Перейти к содержанию
Vancouver

BM ENDURO(Motard) 250

Рекомендуемые сообщения

Я это писал к тому, что некоторые вещи и объяснять не надо, они логически понятны даже женщинам и детям. Например не надо объяснять, что чтобы утолить жажду, необходимо попить. Чтобы перестало быть горячо, надор убрать руку с огня. Не надо объяснять, что пустое ведро легче полного.

Вот и тут элементарно понятно, что если трос болтается, то надо гайки откручивать или переставлять рычаг дальше на валу. Обидеть не хотел, просто не могу понять, как такие элементарные вещи можно не понимать без посторонней помощи. И как можно подумать, что от укладки троса иным способом может измениться его настройка... Ну не понимаю я этого..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, shorsik сказал:

Я это писал

 

Напишите год, когда вы впервые сели за руль мототехники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Точно не помню, может 1989-1990

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот, а у кого-то опыт владения пару лет... У каждого своя профессия и специфика знаний, а на "элементарные" вопросы отвечают добровольно, ведь никтож не заставляет делиться мнением? С другой стороны все должны понимать, что форум - сообщество разных людей, и ждать, что на всех форумах люди общаются одинакого - тоже не стоит. Повторюсь, у нас приличный форум, и даже если троллят, то редко.

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наконец то нашел счастье свое! Пол зимы искал.

2006год,  27ткм,135тр. Цепь ГРМ жива, ещё половина хода натяжителя, никасил не задран, эндоскопом лазил, масло со слов пред хоза не жрет, стоковый хвост с фонарем в пакете лежит.

Арармартизатор с завода работает, вилка работает, прогрессия допила не требует, фара светит и тд.

Чего и вам всем желаю...

 

Изменено пользователем Dibaev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хоть цена и вызывает некоторые вопросы (сколько там кубов-то?)- но с твоим ремонтным опытом, можно и на таком гонять. Главное - чтоб сам был доволен. Если будешь вести дневник - кинь ссылку, ради интереса почитать про опыт эксплуатации буЯпа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Klx250 это. Карбовый, 29лс

Низкая цена обусловлена вылетающей, недовключающейся и с 10го раза включающейся первой передачей. Он всю зиму стоял за 165, перед новым годом прод цену снизил до 140, 5тр я ещё сторговал.

Я знал сразу как лечить первую передачу, это от падения на лапку кпп ограничитель вилки копирного вала загибает. Без разбора глобального ремонтируется, под звездой есть крышка отдельная для доступа к механизму переключения. 

Сегодня за час сделал, выпрямил ограничитель щяс пальцем включается все.

Вот здесь с картинками описывается проблема

 

По эксплуатации надеюсь писать особо нечего будет, мотор жив, вилка аморт живы, звёзды новые, цепь jt сальниковая 2ткм пробег. Резину только к середине сезона поменяю заднюю, ну и как потеплеет сделаю профилактику- карб, свеча, прогрессию, подши в колесах помажу, зазоры клапанов померяю.

У меня у друга клх 99 года, 3 года он его в хвост и гриву гоняет. Поменяно было- поршень, кольца, цепь ГРМ, приводная цепь, сальники вилки, два раза слетела пружина в обгонке, но это из за того что  кто то из пред хозов спилил декомпрессор.

Этот явно поживее, на 7 лет моложе, и пробег вроде реальный. Я пробег по натяжителю цепи ГРМ оцениваю, это самое первое что я делаю когда мне в руки попадает мот- выкручиваю натяжитель и смотрю запас хода. У меня машина Ниссан с цепным мотором, как купил тоже сразу в тот же день полез вылет натяжителя смотреть, что б удостовериться в показаниях одометра.

 

Долго смотрел, выбирал, думал. Уже собирался за хр250 95 года ехать за 600км с прицепом. За 120тр продавался. 

Но чё то так прикинул, 120тр, плюс газ/бенз, аренда прицепа, да и год 95, по-любому кольца цепь грм под замену, то на то и выйдет, да и разница в возрасте 11лет. В принципе клх не считаю сильно хуже ХРа, хоть это и какасаке, модель довольно удачная, особых болячек у него нет. У др/Джебелей чё то ГРМ долго не ходит, сколько я их видел, после замены цепи 20ткм и все, нейтраль на горячую не ловится, у ямахи ттр зубья стартера и крышка стартера ломаются у каждого первого, шерпы/дигри/сероу мелкие слишком. В минус КЛХу можно записать висящие по бокам бака радиаторы охлаждения, при падении могут погнуться/поломаться.

Изменено пользователем Dibaev
  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всех приветствую! В конце прошлого сезона стал счастливым обладателем Эндуро 250,чем очень доволен!). Сезон докатал,ни куда лезти не стал,мот 2013 года,по пробегу даже очень свежий- 3600 забрал его,по большому счету ухоженный,но все же мелких доработок требует да и в скрытые узлы я не заглядывал. Сейчас хочу взяться и основательно подготовить езо к сезону. Заказал расходники некоторые,разобрать хочу,промазать,подтянуть что можно,ревизию проводки провести. Пока позволяет время решил подробнее познакомиться со схемой проводки,опыта в таких делах еще не достаточно,но спустя время все же разобрался,Почти)))) Не могу понять один нюанс..... Именно участок схемы подключения концевого выключателя боковой подножки через блок зажигания и от него через датчик переключения передач. Вот что по поводу этого нашел в более ранних темах:

Отредактировал схему чекушки, удалив всё, что не касается зажигания. Так проще понять что как работает.

