F M

Я покупал такое же масло осенью - канистры 10W-50 были новые, а 10W-40, ещё старые. Их 2Т масло покупал пару лет назад - канистры были старого образца. Чего пугаться.. - многие производители официально меняют тару - это происходит по разным причинам.

Кстати, если позже снова внимательно прочитаете надпись на этикетке, и.. испугаетесь - не волнуйтесь, пол года назад продавцы меня уверяли, что это опечатка..

Мне тоже)), просто не люблю, когда на упаковке одно, а по факту несколько другое. Лучше бы просто написали "очень хорошее масло"!))) Вряд ли это минералка, и, очень сомнительно (несмотря на тщательно спрятанную русскоязычную надпись на канистре), что это "полностью синтетическое" масло. И.. каким бы оно не было, характеристики у него, как у обычных гидрокрекинговых масел, единственное отличие - чуть выше вязкость при 100 градусах (чем у схожего 10W-40), собственно, из-за этого Вы и Я его купили..)

Я имею в виду то, что нет смысла выдавать желаемое за действительное. В масле стоимостью 390 руб/литр, с не очень высокими хар-ками по индексу вязкости, температуре вспышки и температуре застывания, вряд ли есть ПАО или Эстеры или т.п. синтетическая составляющая, соответственно, логично предположить, что перед нами гидрокрекинговое масло, что и так достаточно хорошо для двигателей прошлого века ("китайцы" скопированные "япов", двигатели ВАЗ и т.п.). Сам откатал на мототехнике несколько сезонов на немецком HC-синтетическом масле, в Ниву залил недорогой корейский "гидрокряк", и теперь в мотоцикл стал заливать Eni - как говорится.. "по Сеньке шапка". Но обзывать гидрокрекинговые масла синтетическими, как это делают многие производители нефтепродуктов, как бы.. не совсем корректно..) Надеюсь, объяснился.. P.S.: в интернете немало информации по данной теме. Достаточно просто забить в поисковике, что-то типа: "синтетика и полусинтетика в чём разница", и будут предложены разнообразные описания принципиальных различий между маслами.

Всё здорово, но.. только это не "синтетика". С такими характеристиками и за такую цену "синтетики" быть не может. То, что пишут дилеры на своих сайтах - элемент маркетинговой политики. Я даже встречал в хар-ках этого масла разные циферки у разных дилеров))) На самой канистре нет надписи утверждающей, что внутри "синтетика" - есть надпись, что масло произведено по "синтетической технологии", что по сути "полусинтетика". Просто.. для информации.

В Питере +7 с дождями.., а +29 у нас бывает пару дней в году , да и то не каждым летом.. ..поэтому пока в двигателе 10W-40, как в инструкции к мотоциклам Балтмоторс.., а Eni 10W-50 уже практически нет в местных интернет-магазинах ("товар временно отсутствует"), видимо всё скупили южане..

ПетровичЪ, как бы я мог "не обращать внимания" больше года?!?))) Я не раз писал в теме, для чего я сменил звезду, и каких результатов добился - всё было отлично, и крейсерская скорость выросла, и стандартный максимум 90+ км/час при 9000 об/мин. А, сейчас выше 8000 об/мин обороты не растут, и скорость 80-84 км/час. Сейчас дожди и холодно, улучшится погода - пошаманю..) ____________________________________________________________________________ Топливный фильтр оказался достаточно чистым (продувался без проблем), но на всякий случай я сменил его, как и топливные шланги. Поролон воздушного фильтра, который я давным давно не промывал, оказался совсем мало загрязнён. Зазоры клапанов порегулировать не поленился - уменьшил, как и год назад до 0,06 мм и 0,08-0,09 мм, соответственно впуск/выпуск. Мне вообще кажется, что какой-либо значительной разницы (кроме шума от головки цилиндра), в зависимости от зазоров, нет. Притом, что всегда существует погрешность при установке зазоров.. Сейчас двигатель заработал тише - меньше всяких бренчаний даже в сильно нагретом состоянии. В итоге улучшайзинга получил +5 км/час..))), т.е. почти норма. Если ещё смазать цепь и поднять в шинах давление до 1,5-1,6 атм, тогда мотоцикл помчится, как ураган!) И.. тут я начал понимать.. - есть большая вероятность того, что "недобор" оборотов и, соответственно, скорости на высшей передачи происходит из-за низкой температуры воздуха, у нас сейчас днём +10, а смесь в карбюраторе недостаточна богатая (раз свеча сухая и вообще без нагара), так что просто подожду, когда ещё потеплеет, думаю.. тогда и "исчезнувшие" 5 км/час, вернутся..) На 4-ой в режиме "полный газ" двигателю хватает мощности раскрутиться до 9500 об/мин, так что к железу вопросов нет. Жду нормальной погоды, жаль климат наш совсем не способствует длительным поездкам.. P.S.: Кстати, в просторах интернета нашёл ещё такую информацию: - для DR (Djebel)-200 зазор составляет 0.06 - 0.08 мм для обоих клапанов; - Suzuki GN125R: Зазор впускных клапанов: 0,08-0,13 мм Зазор выпускных клапанов: 0,08-0,13 мм

