Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc

[ИВАН1]

Здравствуйте други, дакароводы,вот прикупил себе новенький дакарчик но тоже долго сомневался в покупке и прочитав весь форкм с 1 по 179 и решился на покупку,23 февраля сделал себе подарок,это мой 5й китайский мотоцикл,были два лифвнв 200,стес200 и мотоленд250,всех больше разочаровала меня 250 мотоленд,был в двигателе косяк,еле избавился,Перед выбором стояли я думаю как у многих с форумов это древний японец или новенький китай но победил вновь китай,Мотоцикл взял в москве с ПТС так как имею категорию А и с большим удовольствием общаюсь с инспекторами когда останавливают,а у нас в Иваново это делают давольно частенько,да и на открытие и закрытие байк сезона стали делать облавы на мотоциклы и мопеды,так что у кого прав нет прячатся попереулкам ,а только потом вливаются в колонну,Сейчас на улице пока ездить невозможно жду когда подтает побольше и спокойно начать обкатывать МОТ,масло пока не менял вот думаю покатать км50 да слить,а пока смотрю оно чистенькое,да косяки все устроняю по мере возможности,вчера всю проводку убрал и застежками пристегнул чтоб не болталась,когда коллектор точил впускной вот тут случился первый косяк,я не понял как но когда стал ставит карб на место то обнаружил что проставка между карбом и коллектором лопнула и естественно через нее стало сосать воздух,снова разборка недолгая поехал в наши магазины но не в одном не нашел,сказали  в конце марта,я плюнул и пошел клеять свою,,,,все удачно заклеял ,обтачил на нулевки и тут же поставил на место и все четко заработало,кстати там трещина почти не заметная была,я так понял что с нови такую впихнули,я ее не ронял не тянут,сам не понимаю от куда трещина взялась,фото не делал,а белый дакар я думаю все видели,в планах поставить музыку и кофр,всем добра,

Изменено 5 марта, 2017 пользователем ИВАН1

[Pavel003]

Когда карб снимал надо было .расточить впускной коллектор,а то там большая ступень,между карбюратора и колектора

[БРАТ - 2]

Китай- Пони в "конюшне"  ))) --  я в теме !

[ИВАН1]

Так я и нашел эту трещину когда снял карб для рассточки коллектора,вернее когда собирал назад,все сделано как писали,всем спасибо за советы,рад что форум живой,да еще мотоцикл брал в коробке сам собирал все,оставшиеся запчасти тоже помогли вы мне поставить на место,

[Pavel003]

Удачи

[ИВАН1]

спасибо,ждем открытия сезона

[ИВАН1]

чуток фото но ни чего интересного пока

[RamonAlex]

Всем привет, как думаете такой комплект пойдёт для 50%- сухой грунт, 40% - грязь, 10% - асфальт

Перед -  Mitas E-09 100/90-19 M/C 57T DAKAR TL

Зад -  Mitas E-09 120/90-17 M/C 64R DAKAR TL

Вот хочу взять, но боюсь разочароваться... ценник на них не из дешёвых...

либо у кого есть другой вариант комплекта для выше описанных параметров использования?

кстати чем прильщают эти шины, что они универсальны и могут устанавливаться как на переднюю так и на заднюю ось.

[Никандро]

16 минут назад, RamonAlex сказал:

 

ну ты чаще всего где катаешь? сам смотри! я посмотрел эту резину мне что не очень понравилась я бы себе не взял!

[Jhonkin]

1 час назад, RamonAlex сказал:

Всем привет, как думаете такой комплект пойдёт для 50%- сухой грунт, 40% - грязь, 10% - асфальт

Перед -  Mitas E-09 100/90-19 M/C 57T DAKAR TL

Зад -  Mitas E-09 120/90-17 M/C 64R DAKAR TL

Вот хочу взять, но боюсь разочароваться... ценник на них не из дешёвых...

либо у кого есть другой вариант комплекта для выше описанных параметров использования?

кстати чем прильщают эти шины, что они универсальны и могут устанавливаться как на переднюю так и на заднюю ось.

