Перейти к содержанию
ПетровичЪ

Hanway STM125GS Enduro(STR125), Hanway STM125

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, F M сказал:

Вот думаю.. если ставить в переднюю вилку доп.пружинки от опоры двигателя ВАЗ-2101, как советуют (по 55 мм длиной), не будет ли слишком жестко на асфальте и на мелких неровностях?, не будет ли резковат отбой? 

Из личного опыта. В своё время столкнулся с такой проблемой. Тоже ставил дополнительные пружины.

Немного в сторону. При всей схожести конструкции китайских вилок, речь про перевёрнутую вилку (не про фастэйс), внутри они могут иметь различия. Различия касаются крепления амортизаторного картриджа, длиной пружин ... и т.д. И поэтому решения проблем могут быть разными. 

Теперь по факту. В моём случае я имел пружину, с прогрессией, весьма длинную, плюс под ней трубчатую проставку.  Беда была в том, что рабочий ход вилки и длина пружины в сжатом полностью, до смыкания витков, состоянии, была примерно одинаковой. Установка дополнительной пружины кардинально меняло картину в плане жёсткости, но уменьшало рабочий ход. Поэтому я убрал из под пружины проставку и поставил две дополнительные пружины. Это меня на первых порах устроило. Но потом (за пол сезона)  дополнительные пружины тоже просели. Они имели диаметр проволоки меньше, чем основная пружина. И всё вернулось обратно. Я не стал больше экспериментировать и заказал новые основные пружины, более длинные и без прогрессии. Только после этого вилка заработала как надо. Из этого делаю вывод - просевшие пружины к жизни не вернуть. Можно лишь на время продлить их жизнь, слега поджав.

 

В твоём случае я не знаю, как на твоём моте устроено всё внутри, но можно попробовать подложить под пружину кусок трубы подходящего диаметра. Много не надо, миллиметров 10-15 (их можно ставить не снимая вилки с  мотоцикла. Можно сделать несколько комплектов разной длины и подбирать жёсткость опытным путем). Это немного исправит положение. Но нужно смотреть, изменится рабочий ход или нет. Если поставить доп. пружину, жёсткость может увеличится гораздо больше. Поэтому и выводы у разных владельцев получаются разные.

 

П.С.

Для себя решил, пружины - это расходник. И поэтому просевшие проще  заменить, чем возвращать их былые характеристики. Тем более это сейчас не дорого и изготовить могут какие угодно. Мне, пара пружин в вилку обошлась в 1600 руб;  на задний амортизатор в 2700 руб. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На моем мотоцикле вилка такая же, как на Балтмоторсе, ну.. или максимально похожая, как внешне, так и по потрохам. В том то и дело, что сильно увеличивать жесткость вилки не хочу, и в идеале поставил бы доп.пружинки высотой 30 мм, этого бы хватило, но таких дешевых/распространенных не найти, а примерно подходящие по 400-500 руб./шт., совсем не привлекают. Полностью менять пружины, тоже не хочу, и лишние затраты, и совершенно неизвестно, что за пружины придут в посылке и какой будет результат. Один знакомый форумчанин поставил на свой Hanwаy STR200, именно 55мм доп. пружинки, говорит, что стало лучше, при отбое не бьет..

Пока думаю, как проще и правильнее поступить в моем случае..) В принципе, проще всего поставить так же (доп.пружинки 55 мм) и покататься, тогда будет более понятно..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну если надо проще, то... В случае если в отбой будет бить, то надо залить масло по-гуще, 15 -20 W.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, Konst266 сказал:

Ну если надо проще, то... В случае если в отбой будет бить, то надо залить масло по-гуще, 15 -20 W.

В теории - логично, но и сжатие задемпфируется, а я так не хочу. Пытаюсь избавиться от дешевой минеральной жидкости АТФ*, которая не дает вилке нормально ерзать туда-сюда, а тут уже второй человек за сегодня мне советует густое масло..))