Я часто проверяю давление в шинах и меняю его в зависимости от планируемых условий эксплуатации. Прошлогоднего бензина в баке было не много, а залил уже 8 литров. Ведущую звезду сменил на +1 зуб года полтора назад, иначе ездить было затруднительно. Про это не раз писал в теме. Вообще, поменять топливные шланги и фильтр раз в 6000 км для малокубатурного мотоцикла вредно не будет, тем более год выпуска 2014. Поменяю - прокачусь, проверю. Если не поможет, буду дальше искать причину: промывать воздухофильтр, уменьшать зазор на впускном клапане, менять свечу и т.д.

Я уже накатал около 200 км - большая часть по шоссе, а это стандартные 6500-7000 об/мин. Если бы случайно не надумал проехать несколько км на "полный газ", то и не знал бы, что максимум снизился. Хочу сменить топливный фильтр, потом, если ничего не изменится, буду прожигать глушитель.. - вдруг ржавчина после простоя забилась в отверстия. На впуск особо не грешу, иначе свеча была бы тёмная, а она вообще без нагара, хотя прочистить фильтрующий элемент, никогда не помешает.

В том то и дело, что вся ручка.. т.е. "газ" отпускаю, потом едва заметное усилие и дальше можно крутить "в обратную сторону"))) Дал прокатиться одному приятелю, так тот даже "вздрогнул", когда подъехал/останавливался, воскликнул "что это!?"..) Я уже привык. Теперь задний амортизатор работает, как и должен на мотоцикле такого уровня. А.. ведь ведь "всего лишь" надо было потратить уйму времени и сил, чтобы прийти к пониманию (спасибо советам мото-товарищей), как и сколько регулировочных пластин требуется правильно установить, и какую жидкость использовать..) Вот так бы с самого начала.. Новая тема - размышляю над ребусом "куда исчезли 1000 об/мин"?!)) P.S.: кстати, ПетровичЪ, благодарю за ссылку в личку - тормозные колодки с китайского интернет-магазина (за 320 руб.) пришли за 3 недели. Положил в запас, т.к. прокачка тормозов дала положительный эффект.

