KAYO T2 250

[PauS]

Какая же, например, логика? Рычаг нажал - диски разомкнулись, лапку нажал - шестеренки сомкнулись. Где тут про вязкость масла?

[Bizet]

Согласился бы, но поездив на 10w-40 1200 км и на 20w-50 500 км в разных условиях. Пятьдесятка все же получше себя показала. В целом на эндуро воздушного охлаждения лить стоит 50ку.

[F M]

18 часов назад, PauS сказал:

Какая же, например, логика? Рычаг нажал - диски разомкнулись, лапку нажал - шестеренки сомкнулись. Где тут про вязкость масла?

Типа.. рычаг нажал, и в процессе скольжения деталей механизма переключения и контакте шестерен КПП друг о друга, в одном случае масляная пленка (слой) была тоньше требуемой, в результате чего усилие на рычаге переключения было выше, усилие при смещении шестерен на валу и ударные нагрузки шестерен выше и т.д. и т.п. Вполне логично. Но, судя по всему, благодаря попаданию бензина и термоокислению от чрезмерного нагрева, масло так сильно разжижается за 300-500 км, что разница между 40 и 50 к моменту замены, почти исчезает. Пока думаю так..

 

П.С.: в любом случае, если на мало прогретом двигателе и на сильно нагретом, разница в переключениях ощутима, вязкость масла влияет на процесс переключения (особенно на поиск нейтрали при 0 км/ч). Интересно другое: на каких маслах, доступных по цене простому человеку, разница в работе механизма переключения КПП, будет мало меняться в процессе эксплуатации..)

 

[Jjh]

Привет. Подскажите где можно посмотреть чертеж этой гайки. Чтобы сделать ключ под неё.

[Jjh]

Если есть возможность замерить внутренний диаметр головки или наружный гайки, и размер шлицов. Покупать не охота, Заранее хочу сделать. На работе фрезер есть.

[Jjh]

наружный гайки по шлицам.

[Lox1000000lvl]

Ребята, спасайте, на скорости заехал на бордюр жопа переднем колесу, не серьёзная врое, одна сторона обода на миллиметра 2-3 поднялась, а вот другая на сантиметра 1,5-2. Отцу пока не говорил, в нашем мухосранске такие технологи не пока недоступны, как можно тогда починить, на обычном машинном станке можно??? Прям кровь из носу надо, завтра уже жопа настанет в 11 часов по Москве, тк я уеду и если не сделаю втихаря, то придётся признаваться 

[ecconaut]

13 минут назад, Lox1000000lvl сказал:

одна сторона обода на миллиметра 2-3 поднялась, а вот другая на сантиметра 1,5-2

Ты бы хоть на фотках показал что там поднялось у обода. Не понятно. Возможно спицами можно поправить, а может только новый обод ситуацию исправит. Если обод алюминиевый и борта обода погнулись, то можно попробовать у тех кто правит автошные диски выправить от них газовая горелка нужна и опыт, но править не гидравликой, а плоскогубцами и киянкой. Но гарантий что обод не лопнет никто не даст.

[Jjh]

Ок, Ширина шлицов мм 5 где-то. Спасибо.

[Antoha Enduro]

Всем салют!

Заказал себе короткую ручку для сцепы, заметил что на родной установлен какой-то датчик. Врядли это что-то важное, но все же интересно, может кто в курсе зачем он?

 

[Гоша1001]

Если мот на передаче без выжима сцепы стартер не сработает.

[Antoha Enduro]

Во блин, плохо, в китайской ручке места для этого датчика нет. Но с другой стороны можно просто всегда смотреть чтоб мот был на нейтралке, или на крайняк замкнуть, заизолировать и забыть

[Гоша1001]

Именно так. Да он и нафиг не нужен этот датчик. чем меньше проводов тем выше надежность)))

[Гоша1001]

я к примеру ручки не меняю, а просто обрезаю. На всех мотах обпилены, сцепа под два пальца, тормоз под три. Получается когда выжимаешь, не всю ладонь открываешь а только двумя пальцами а оставшиеся два продолжают контролировать руль. И в случае падения вероятность сломать рычаг намного меньше.

