F M

Раз в пару лет, перед зимой - примерно 25-30 тыс.км, если раньше не появились проблемы с этим узлом.

Защита нужна так же, как каска на стройке - это дело случая. На моноприводных ("десятки" и т.п.), бывает.. продираются с боем, не жалея, значит на более высокой машине с цепями на колёсах должно быть больше шансов..) И.. такое бывает несколько раз в год. В принципе, можно просто переждать ..) Вопрос в цене на авто. Кстати, на ОКЕ я всегда доезжал.. Но.. её не выпускают.

Вы прогреваете мотоцикл до рабочей температуры?! или я неправильно понял..??

А.. кто так считает? Просто, Веста Кросс, больше соответствует моему подходу к эксплуатации автомобиля, т.к. 90+% пробега приходится на асфальт, а для преодоления 2 км просёлочной дороги, даже с пластиковым обвесом 200 мм клиренса вполне хватает, поэтому после упоминания Вами данной модели ВАЗа, я и отреагировал соответствующим образом..) Ради нескольких проблемных (с точки зрения проходимости) поездок в год, проще иметь цепи в багажнике, благо стоят недорого и места не занимают. Вот.. съездить с прицепом в лес или песчаный карьер, это на Весте не прокатит, но не ради этого же покупать машину.. Поэтому, если бы мог потратить 850 тысяч на автомобиль - в первую очередь поехал бы пощупать именно Весту SW Кросс. Хотя, кто знает.. может и разочаровался бы после тест-драйва..).. и поехал бы за моноприводным Дастером..))

Одна общая защита, конечно.. лучше с точки зрения прочности, но.. с точки зрения обслуживания удобнее раздельные варианты защиты.

))) Это у Вашей конкретной машины бензин дороже.. Сейчас во все ВАЗы завод рекомендует исключительно 95 для выполнения норм Евро-5, но.. и Калина, и Нива, и Ш-Нива,нормально переваривают 92. Это тот отечественный автомобиль, который мне нравится. Купил бы, его, а не Ниву, если бы мог потратить в полтора раза больше. Вы заглядывали под машину? Передняя штатная защита стоит выше и крепится за другие точки. Для защиты переднего моста к балке приварены ниже отдельные "уши" с резьбой. На мой взгляд, одна защита с другой никак не связаны.

Спор о масле..) Одна категория пользователей считает, что "можно лить любое дешёвое масло", ПетровичЪ считает, что лучше самое дорогое и самое густое (шучу), а остальные просто со скуки периодически встревают в "вечный спор", пытаясь высказать свою точку зрения. В общем, просто.. банальный нон-стоп. Но.. такой азартный!

Я прикинул размеры, и как закрепить: 2,5-3 мм стальной лист 400 х 600+ мм, загнутый спереди/сзади, по типу лыжи; крепить спереди за штатные места (проушины с резьбой), сзади двумя хомутами за стабилизатор, как крепится сам передний мост. Вес автомобиля не выдержит, да это и не нужно, а энергия удара будет распределена на бОльшую площадь.

В Крыму - согласен. Для Питера - густовато. Но, справедливости ради, сейчас нашёл Сервисную книжку от своей ЯВЫ (!) - рекомендуется "SAE 90", и увидел запись, сделанную моей рукой.. - я заливал ТАД-17 и М8..)), так что в какой-то степени Вы правы!) P.S.: Нашёл ещё одну Инструкцию - к мотоциклу "Минск", которая рекомендует заливать в коробку М8, это примерно, как нынешние 15W40, но я точно могу сказать, что для "Минска", пока его двигатель хорошенько не прогрелся, такое масло в КПП провоцировало пробуксовывание дисков сцепления, если они были, хоть немного изношены, даже при условии нормальных прижимных пружин. Когда появились более жидкие масла - я использовал их. Лучший результат (сцепление не буксовало совсем) показала отработка "мотомасла" 10W40, слитого из KLX-са, но тогда я уже практически перестал кататься на стареньком "Минске" без документов.. А, насчёт веретёнки в КПП ЯВЫ, я точно слышал не раз, и.. люди ездили годами.. ___________________________________________________________________________ P.S.2: Ради интереса, после замены "мотомасла" 10W40 на котором мотоцикл Hanway проехал 900+ км, сделал "капельный тест", хоть и не особо верю в такое.. Маленькая капелька тёплой отработки за четыре дня растеклась 30 мм кругом на чистом листе бумаги, а по центру образовался, чуть более тёмный пёстрый круг диаметром около 10 мм. Если верить описаниям с Ю-Тьюба, то такое масло ещё вполне годно для дальнейшей эксплуатации.. Ездил преимущественно по шоссе при 6500-7000 об/мин.

Долго. Годами. Трансмиссионку в коробку ЯВы лучше не надо, предпочтительнее моторное пожиже, а, когда его не было владельцы лили веретёнку и т.п.

Как Вы отслеживаете момент, когда защита есть и, когда её нет?? Я использую 10W50 исключительно для "перестраховки" = успокоения себя любимого. А так и 10W40 с регулярной заменой вполне хватило бы.

Я не отвечаю за Ямаху.. В коробку ЯВЫ многие лили веретёнку и всё работало нормально. Про то, что более густая жидкость (в данном случае.. масло) хуже проникает в небольшие зазоры, чем менее густая жидкость, знает даже школьник. Насчёт ценника на то масло, которое Вы используете.. - я даже в новую Каву не заливал такого, т.к. никакого веского обоснования для его использования в бюджетных мотоциклах с примитивными моторами, нет. Вы лейте, что хотите..