Апрельская погода, то балует +20, то -3, то дождями, то безоблачным небом, шоссе сухое, а в лесу ещё снег лежит.. Несколько раз катался - после зимней спячки очень душевно, и совершенно не хочется гнать.. - просто получаю удовольствие от неспешных мотопрогулок..) Простоявший в холодном гараже, мотоцикл, после установки аккумулятора и залитого свежего бензина, завёлся почти сразу. После первых поездок я сменил масло, пока на 10W40. Как и год назад, потребовалось прокачать заднюю тормозную систему (пузыри). Увидел, что глушитель начал активно ржаветь.. Давление в заднем амортизаторе с конца ноября не изменилось, но тогда я накачал по минимуму 3 атм, сейчас добавил до 5 атм - работает нормально, будет лето - подкачаю ещё. В целом, не заметил бы никаких принципиальных изменений с прошлого года, но.. когда на ровном участке асфальта решил проехать несколько км "на полную", то.. был неприятно удивлён - за зиму, куда-то "исчезли" 1000 об/мин и, соответственно, 10 км/час от максимальных значений. При этом во всех остальных режимах всё по прежнему.. Станет потеплее, промою воздушный фильтр, сменю свечу на "летнюю", опущу иглу карбюратора на прежнюю позицию, и проверю на ходу. Может стоит прожечь глушитель, вдруг ржавчина подзаткнула отверстия., Пока.. других объяснений нет. Вряд ли бренчание клапанного механизма двигателя (на сильно нагретом, без нагрузки), говорит о каких-то неполадках в этом узле. Конечно можно снова проконтролировать зазоры клапанов, но за 1000 км они вряд ли сильно "уплыли".. Покатаюсь, посмотрю.. P.S.: сегодня, чуть уменьшил зазор на выпускном клапане - вернул, как было год назад 0,08+ мм - двигатель стал работать по приятнее, факт. До впускного клапана (там вроде 0,07 мм) руки не дошли - слишком лень снимать бак и пластик, но.. если бы и стал убавлять зазор, то до 0,06 мм. На шоссе не выезжал, вокруг дома покатался несколько км, чтобы двигатель прогрелся - вроде нормально. Вспомнил один "косяк", который случился ещё в прошлом году - после энергичных покатушек с дружественными мотоциклистами, ручка "газа" стала прокручиваться в обе стороны..)) Разобрал, посмотрел.. и не увидел ничего отломанного или развалившегося, так и езжу с тех пор, уже привык.

Dominar не Альфа, техника не самая дешёвая, мало ли что будет.. Есть хороший вариант - даёте взятку менеджеру в мотосалоне и за умеренные деньги получаете штамп в сервисной книжке, а масло меняете самостоятельно. И, гарантия сохраняется, и при самообслуживании техники уверенности больше. Пробовал так дважды: с Kawasaki получилось, а с CFMOTO не прокатило..)

Автор кто?)) Как можно сравнивать нефть и газ..

Я не спец по маслам, но за годы увлечений, связанных с ДВС, впитал немало информации по данной теме, из чего могу сделать вывод, что для нашей китайской техники (простые утилитарно-прогулочные мотоциклы) "полная синтетика" нужна: - при экстремальных нагрузках (перегрев, регулярная езда на предельных max/min оборотах и т.п.); - при увеличении интервала замены масла (примерно.. раза в полтора по сравнению с простыми полусинтетическими маслами); Если эксплуатировать мотоцикл в нормальном (2/3 от максимума) режиме и менять масло с интервалом 1-2 тыс.км, то использование "полной синтетики" не даст какого-либо ощутимого эффекта. Просто моё субъективное мнение.

Да, меня-то за недорогое агитировать не надо, я и так перешёл с более дорогого на это..) А, когда мотик постареет и совсем перестану его мучить, перейду на ещё более дешёвую полусинтетику 10-15W40 с ближайшей АЗС..)) Не буду прямо отвечать - "химики" закидают камнями..)) Просто напишу своё мнение: для себя считаю "синтетикой" масла на основе ПАО, как правило они стоят более 2500 руб. за 4 л канистру или от 700 руб./литр. А, масла "на синтетической основе" и т.п., считаю "полусинтетикой", и не говорю, что это плохо или хорошо. В двигатель мотоцикла и автомобиля заливаю именно такие гидрокрекинговые масла или т.п. - и для китайского мотоцикла, и для ВАЗа, этого более чем..

Кто-то и Лукойл хвалит, а я не болею за Спартак, я из Ленинграда..)

Логично. Просто я к тому, что характеристики этих масел на "синтетику" не тянут, несмотря на описание на сайтах разных дилеров..) Да и на самой банке нет надписи, гласящей, что это полная синтетика. Впрочем, это просто информация, а, "насколько процентная" это полусинтетика/синтетика, не так и важно..) Важнее эксплуатационные свойства.

Это то самое -"мотополусинь" (на ПАО не тянет) про которое я Вам и писал. Даже подешевело с осени..) Полагаю, что для недорогих китайских мотоциклов уровня такого масла должно хватать "с запасом". Только там странности какие-то в характеристиках.. - у 5W40 температура вспышки на 5 градусов выше, чем у 10W50.., да и у 10W60 примерно так же.. Думаю, пишут, что попало..