[eatm]

У меня на передаче прекрасно заводится без выжима сцепления. Тут прям на днях пробежался метров 5 пытаясь поймать

История с вибрацией закончилась ничем - в прошлый раз раскрутил впускной клапан с 008 до 010, так как делать было нечего и он подстукивал немного, но до испытаний дело не дошло. В эти выходные поехать посмотреть чего и как, и чудо - вибрация пропала. Прокатал около 70 км во всех возможных тяжелых режимах - не появилась. 

[PauS]

Кто масло в заднем амортизаторе менял сам, есть там какие важные нюансы? Стравливать давление надо и прсле сборки закачивать? Хочу пожиже, не хватает скорости отбоя. Думаю, что подход такой верный: поджать пружину, выкрутить регулировку отбоя и, если этого не хватило - всё равно после прожатия не отстреливает вверх - попробовать масло сменить. Вниз, на сжатие, работает норм, отрабатывает всё как надо.

[ecconaut]

2 часа назад, PauS сказал:

Стравливать давление надо и прсле сборки закачивать?

Однозначно. Иначе при разборке можно получить весёлый масляный фонтан и, в худшем случае, сорвать резьбу на пробке.

 

2 часа назад, PauS сказал:

... не хватает скорости отбоя. Думаю, что подход такой верный: поджать пружину, выкрутить регулировку отбоя и, если этого не хватило - всё равно после прожатия не отстреливает вверх - попробовать масло сменить. Вниз, на сжатие, работает норм, отрабатывает всё как надо.

Другой вариант: пружину поменять на более жёсткую, если имеющейся не хватает. А ещё лучше подобрать её по весу и от этого плясать. Существуют таблицы, можно нагуглить. Может у тебя вес большой и той что в стоке просто не хватает. Кроме того, вместо перехода на более жидкое масло можно переставить одну шайбу, среднего размера например или даже большую если их несколько, со стороны отскока на сторону сжатия. Хотя может в рюкзачных несколько другая конструкция демпфера, я только обычные перебирал. Учти что после замены масла на более жидкое, сжатие будет тоже быстрее - результат может оказаться не тем какой ты ожидаешь.

[PauS]

Я пока не ожидаю, а только надеюсь )) Что после прожатия подвески будет отскок поэнергичнее, а то комплексую из-за всяких препятствий - ждешь отскока, а его нет. Вес обычный - 80 без экипа. Регулировка поджатия пружины ещё не выбрана даже наполовину, так что с пружиной, думаю, колдовать не надо. Со скоростью сжатия ничего не случится, она чем быстрее, тем лучше, да и запас по регулировке приличный.

А эти шайбы - они внутри корпуса? 

Изменено 7 сентября, 2020 пользователем PauS

[F M]

5 часов назад, PauS сказал:

Кто масло в заднем амортизаторе менял сам, есть там какие важные нюансы?

Если вопрос не по нюансам конкретно амортизатора Кауо, а по амортизаторам в целом, то можете (если не лень) полистать тему про Hanway, где были ссылки на материал по разборке/сборке. Сам лично занимался данным действом несколько раз, и пришел к выводу, что для повседневного (не спорт) использования лучше наименее вязкая жидкость, а остальное регулируется шайбами или, если есть, регулировочными винтами. 

 

П.С.: без крайней необходимости разбирать амортизатор не стоит, т.к. потом не всегда удачно получается собрать..

[PauS]

Хм, а какое может быть спорт-использование у легкого "утилитарного" эндурика? Поле, лес, ручьи, канавы, кочки, ямки, колеи... И всё это на скорости, ограниченной только скиллом/страхом райдера. И вот всё бы ничего, но там, где нужен хороший отскок задней подвески после загрузки перед препятствием, его сильно не хватает. Из всего, что можно сделать без ковыряния мотоцикла, осталось попробовать более гребущую по слабым/вязким грунтам резину, чтобы газом можно было добавить разжатие маятника, но есть ощущение, что и на сухом и зацепистом грунте тоже не хватает "эффекта пружинки" при хорошей загрузке.