи. Кстати, сделал подкрылок и на зад, чтоб бока грязью не закидывало. Теоритически может оказатья полезным, но никто ещё не сделал, так-что может и не надо. Заднюю подвеску очень стоит пересмазать, забитьс мазкой все шарниры и подшипники наглухо! Это реально нужно если хочешь надолго сохранить мот и реже туда лазать. Покатай, атм видно будет. Смотри выше. Как хочешь, один хрен сдохнет, а вот как сдохнет купи эндурный ДИД и забудь про цепь на века вечные. Можно и сразу такой ДИД купить, на звёздах сэкономишь... Любой клемник при попадании воды может закиснуть, так-что просто пересмажь клемники спец смазкой. Тут вопрос некоректен, скорей нужно позаботиться о доп изоляции в местах перегибов и трения, ну и чтоб сопли не висели. Я бы разомкнул плюсовой провод доп выключателем. Глянь ФАК в профильном разделе, если ссылки устарели - обращайся. А убдет без багажника? Тогда, видимо, в китае. Я подогнал ещё советский багажник верой правдой служивший мне на ИЖе и яве. Пополняй, добавим, пожалуйста!)

Может кому пригодится. Для удобства посадки доработал под себя сидение (мой рост 178, после сорока минут езды начинает болеть кобчик, сидение авенжера сделано для более низкорослых: 150-160). Делал так: снял сидение (три винта), частично снял кожзам на две трети, начиная с задней части (вынимал скобки), концелярским ножом вырезал сектор поролона, так чтобы при посадке сидеть было свободно и ничего не давило в область кобчик. После натянул шкурку обратно и закрепил мебельным степлером. Посадка стала очень удобной по сравнению со стоком. (Понятно, что в движении проверять буду в сезон). Теперь можно отодвинуться назад на 10 см. Этого мне и не хватало.

Линейка - измиритель уровня топлива: Итак: берётся что-то вроде линейки, в моём случае в гараже нашлась какая-то люминька окрашенная в чёрный, матовый цвет - подошла - идеально! На матовой краске чётко виден след бензина, легко наносить риски и значения этих рисок, лёгкая и прочная, общая длинна примерно 33 сантиметра. Данные разметки: литры-миллиметры - 0-5; 1-47; резерв-61; 2-71; 3-87; 4-102; 5-118; 6-134; 7-153; 8-173; 9-192; 9.8л.(полный бак под цилиндр горловины) - 223мм. Как замерять: мотоцикл стоит на ровной площадке и , разумеется, с минимальным наклоном на подножку - почти прямо, вставляем линейку в отверстие заводя её в лево, в низ - до дна бака, верхний край линейки упирается в левый край цилиндра горловины, сторого говоря линейка стоит под наклоном в право (потом видео сделаю с инструкцией), естественно бензин в баке должен находится в состоянии покоя. Вытаскиваем линейку и по верхнему мокрому краю определяем количество топлива в баке. Линейку калибровал по баку БМ200эндуроDD возможно, что баки на всех ЧИНЧАХ эндуро/мотард одинаковые и на 250ке наверно такой-же, так- что - рекомендую! Прикрепленные изображения