А я уже Вам отвечал, что "масло со вторым индексом 50" стоит 400 руб.за литровую банку - это простая "мотополусинь". Если за сезон проезжать пару тысяч км и лень лишний раз менять масло, то можно обойтись одной литровой банкой хорошей синтетики (около 800 руб./литр). Естественно, исхожу из примера своего мотоцикла и своего характера эксплуатации, а на другой технике и в других условиях всё может быть иначе. Насчёт объёма масла в картере - это давний империалистический заговор мотопроизводителей и производителей масла)) На многих мотоциклах такой нелепый объём.. На картере моего мотоцикла надпись 850 мл, но.. если менять фильтр на новый и сливать масло тщательно, влезает 1100+ мл до верхней отметки.

У меня есть друг (вместе учились в институте), который родился, вырос и всю жизнь живёт в деревне, так он категорически не хочет джип и т.п. Ездит на Логане, который устраивает его на 99%, но жена с дочкой постоянно ноют, что "надо машину получше и т.п.", поэтому в планах, какой-нибудь моноприводный паркетник.. Односельчанин сменил старую Ниву на мало б/у Логан и ездит весной до шоссе с цепями на колёсах. Проезжает.. Я же сторонник полного привода, с симпатией отношусь к брутальным джипам, но.. по существу, серьёзный внедорожник мне не нужен - нужен простой паркетник, однако.. всё упирается в деньги (в основном в стоимость обслуживания), поэтому всё вернулось к тому, что при очередном выборе машины я опять стал владельцем с детства любимой Нивы))) У соседа по даче Гранта лифтбек (стальные диски, электростеклоподъёмники, без доп. фар и т.п. - некая средняя комплектация) - 440 тыс.руб. - практически, как Нива.., т.е. никакого смысла покупать Гранту у меня не было. Как уже писал ранее - смотрел на распродажи моноприводного (из-за цены) Дастера.., но "лишней" сотни тысяч рублей у меня нет, а Нива (2017 г.вып.) с окраской металлик, шинами Пирелли на литых дисках, с подогревом сидений, фаркопом, антикором, блокиратором рулевого вала и сигнализацией, вышла в 480 тыс.руб. Есть ли альтернатива Ниве на нашем рынке? - нет. Цена оказывает наиболее сильное влияние на выбор при покупке.. Согласен, но.. вторую Калину покупать не хотелось (тем более за 500++ тыс.руб.), а больше и выбора-то.. нет. Сейчас все производители борются за внешний вид и аэродинамику.., хотя никто не отменял ограничение скорости 90-110 км/ч..

А.. что должно меняться? Это, как секс - принципиально всё одно и то же..)

Правильнее говорить "15W40 лучше в жару, чем 10W40, при прочих равных условиях", например.. если оба масла одного производителя и одного уровня качества, типа и т.д. С этим никто не спорит. Просто.. "овчинка выделки не стОит" - это моё субъективное мнение. Проще купить подходящее масло с запасом по высокотемпературным свойствам, и не забывать его вовремя менять.

Температура воздуха имеет лишь косвенное отношение к физ. состоянию масла в двигателе. Условия работы внутри двигателя при +40 на улице могут быть совершенно разные.. Все эти картинки дают лишь общее представление о применимости основных групп масел. Думаю, все это понимают. _________________________________________________________________________ Причём тут Германия? Масло должно совершить полноценный цикл циркуляции внутри работающего двигателя, дальнейший "прогрев" нужен только для получения максимальных мощносных характеристик, а это требуется на соревнованиях и т.п., но не в быту..

В инструкции к ВАЗам такой рекомендации нет..))) Безусловно, если мороз/сугробы или говномесиво, то тогда всё по ситуации. В мануале KLX250S было, что-то про 1 минуту.. причём вне зависимости от температуры двигателя.

Понял. Я начинаю движение в течение минуты после пуска холодного двигателя, но не усердствую с "газом". На автомобиле так же.