Я только что запихнул в вилку мотоцикла эти доп.пружинки по 55 мм, и залил 50% смесь АТФ (осталась в перьях) и жидкого (2,5-5W) вилочного масла, т.е. в итоге некий medium.

Теперь под моим весом передок проседает на 10+ мм, это мало. Станет потеплее, покатаюсь, попробую.. и будет ясно, что изменять дальше..)  Новые доп.пружинки, проставки, жидкость погуще и т.д.

 

*залил в вилку АТФ после 5000 км, до это го была родная жижа. Сначало понравилось, как заработала вилка, мягче, плавнее, но потом разочаровался - минералка густовата для весны/осени, и большая разница хол/горячая вилка, т.е. жидкость слишком сильно изменяет свои хар-ки при нагреве/охлаждении.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 27.02.2019 в 09:51, F M сказал:

🙂В интернете начитался про "увеличение хода" передней вилки, но без серьезных изменений конструкции такой вилки, как на Hanway или ВМ, технически это невозможно: насколько я понимаю, проставки под верхние пробки могут увеличить вылет перьев, но не длину хода.., а доп. пружинки увеличивают жесткость на сжатие.

 

 

Проставки увеличивают как и длину вылета, так и длину хода. Я проводил эксперименты и у меня есть результаты. Единственное условие, пружина не должна сжиматься до смыкания витков раньше, чем труба упрется в пробку.

 

Дополнительные пружины увеличат жёсткость, но их установка может (при определенных условиях) уменьшить ход.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Konst266 сказал:

Проставки увеличивают как и длину вылета, так и длину хода. Я проводил эксперименты и у меня есть результаты. Единственное условие, пружина не должна сжиматься до смыкания витков раньше, чем труба упрется в пробку.

 

Дополнительные пружины увеличат жёсткость, но их установка может (при определенных условиях) уменьшить ход.

Я проштудировал вопрос.. Увеличение хода при установке доп. проставок возможно, но только если в конструкции вилки было изначальное ограничение хода за счет того, что подвижные трубы упирались в верхние пробки (недаром на них стоят резиновые демпферы). В моей вилкн на демпферах нет явных следов от контакта с трубами перьев.. Однако, как Вы правильно заметили, если пружина (основная + дополнительная) полностью выработают свой ход, т.е. полностью сожмутся, то ход перьев в целом этим и ограничится. Я прикинул реальный суммарный рабочий ход пружин своей вилки с учетом установки доп.пружинок, и считаю, что небольшой запас есть. Именно поэтому решил поэкспериментировать и заказал токарю доп.проставки, но минимальной длины (25 мм). Когда станет потеплее, установлю их в вилку и посмотрю на результат - след от счищенной пыли на перьях, возможно, на пару см ход увеличится.., но бОльшего резерва нет (на мой взгляд, и в моей вилке).

С учетом того, что кроме затрат на изготовление доп.проставок, покупки доп.пружинок и времени/сил на сборку/разборку узла еще приходится покупать новую удлиненную пластиковую защиту на перья, в целом.. особого смысла во всей этой процедуре, пока что.. я не вижу)), но как эксперимент по "улучшайзингу", это все довольно любопытно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
52 минуты назад, F M сказал:

...Я прикинул реальный суммарный рабочий ход пружин своей вилки с учетом установки доп.пружинок, и считаю, что небольшой запас есть...

Чтобы для себя закрыть вопрос, понять, как работает пружина и выяснить реальный (без гипотез) рабочий ход , я снял перо с мотоцикла во время очередного обслуживания и́ сжал перо до упора, сначала с пружиной, а потом без неё. Для наглядности прицеплял на трубу хомут-стяжку. Так же с проделывал с установленной проставкой. Таким образом удалось выяснить реальные показатели   вилки,  поведение пружины и её влияние на рабочий ход. В различных комбинациях, с проставками, доп. пружинами...

1 час назад, F M сказал:

если в конструкции вилки было изначальное ограничение хода за счет того, что подвижные трубы упирались в верхние пробки (недаром на них стоят резиновые демпферы). В моей вилкн на демпферах нет явных следов от контакта с трубами перьев..