 

У меня стоят почти такие же баллоны - мишлин т63, только на них протектор с зацепами от бокового сноса. Могу сказать следующее: асфальт на 4, сухой грунт, земля и пр. на 4. Но как только заезжаешь в небольшую грязь - неустойчивость и все дела. Проблема в круглом профиле и нет выступающих шашек по бокам, чтобы держать курсовую устойчивость в рыхлом или мокром грунте. Они хороши как универсальные.

Изменено 6 марта, 2017 пользователем Jhonkin

[RamonAlex]

ну ты чаще всего где катаешь? сам смотри! я посмотрел эту резину мне что не очень понравилась я бы себе не взял!

Катаю только на даче в основном грунт дороги и пересеченка, ну а их состояние зависит от погоды))+ немного асфальта до магазина доехать, а катать хочется всегда в любую погоду.


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[Jhonkin]

Помониторь Ирбисоводов или ветку БМ, там тоже есть отзывы про резину. Имхо, еслиб я собирался брать что-нибудь себе бездорожное - то что-то с более квадратным профилем и торчащими шашками, типа Kenda k-760. Хоть на асфальте с ними и будет некомфортно. Ну тут еще с размером колес могут быть вопросы, т.е. как только нестандартный класс - хотят больше денег. Все имхо, коллеги может более точно подскажут по нюансам.

 

UPD В том числе по максимально допустимой ширине резины, не будут ли шашки задевать цепь (в принципе сильно выступающие можно подрезать) и др. деталям.

Изменено 6 марта, 2017 пользователем Jhonkin

[Konst266]

Приветствую всех любителей и владельцев мототехники и владельцев S2 Dakar в частности! Не так давно я анонсировал о работах по доработке вилки и теперь готов поделиться тем, что сделал. И так, с чего всё началось. Случилось так, что на моем мотоцикле вилка была очень мягкая. Для ездока весом килограмм 50-60 может быть была бы в самый раз. Но во мне 110 килограммов, при росте 183 см. И при интенсивном движении по пересеченке или при экстренном торможении подвеска срабатывала до упора. Меня это не устраивало. Тот сезон решил доездить, а за зиму исправить. Установленный на перья хомут-стяжка позволил определить длину хода вилки.

Который составил 180 миллиметров. В принципе не так уж и мало. Но в моем случае мне было мало. И я начал эксперименты. Для начала снял перья и всё разобрал. Разобранное перо выглядит так:

Больше всего меня заинтересовала пружина

Длинна её 520 мм, диаметр 30 мм, толщина витка 4,2 мм. Имеет прогрессивную навивку, снизу витки чаще, вверху реже. Пружина в трубе опирается на такую втулку:

длинна её 65 мм, диаметр 30мм, толщина 1мм. Немного изучив вопрос выяснил, что для того, что бы увеличить жесткость, лучше добавить к пружине проставки, хоть из водопроводной трубы, чем растягивать пружину. В моем случае сжимать и без того сжавшуюся пружину было не вариант и я решил пойти другим путем. Отправился на авторынок и раздобыл там клапанную пружину от классических жигулей.

