F M
-
Постов
3 959 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент F M
-
Конечно, лучше. Но AGM- аккум надо купить, а обычный идет в комплекте с мотоциклом, не выкидывать же.., ему и года нет. Но тут, хоть угол небольшой, а на предыдущем мотоцикле (Hanway) аккумулятор под 45°, вот туда быстро пришлось покупать AGM.
-
Да. Особенно, когда аккумулятор стоит под углом. С учетом того, сколько жижи было в моем аккумуляторе, и, сколько стало, считаю.. что и так неплохо, если будет нормально крутить стартер, как раньше. Хотя бы до конца сезона. Вроде, на Яве моей такой аккумулятор был.. Уже плохо помню.
-
Просто помню, что NiCd аккумуляторы обладают "эффектом памяти" и для полноценного функционирования периодически требуют разряда (до определенного состояния), потому и написал, как пример. В одном из моих старых мобильников была такая функция..)) Чтобы обычный автомобильный аккумулятор требовалось разряжать/заряжать, слышу впервые. Всегда считал, что для аккумуляторов такого типа важно поддержание состояния близкого к полному заряду, а разряд вреден..
-
В Ленобласти сегодня +12. Открыл мотосезон..) Приятно взбодрился..:)
-
Да, спасибо, уже подсказали, что долить лучше, чем не долить. Где "уровень", точно не понятно, но.. полагаю, что "чуть выше пластин"..) Удивляет, что так много надо доливать.. Как он вообще жив.. Заряд/разряд, это уже слишком, это же не Nokia из 90-х с NiCd..) П.С.: в итоге вышло по ~10 мл воды в каждую банку. Надеюсь, еще сезон отработает нормально. Спасибо!
-
Имеет ли смысл доливать дистиллированную воду в аккумулятор до верха пластин, если там ничего не плещется, пластины на вид полуживые, а напряжение нормальное и стартер крутит нормально? Заранее благодарен за мнение.. Аккумулятор был "активирован" прошлым летом при помощи заливки электролита, входящего в комплект. Больше уровень не контролировался. Аккумулятор зимовал при + температурах и профилактически подзаряжался раз в 1-2 месяца не высоким током (0,8-1,2А с автоматическим откл.) при напряжении менее 14,5 В.
-
Открыл заглушки банок на своем аккумуляторе DTX7L-BS и вообще не увидел никакой жидкости.. Подлил шприцем по 7 мл дистиллированной воды, покачал из стороны в сторону, результат тот же, сухо. Больше подливать опасаюсь. До сего момента, напряжение на клеммах было 12,8 В и крутил стартер нормально. Вот теперь думаю, что зря затеял всю эту "профилактику"..
-
А я не "райдер", поэтому.. хоть иногда, думаю..) -
Все так и есть.. Сегодня в автозапчастях вертел в руках тот самый фильтр, который хотел купить и советовал выше. Действительно, у него слишком здоровые штуцера, только под 7-8 мм шланг. Жаль..
-
——————————————————————— ..нормально. Присутствие кик-стартера в случае, если мотоцикл стабильно с него запускается, это весьма приятный бонус.
-
Ничего оригинального. Тема стара, как сам ДВС..) Интересует вопрос установки магнита в подпружиненную крышку (на фото), закрывающую сетчатый фильтр-колпачок двигателя 172FMM и других схожих по конструкции. В самой крышке цилиндрическая впадина диаметром 15,5-16 мм, туда бы магнит-монету и установить.. Есть проверенные/опробованные варианты, вроде магнита на холодильник или т.п.? На мой взгляд, это решение более логично, чем сливная пробка с магнитом. П.С.: подобрал магнит, подходящий по размеру во впадину на крышке. Между пружиной и магнитом установил тонкую жестяную шайбу, фиксирующую магнит в крышке. Надеюсь, от такого усовершенствования будет положительный эффект.