А у меня тут 2 км до асфальта в это время года местами нужно ползти с буксом, шаркая пузом по суглинку с камнями, поэтому именно в апреле защита наиболее необходима.. Небольшие пеньки в межколейном пространстве объездных лесных дорожек, тоже имеются. P.S.: 1,5 мм лист - тонковато. P.S.2: судя по фото в ссылке, одна защита другой не помешает, т.е. снимать штатную переднюю, не придётся.

Сайт РСА переадресует в какую-то конкретную страховую компанию, в зависимости от последней цифры номера введенного ПТС, возможно.. ещё зависит от региона и т.п.

Либо балка в горизонте с низом переднего моста, либо мост ниже. На глаз кажется, что именно сливная пробка является самой низкой точкой. Когда масло менял - насмотрелся..(( Даже если балка вровень с мостом, шанс расколоть алюминиевый картер о торчащий камень, очень велик. Надо делать защиту, хоть.. я и не "оффроудер". Мне тоже так казалось.

Попробуйте напрямую (а не по ссылке) зайти на сайт этой страховой компании, возможно, надо выбрать "Другая модель" или т.п. Вообще, с определённым интервалом, "перенаправление" с сайта РСА происходит на разные компании, как вариант.. дожидайтесь той, на сайте которой будет модель Вашего мотоцикла или вариант "другая модель" и т.п. В моём случае так и получилось..)

Забивайте в данные 31.12.год выдачи.

Никто из владельцев обновлённой Нивы не обращал внимание на дорожный просвет под передним мостом и всё, что с этим связано? Поясню.. На обновлённой классической Ниве передний мост по другому закреплён. Теперь он крепится за стабилизатор поперечной устойчивости, что.. якобы, сделано для снижения передаваемых на кузов вибраций, хотя я этого не ощутил.. Предположим, всё это не плохо. Зато мост теперь расположен так, что его картер (особенно сливная пробка) является самой низшей и наиболее уязвимой точкой - вот это мне не понравилось! На Ш-Ниве всё было прикрыто грязезащитой и не так бросалось в глаза. Тут надо городить 2-3 мм защиту. Уже прикинул её форму и размеры, заказал приятелю подходящий стальной лист. Рекомендую всем владельцам новых Нив обратить внимание на этот момент. P.S.: ..забавно, что при этом производитель указывает бОльший дорожный просвет, чем ранее. Было 200мм, мост опустили - стало 210 мм..)

Наличие зеркал обязательно по ПДД?? Просто.. после ЯВЫ я их не ставил ни на одну мототехнику.. Наверное, я совсем отстал от современной жизни..

Если вместо поработавшего менее густого масла залить в двигатель, коробку, мост или другой агрегат мотоцикла/автомобиля/т.п. более вязкого масла, то всегда агрегат начнёт работать "помягше" и потише, за счёт амортизации ударных нагрузок более толстым слоем масла на деталях, но.. это не значит, что двигатель или другой узел стал лучше смазываться, т.к. более вязкое масло хуже проникает в зазоры, поэтому.. в выборе масла надо искать "золотую середину".

У меня отключился зуммер с первой же попытки. Красный индикатор горит, а звука нет. Всё Ок.

Из опыта эксплуатации Нив с 1980 года моего старенького отца + моего собственного опыта езды на Нивах, могу посоветовать всегда ездить по всем хреновым просёлочным и лесным дорогам, заранее включив понижайку - автомобиль меньше дёргается и всегда есть возможность оперативно отреагировать на ухудшение дороги или др. препятствие. Блокировку включаю заранее перед проездом относительно прямого жидкого участка пути, потом отключаю, что бы не напрягать машину и легче ей управлять.

Если бы немного, то разговоров бы не было. У каждого свой взгляд на понятие дорого/нормально/дёшево. Я езжу на фирменных "мотомаслах", но с ценой в пределах 350-500 руб./литр - дальше совсем дорого для меня. Если бы в продаже был ГазМясОйл 10W50 по значительно меньшей цене - заливал бы его.

Всегда удивлялся.. Почему не включить пониженную перед тем, как съехать с асфальта на сырой и ухабистый просёлок? Почему не включить блокировку заранее, ДО въезда в глубокую колею? Вы же одеваете резиновые сапоги ДО того, как пойдёте по лужам.. Даже маневрировать задом по городскому двору среди припаркованных машин очень удобно на понижайке, как и трогаться с места в мороз и т.п. К слову, не раз общался с владельцами Нив, эксплуатировавших свои машины не один год, которые упорно считали, что "передок нужно включать, только когда совсем плохая дорога", а.. зачем нужна блокировка и как ей правильно пользоваться, особо и не задумывались. Иногда, я пытался объяснять "что и как на самом деле", но через год снова слышал прежние разговоры и со временем понял, что таким водителям лучше ездить по своему.

Странное масло.. Температура вспышки, как у простых полусинтетик 10W40, при этом густое изначально.. Для старых двигателей, эксплуатируемых на юге, но с умеренными нагрузками?? При этом, фраза "полностью синтетическое, SN" в описании масла, намекает на "не дешёвое"..) Как будет работать сцепление с таким маслом - надо проверять индивидуально. Меня.. что-то оно совсем не привлекает.