Диаметр её полностью совпал, 30 мм, длина 46мм,но у нее тоньше виток 3 мм. Что ж, что имеем. Способ этот далеко не новый, я о нем давно знал, да и в ветке Ирбиса так же есть опыт установки. Единственное у Ирбиса пружина больше в диаметре.  Установив её в перо получил существенное увиличение жесткости. Если скакать с трамплинов, да ещё с пассажиром, может быть и пойдет. Но  мне нужно ездить и ездить с комфортом, чтобы и руки не отбивало, и до конца не пробивало. И к тому же, примерно на пару см уменьшился ход вилки. Я погрузился в глубокие раздумья, произвел кучу расчетов и множество раз собирал и разбирал перья.... И понял в чём дело! Всё дело в основной пружине. Сжимаясь до конца, она, тем самым, превращается в ребристую трубу, длинной 340 мм. И этим регламентирует ход вилки. То есть, сжав пружину из первоначального размера 520 мм до смыкания витков получаем 340 мм, разница и есть ход подвески. 180 мм. Дополнительная пружина в сжатом состоянии имеет примерно 20 мм и уменьшает на эти самые 20 мм ход пера. Понятно, что так подвеска работать не должна, а именно пружина не должна сжиматься до упора прежде, чем будет выбран конструктивный ход подвески. Видно китайцы не особо заморачивались по этому поводу. Возможно у них какие то проблемы с поставкой комплектующих или ещё чего, но я на них за это не в обиде. Есть поле для работы мысли! Вообщем мысли в голове говорили о замене пружины от чего нибудь японского или еще чего... Но проблема заключалась в том, что на поиски не было времени и желания. И начал работать с тем, что имелось. Поняв, что ситуацию не изменить, я решил минимизировать случаи сжатия пружины до упора. Для этого было решено укоротить нижнюю втулку, которая под пружиной с 65 мм до 45 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Для чего у токаря была заказана соответствующая деталь. С токарем мне повезло! Бог послал мне его в лице двоюродного брата и тот с удовольствием исполнил мой заказ. А потом я вообще нашел кусок трубы диаметром 30 мм. Режь не хочу любой длины! В итоге я получил приемлемую жесткость и первоначальный ход - 180 мм. Казалось бы всё. Но мысли работают, а руки чешутся! Начались эксперименты по удлинению пера и попытках увеличить ход подвески. Замеры показали:

что в обычном состоянии хромированная часть трубы выходит на 230 мм. А полностью вытянутая труба дала результат:

390 мм. Замеры проводились от пыльника до силуминового кронштейна. Разница составила соответственно 160 мм. Как поднять, тут я америку не открыл. Способов несколько. Можно выточить новую пробку пера, с утолщенной верхней частью, что бы можно было опустить перо вниз... Можно удлиннить шток картриджа, можно удлиннить несущую трубу и если подумать, можно ещё найти способы той или иной степени затратности. Я выбрал, как мне кажется, наиболее простой и менее затратный. Нужно заказать токарю такую штуку:

шестигранник на 17, длина до наружной резьбы 50, длина наружной резьбы 20мм, внутренняя резьба 21 мм. Установить эту проставку нужно сюда:

Так вот получается. После сборки мы получаем такую картину:

Удлинённое перо на 50 мм. Больше удлинять смысла не вижу, так как возрастут нагрузки на направляющие и существенно снизиться сопротивление на излом. Оптимальный размер, я считаю, 30 мм. Но я пока испытываю 50 мм, если что лишнее отрезать проще. Стяжки для определения длины хода. В стандартном и удлиненном варианте получилось 180 мм, при приемлемой жесткости.

Но, как оказалось, и на этом я не остановился. Пришла шальная мысль, а что если выкинуть проставку и добавить ещё одну пружину?

Сказано - сделано! Я выкинул проставку, к основной пружине добавил две маленьких и получил результат:

205 мм! А это уже результат. Прирост 20,5 мм. Что собственно прогнозируемо. Только нужно вниз под пружину положить стальное кольцо. На этом и остановился. Залил масло 15w и поставил гофры:

получилась такая картина:

На мотоцикле это выглядит так:

Попутно открыл сезон! Пробная поездка показала, что на пробой нет и намека . Работа вилки стала адекватной и полностью меня устраивает. Гофры ни за что не зацепляются и ничему не мешают. Вообщем результатом я более чем доволен. Если у кого то будут вопросы или замечания, с радостью выслушаю. И буду очень рад, если кому то будут полезны мои доработки. О других доработка в моте и деталях вилки напишу чуть позже. Всем удачи!

 

Изменено 6 марта, 2017 пользователем Konst266

[Konst266]

Последняя фотка как то сама продублировалась!

[Konst266]

Выдалась свободная минутка и расскажу подробней о внутренностях пера вилки. Как я уже показывал, перо состоит из этих деталей. Покажу некоторые детали крупнее:длина хромированной трубы 635 мм.

 

 

В её нижнем торце установлена эта штука. Снизу она удерживается стопорным кольцом:

Резиновые кольца для герметизации от протечек масла.