Стрелками показал направление движения тока (от плюса к минусу).

Попробую описать как работает (больше для себя :) ):

1. Замок зажигания (положение "включено") подаёт плюс (красный - чёрный) для всего и минус (чёрный/белый - зелёный) для блока зажигания.

2. Плюс (чёрный) идёт на кнопку "аварийный стоп", а с неё (в положении "включено") уже (оранжевый/белый) на зажигание и кнопку стартера.

3. С кнопки стартера (при нажатии) плюс (жёлтый/красный) идёт на реле стартера.

4. Минус на реле стартера (зелёный/чёрный) может прийти двумя путями - с конецевого выключателя сцепления (сцепление нажато) или через диод (зелёный/чёрный - зелёный/красный) с датчика выбранной передачи (когда выбрана нейтралка).

5. Тут не уверен на 100%, надо проверять как работает. Выключатель боковой подножки (подножка поднята) даёт минус (зелёный/белый) на блок зажигания. На этот же провод минус может прийти другим путём - через диод (зелёный/красный - зелёный/белый) с датчика выбранной передачи (когда выбрана нейтралка).

 

************

Если где ошибся, пишите, исправлю.

*************

"В опущенном положении подножки, датчик подножки размыкает контакты, и, поэтому,  сигнальный вывод CDI замыкается на массу только через датчик передач, установленный в нейтральную передачу. При попытке включить любую передачу, кроме нейтрали, датчик передач разрывает массу и двигатель глохнет. При поднятой подножке,  сигнальный вывод CDI  замыкается на массу через замкнутые контакты датчика подножки, и датчик передач может быть установлен в любое положение." YKhmelevsky http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=142833

 Вопрос: почему же при заводке мотоцикла в опущенном положении подножки он не заводится,раз (в обходном пути) контакты зажигания замкнуты с датчиком нейтрали? Если кто дружит со схемами и электричеством объясните пожалуйста как это работает!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Володян сказал:

 Вопрос: почему же при заводке мотоцикла в опущенном положении подножки он не заводится,раз (в обходном пути) контакты зажигания замкнуты с датчиком нейтрали? Если кто дружит со схемами и электричеством объясните пожалуйста как это работает!!!

У меня тоже при включенной передаче и открытой подножке мот не заводится и не работает. Концевик на ручке сцепления в норме.

Послежу за развитием темы )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никита, мотоцикл конструктивно не будет работать при открытой подножке и вкл.передаче,это некая блокировка завода изготовителя.

мой вопрос заключается в том что с комутатора 5-ый контакт по схеме идет на датчик подножки и на датчик кпп,т.е как я понимаю выходной сигнал с CDI змыкается на массу при убранной подножке и при включеном положении кпп в нейтраль(2 точки контакта и не последовательные) ,в этом случае мот работает. Ставим на подножку и концевой выключатель на ней размыкает контакт на землю,в этом случае контакт с массой идет через нейтраль кпп, выключаем N кпп-контакт на землю разрывается и мот глохнет. Почему же при запуске достаточно лишь поставить подножку при N кпп и уже не завести? ведь через датчик положения кпп есть контакт на массу.В чем фишка научите!)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Значит контакта таки нет. У меня 200ка, датчика нет, поэтому только теоретическое предположение исходя из того, что на моём проводка вообще кардинально отличалась от схемы. Возможно проблема с диодом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 08.02.2019 в 21:13, bord-51 сказал:

Значит контакта таки нет. 

 

А может особенность CDI... Но по чесноку меня устраивает, особенно когда я провода с этого датчика подключил в сигналку на блокировку движка )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Давно не заглядывал. Закончилась моя эпопея с тросиком сцепления. На 250 кубовый поставить тросик от 200-ки можно. Для тех, что такой же тугодум как я, объясню, как регулируется тросик. Основная регулировка троса относительно рубашки происходит на двигателе, где рубашка троса фиксируется на держателе, а длина регулируется на самом кронштейне сцепления. Чем дальше кронштейн от рубашки, тем меньше от бобышки до рубашки на ручке.   

  • Like 2
  • Thanks 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
33 минуты назад, Crimson сказал:

Всем привет. Давно не заглядывал. Закончилась моя эпопея с тросиком сцепления. На 250 кубовый поставить тросик от 200-ки можно. Для тех, что такой же тугодум как я, объясню, как регулируется тросик. Основная регулировка троса относительно рубашки происходит на двигателе, где рубашка троса фиксируется на держателе, а длина регулируется на самом кронштейне сцепления. Чем дальше кронштейн от рубашки, тем меньше от бобышки до рубашки на ручке.   

Спойлер

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   1 пользователь онлайн

×