-
Информация по карбюратору РЕ28: - главный жиклер 120; - жиклер холостого хода 40;
-
Был бы дорожный мотоцикл с таким мотором, можно было бы и 32 мм поставить, а для леса и проселков, где постоянно меняются обороты, лучше поменьше. Возможно, 30 мм, это некий усредненный вариант. У меня мотоцикл с таким же двигателем, и там установлен РЕ28, провалов нет, недобора максимальных оборотов нет. Есть заморочки с холостыми на не прогретом моторе в холодную погоду, но тут вопрос не к диаметру диффузора.
-
Да, все просто.. - любые трущиеся поверхности изнашиваются, поэтому любая цепь будет изнашиваться и, соответственно, растягиваться. В инструкции к любому мотоциклу есть пункт, регламентирующий проверку и регулировку натяжения цепи. На эндуро с сальниковой цепью, это ~ каждые 1000 км. По факту, примерно так и выходит (не реже), если цепь качественная сальниковая, а режим эксплуатации асфальт/грейдер/проселок и лесные дороги/бездорожье. Да, подтягивать нужно совсем немного, но необходимо. А, вот сколько в грязи и песке проживут сальники, неизвестно, и при их повреждении цепь придется выкинуть даже, если она мало вытянулась, поэтому утверждать, что сальниковая цепь на эндуро будет жить вечно (почти..), не верно, - у каждого индивидуально. Еще раз выскажу мнение по вопросу: при эксплуатации в 100% грязи и песке, я бы купил хорошую цепь без сальников. Стоимость сальниковой цепи ≈ стоимости цепи без сальников + звезды. Для смешанной эксплуатации (так ездит большинство) предпочтительнее цепь с сальниками. Примерно так..
-
Попробуйте поисковиком, используя слово "тайгоновые" (tygon).. Если поблизости есть картинговый клуб/сервис/прокат или парамотористы летают тусовкой, попробуйте обратиться к ним.
-
Все. Сдаюсь)) Очередной раз убеждаюсь, что мы ездим на разных планетах..)
-
"Неизнашивающая, вечная цепь" - такое стоит запатентовать. Никогда такого не встречал, ни на своих мотоциклах, ни на мотоциклах приятелей. Это, как вечный двигатель..) Еще момент: как можно не подтягивать "вечную", если звезды изнашиваются? Ведущей звезды хватает ~на 1 сезон активной эксплуатации..
-
У меня было четыре разных сальниковых цепи.. - все они изнашиваются и вытягиваются, а, больше или меньше, зависит от качества изделия и эксплуатации. Тем не менее, для грязи и песка (100% offroad) я бы купил качественную цепь без сальников.
-
У всех разные условия эксплуатации. Я езжу в % отношении больше по асфальту, но вряд ли цепь проживет у меня больше 2-3 сезонов, пыль налипает, от абразива сальники умрут, начнет разваливаться. Вроде как общеизвестный принцип: в грязь цепь без сальников, на асфальт с сальниками. Для езды "везде" каждый решает сам..)
-
Цепь "ест" заезды, а не наоборот, т.е., если цепь качественная, то штатные звезды проживут достаточно долго. Для 100% грязи/песка сальниковую брать нет смысла..
-
Самый компромиссный компромисс, это 19"/17" с универсальной резиной. По факту, 17" переднее колесо лучше, только при маневрах на асфальте, в остальном лучше больше. Сзади, 17" или 18", особой разницы нет.
-
Кик нормальный, совершает полный ход, но требуется отогнуть ногой зубастую подножку, никаких "сварочных работ" не нужно. Если бы кик мешал ноге в убранном состоянии, я бы его вообще снял.
-
Мой с кика даже не схватывает. За все время, что пробовал (ради интереса), с кика завелся.. 1 раз. Может двигатель такой, может карбюратор, может настройки.. Но, это не проблема, один хрен дергать ногой, когда есть электростартер, смысла нет.
-
Такие цепи нужно снимать и ставить нормальные, иначе замучаетесь подтягивать и звезды быстро износятся, придется платить больше. При вседорожной эксплуатации цепь (с сальниками) среднего уровня качества просит минимальной подтяжки ~1 раз/800-1000 км.
-
..и крепить на мотоцикле фильтр лучше вертикально, чтобы пузырь уходил в шланг (для избежания паровой пробки). Особенно актуально для жаркого климата.