Ещё в эту, наверное правильно назвать её обойму, вставляется картридж гидравлической амортизации

Он крепится снизу болтом, который люди выкручивают для слива масла. Здесь таится одна из засад. При сборке важно, что бы нижняя часть картриджа, куда вкручивается болт, правильно вошла в фигурное отверстие обоймы. На фото видно заусенцы. Это я при очередной сборке не проконтролировал,как соединились детали и начал затягивать. Деталь алюминевая, а картридж стальной. И в итоге грани не совпали. А вообще, если вы решите обслужить вилку, то не ленитесь аккуратно всё разобрать, а потом аккуратно собрать перья. Да и прокачать картридж можно только порядка десяти - пятнадцати раз полностью опустить шток, а потом полностью поднять. При попытках прокачать не делая полной амплитуды движения, ничего не получалось. Именно до конца вниз, потом вверх. До тех пор, пока шток не будет иметь равномерное сопротивление на всём ходе. Не знаю, как у людей получалось менять масло не разбирая перо. Если выливать через верх и не двигать шток картриджа, тогда еще можно налить другое масло и прокачивать не нужно. Если сливать снизу, то масло сольется из картриджа и прокачка обязательна. Кстати, длина хода штока картриджа составила 280 мм. Это учитывалось при удлиннении пера. А то как шток упрется раньше, чем сожмется пружина. На поверку запас остается приличный. По началу я ломал голову, как снять силуминовый кронштейн  крепления колеса. Но всё случилось достаточно легко. С одного пера он сам слез, на другом пришлось слегка постучать. После чего открылась такая картина:

Нижний конец трубы был покрыт коррозией. Хотя возможно на это место наносился специальный клей. Или ещё что. На ощупь поверхность в этом месте шершавая и пришлось немного аккуратно зачистить. Хотя ржавчины тоже не было. Что бы с коррозией закрыть вопрос, прежде чем одеть кронштейн, я смазал нижние концы трубы смазкойИзлишки протер. Теперь немного о размерах. Сальник вилки размером: 37-50-11.

Снимать я его не стал, что бы не повредить при сборке. Хотя это не трудно. Но пусть будет так. Пыльник: 37-50.3-13.

При сборке на внутреннюю часть пыльника я нанес консистентную смазку. И дополнительная защита, и смазка трубы.

Так выглядят направляющие. Их размеры, мне думается, для всех вилок на 37 стандартные. Это я о подборе запчастей. Так же, для удобства работы с сальниками-пыльниками-направляющими я заказал брату-токарю вот такую штукенцую:

При помощи которой все работы по сборке выполняются на раз! Вот её размеры для распространенных размеров вилок:

 

Так же на нижних болтах заменил алюминивые шайбы, которые от многократного использования расползлись, медными. В качестве рабочего масла приобрел дорогостоящий Мотюль 15w. Но не из-за того, что это фирменное масло, а из-за того, что это масло имеет заведомо известный индекс вязкости, как калибровочное. Масел для вилок других производителей в наших краях найти не удалось. Правда потом нашёл наше, русское масло АЖ-12Т. Стоит 150 руб. за литр. Но его оставил на потом. Для промежуточных испытаний и смазке при сборке использовал масло И-20. Проще говоря веретенка. Стоит 100 руб за литр. В каждое перо залил по 300 мл масла. Да, при сборке рекомендую сначала установить картридж, закрепить, потом налить масло, а за тем прокачать картридж. И только после прокачки вставлять пружину. А иначе, если масло залить в последнюю очередь, оно будет иметь повышенный уровень и будет мешать, пока часть не закачается в картридж. Увиличение длины перьев позволило увеличить клиренс и высоту мотоцикла. А это тянет за собой удлинение бокового упора, удлинения ног и приобретения вандамовской растяжки. Если первый пункт ещё выполним, то два других не представляется возможными! Поэтому для оптимизации высоты я просадил перья в траверсах на 19 мм, дальше они упираются в руль.Стало гораздо удобней! Кстати, данный способ удлинения пера и увиличения хода подвески подойдут для других моделей мотоциклов с подобной конструкцией перевернутой вилки. Несколько слов о гофрах. Так как они предназначены для обычной вилки, то имеют дренажный штуцер, который оказался внизу. Поэтому я изготовил новые штуцеры, соединил их шлангами и вывел трубку вверх, под бак.