В вилках, о каких идёт речь, рабочий ход регламентируется с одной стороны длиной штока амортизаторного картриджа, с другой стороны верхней пробкой пера. Если подвижная труба не достаёт до пробки, то значит пружина сжимается чуть раньше. 

 

 

Не мало по-экспериментировав с внутренностями, я понял, что пружина в последней своей стадии перед полным сжатием, и пружина в которой есть запас, ведут себя очень по разному. На работе подвески это сказывается кардинально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

Если подвижная труба не достаёт до пробки, то значит пружина сжимается чуть раньше

Вроде бы логично, но.. разница между полностью сжатой пружиной и находящейся в свободном состоянии получается больше, чем те 165-170 мм реального хода перьев вилки моего мотоцикла.. т.е. в теории, запас есть. Что получу на практике, увидим..)

Как пример: доп.пружинка 55 мм имеет ход 25 мм, соответственно, аналогичная по параметрам, но более длинная 560 мм пружина имеет ход около 250 мм, вычтем часть на пред.сжатие и временную просадку.. - пусть останется около 200 мм (вряд ли больше..), и вот в пределах этого я и пытаюсь получить увеличение хода вилки, устанавливая доп.проставки..) Пусть 165 мм + 25 мм доп.проставки дадут 190 мм, это уже будет успех (если будет..)…;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, F M сказал:

длинная 560 мм пружина имеет ход около250 мм, вычтем часть на пред.сжатие и временнуюпросадку.. - пусть останется около 200 мм (вряд либольше..)

Чтобы узнать (математический) ход пружины, надо толщину проволоки умножить на количество всех витков. Потом вычесть получившуюся сумму из длины пружины в свободном состоянии.

 

7 часов назад, F M сказал:

доп.проставки дадут 190 мм,

У меня на старой вилке, с родными пружинами, с завода ход был 180 мм.  Замер без пружины показал такую же цифру. С дополнительной пружиной и проставкой 50мм увеличилась длина, но ход стал 160мм. После некоторых комбинаций с доп.пружинами удалось добиться хода 205 мм. Когда заменил пружины на новые, то с проставками в 35 мм, ход стал 215 мм (всё логично, 180+35=215). Но теперь, с новыми пружинами, стало высоко, да и поведение вилки поменялось разительно. Поэтому я убрал проставки, вернув ход 180мм. Просто стало хватать.

После ДТП согнул перья и купил новые (своих не нашел, поставил от другого мотоцикла). Они имеют конструктивный и реальный ход 150 мм (по конструкции они немного отличаются от родных и имеют другую пружину). С проставками 35 мм ход становится 185 мм. Но я их пока не ставил, поставлю потом, если не будет хватать хода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Konst266 сказал:

Чтобы узнать (математический) ход пружины, надо толщину проволоки умножить на количество всех витков. Потом вычесть получившуюся сумму из длины пружины в свободном состоянии

Если иметь образец, а, в моем случае, это доп.пружина идентичная штатной по шагу и толщине прутка, то можно высчитать и ход штатной пружины. Про все это я уже написал ранее. Если по результатам замеров после сборки перьев я не получу увеличение хода на 25 мм или получу меньшее увеличение хода вилки, значит не точно учитываю уменьшение хода пружин при предварительном сжатии/натяге во время сборки. Если получится, в апреле отпишусь тут..)

Да, оптимально было бы подобрать/купить новые более подходящие пружины, но.. возможно, до этого дело дойдет через год, если раньше не продам мотоцикл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 02.03.2019 в 08:30, F M сказал:

Вот думаю.. если ставить в переднюю вилку доп.пружинки от опоры двигателя ВАЗ-2101, как советуют (по 55 мм длиной), не будет ли слишком жестко на асфальте и на мелких неровностях?

От тех что я  поставил не будет, прекрасно глотают мелкие неровности.. 