Получилось довольно герметично. Многократные вдувания и выдувания это подтвердили. Ну по вилке всё. Дальнейшая эксплуатация покажет, как всё работает. Буду держать в курсе.

Изменено 6 марта, 2017 пользователем Konst266

[Konst266]

Теперь расскажу о других новшествах. Я писал ранее, что хочу установить дополнительные поворотники в привычном расположении. Вижу, что многих не устраивает штатные поворотники и некоторые уже тоже установили. Рад за них. Тут ничего сложного нет. Каждый волен выбрать свой вариант. Предлагаю свой, который в большей степени касается передних светильников. С задними ничего интересного нет, там есть штатные отверстия, только ставь и подсоединяй. Я сделал так:

Подсоединил к штатному кабелю при помощи коннекторов. Не люблю резать проводку. А так получается аккуратно и изоляция не страдает. Свет от новых поворотников очень яркий, аж слепит глаза! На их фоне штатные мигалки блекнут! Сзади они выглядят так:

Так же помня о том, что диоды подсветки заднего номера в фонаре выходят из строя у всех практически до тысячи километров пробега, я решил исправить ситуацию путем установки дополнительного фонаря:

для него изготовил специальную пластину:

Чтобы тем самым раз и на всегда решить проблему. В случае выхода из строя легко заменить. В итоге получилось вот что:

Теперь гаишникам придраться не к чему! Ещё пару слов о ролике цепи. За две с половиной тысячи километров он у меня чуть не потерялся и подшипники износились. Подшипники имеют номер: 6900

Их там два, для тех кто не разбирал, размер 10-22-6. Для того, что бы новых подшипников хватило на дольше я внутрь между ними наложил такого вот Гадуса:

Как впрочем и во все подшипники и сочлинения. Отличная универсальная смазка на все случаи. А для того, чтобы ролик не потерялся я на торчащую резьбу болта крепления навернул контрогайку с гроверной шайбой. Теперь никуда не денется. Ну вот пока всё. В дальнейшем есть ещё пару идей, но о них позже, после воплощения. Буду рад, если все описанное выше кому то будет полезно! Удачной всем езды без поломок и проишествий!

Изменено 6 марта, 2017 пользователем Konst266

[ИВАН1]

Очень подробно и качественно описанно,,,,,можно и заморочиться будет

[ИВАН1]

Еще один вопрос ко сем ,ни кто не сталкивался с детонацией на двигателе?(то есть при 3-4 тысячах оборотах начинается какойто посторонний стук в двигателе)у меня такое было на одном из лифанов и на мотоленд250,на первом лифане и стелсе такого не было,механики все говорили что это не у всех ,просто на удачу и это практически не лечится ни как,ноооо на последнем лифане я сней всетаки решил проблемму поставив иридевую свечку и просверлив глушак,дитонация стала почти не слышна на звук,вот переживаю чтоб на моем новом дакарчеке такого небыло,всем спасибо кто ответит,пока не пробывал кататься только барабанит в гараже,на спидометре 3км.

[Никандро]

Первые подкатушки в этом сезоне! полет нормальный! удачи всем!

[Гоша1001]

8 часов назад, ИВАН1 сказал:

Еще один вопрос ко сем ,ни кто не сталкивался с детонацией на двигателе?(то есть при 3-4 тысячах оборотах начинается какойто посторонний стук в двигателе)у меня такое было на одном из лифанов и на мотоленд250,на первом лифане и стелсе такого не было,механики все говорили что это не у всех ,просто на удачу и это практически не лечится ни как,ноооо на последнем лифане я сней всетаки решил проблемму поставив иридевую свечку и просверлив глушак,дитонация стала почти не слышна на звук,вот переживаю чтоб на моем новом дакарчеке такого небыло,всем спасибо кто ответит,пока не пробывал кататься только барабанит в гараже,на спидометре 3км.

Это не детонация - звук стука поршня о стенки цилиндра, в следствии перегрева или брака, но суть таже - юбка на перекладке поршня стучит.