В 02.03.2019 в 08:30, F M сказал:

длиной 20-30 мм

Их подрезать не вижу ни какой проблемы..

В 02.03.2019 в 08:30, F M сказал:

не найти..

На авторынке полно.. и стоят копейки, они идут второй пружиной на клапан с классики или 8ки - 9ки, но это лучше по месту посмотреть.. главное наружный диаметр совпадает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:

они идут второй пружиной на клапан с классики или 8ки - 9ки, но это лучше по месту посмотреть.. главное наружный диаметр совпадает

Клапанные меньше по диаметру чем штатные пружины вилки. Сначала я купил какие-то тракторные (от сцепления или т.п.) пружинки диаметром 32 мм и длиной около 50 мм, но потом нашел (подсказал Андрей Иванов (Самара)) идентичные по толщине прутка и шагу пружинки опоры двигателя ВАЗ-2101, длиной 55 мм, вот их и поставил. Думаю, что будет слишком жестко, но пару раз прокатится надо. Если не понравится, выну эти пружинки и вместо них поставлю кольца-проставки, миллиметров по 15, просто для поджатия штатных пружин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Похожий контент

    • От MaxDor
      Итак, после долгого выбора "учебной парты" для девушки был куплен данный мотоцикл. Новый, при этом совсем не дорогой, относительно японцев, довольно качественно сделанный (за свои деньги) и конструкция довольно продуманная. 
       

       
      Немного данных по мотоциклу:
       
      Габариты (мм) 2300(Д)*810(Ш)*1150(В) Объем двигателя, куб. см 200 Максимальная мощность (кВт/об/мин) 11,5/7500 Система запуска Электрический стартер + кикстартер     Тормоза: Дисковые, двухпоршневой супорт спереди и однопрошневой сзади.     Кол-во передач 5 Емкость топливного бака (л) 12 Передняя шина: 3.00-21 Задняя шина: 4.10-18 Главная передача 520 цепь, сальниковая типа o-ring Сухая масса, кг 106,5 Зажигание CDI (электронное) Тип двигателя 4-х тактный одноцилиндровый воздушно-масленого охлаждения Степень сжатия 9,4:1 Система питания (тип, марка) Карбюратор, Mikuni BS28 Сцепление (тип) Многодисковое, в масляной ванне Колесная база, мм 1410 Дорожный просвет, мм 240 Высота сиденья, мм 830 Максимальная нагрузка, кг 150
       
      Одноклассником данного мотоцикла является довольно популярный BM enduro 200, поэтому иногда, для большей наглядности буду сравнивать с ним. Плюс ко всему прочему у этих мотоциклов есть много общих деталей.
       
      Но есть и приятные плюсы. Например подсос у Ханвея выведен на руль и не нужно лазить под бак каждый раз при запуске. Так же есть кнопочка чтобы "подмигнуть" дальним светом. Ну и все остальное, по стандарту. Поворотники, гудок и переключатель ближний-дальний. На правом пульте как обычно кнопка аварийной остановки двигателя и  переключатель ближний-габариты с подсветкой- весь свет выключить. Скучаю по такому на своем  Yamaha WR250R (далее просто WRR). Ведь в лесу свет не нужен, а когда например нужно помочь товарищу выехать из ямы, приходится не только глушить двигатель, но и полностью выключать мот, чтоб не сажать аккумулятор. И разьем для зарядки телефона/навигатора и тд. хотелось бы подключать после замка а не до него. Но при этом совсем не круто, когда ты стоишь ловишь рыбу, а у тебя на мотоцикле с горящими фарами телефон заряжается  :wacko:  Ну евро нормы, все дела, сейчас все новые японские эндуро "светятся, стоит лишь ключ повернуть" Поэтому китайцам за это большой плюс.  Недостатком является отсутствие кнопки "аварийки" Впрочем на новых эндуро японцах их тоже нет  <_< А ведь это полезная кнопочка, позволяющая не только обозначать себя на обочине, если пришлось вынужденно остановиться, но и дополнительное средство обозначить себя при езде в междурядье. 
       
      Отдельно хочется пару слов сказать про приборную панель. Она довольно информативная. Спидометр, тахометр, часы, одометр, индикатор низкого заряда аккумулятора и индикатор включенной передачи. Так же есть лампы индикаторы поворотников, дальнего света и нейтралки. Индикаторы температуры двигателя, уровня масла и низкого уровня топлива не работают. Так как нет соответствующих датчиков в моторе и баке. Для контроля уровня топлива используется стандартный для карбюраторных мотоциклов трехпозицонный краник "полный-резерв-перекрыть" под баком. Приборка используется универсальная, скорее всего ее много куда еще ставят, так что не стоит удивляться, в процессе эксплуатации, почему половина не работает.
       
      Немного удивила фара. На самом деле ожидал меньшего от маленькой пластмассовой китайской фарки, но светит более менее прилично. Ах да, чуть не забыл. Руль тут алюминиевый переменного сечения (28-22мм) Как на серьезных кроссачах, прям  :D  Приятная вещь. Стальные китайские рулиочень быстро гнутся при падениях. Этот хоть и тоже китайский, все равно будет прочнее.
       
      Вилка такая же как на БМ, ход подвески немного меньше, чем у японских эндуро и равен примерно 200мм, не больше. К сожалению не нашел нигде информации по ходу. Масло 330мл в перо. Для сравнения ход подвески WRR 270мм и масла в вилку аж 613мл на перо. Китаец в этом плане более экономичен, при переборке вилки надо будет покупать лишь одну банку масла. Масло менять однозначно. Подвеска "дубовая". После того, как мотоцикл закатили в теплый гараж, она немного "отмерзла" и стала работать лучше. Вообще я не уверен в качестве той минералки, которая там залита. Передний тормоз с БМ тоже одинаковый, двухпоршневой. Очень радует, как проложен тормозной шланг. В защите под пером и в грязевом щитке вдоль пера наверх. На перо кстати ставится направляющая, которая не дает щитку крутиться, изгибаться и тереть об перо и колеса. Хорошо продумано. Еще один плюс - электронный датчик спидометра на переднем колесе, а не тросиковый. Не сотрется и не порвется.
       
      Задняя подвеска. Тут я тоже больше симпатизирую Ханвею, нежели БМ. Ибо прогрессия собрана на обычных для японских эндуро игольчатых подшипниках, а не на шарнирах, как у БМ. Да и вообще по конструкции своей аналогична многим японским эндурикам. Для сравнения: прогрессия Ханвея и WRR. На современных эндурах существует несколько принципиально разных схем задних подвесок и эта на мой взгляд наиболее удачная. И речь идет идет не о характеристиках работы подвески, на китайце, где у заднего амортизатора есть только одна регулировка- поджатие пружины, вообще не стоит об этом говорить. Речь об эксплуатационных характеристиках. Во первых при схеме, когда качалка крепится на маятнике, а линки к раме - нету подшипников в маятнике. Все подшипники находятся в линках и качалке. Поэтому при проверке или смазке подшипников все это делается на коленке, а не под мотоциклом. Ну это при условии, что не надо снимать маятник. Еще одним плюсом является размер этого узла. Он не торчит вниз и находится выше уровня защиты днища. Когда я ездил на Kawasaki KLX250S и боялся перепрыгивать через бревна, а просто перекатывался через них, я частенько цеплял качалкой, ведь она очень сильно торчала вниз. Маятник у Ханвея сварной из алюминиевых профилей, такой же как на БМ. И ловушка цепи металлическая. Пластиковая на БМ была мной поломана на одном из первых выездов. Еще один плюс Ханвея - сальниковая 520 цепь. Многие, кто катается на БМ, который имеет в стоке 428 цепь, со временем переходят на 520. Задний суппорт однопоршневой. Ну раз уже зашла речь про задние тормоза, хочется сказать про один из существенных косяков данного мотоцикла. Это лапка заднего тормоза, которую зачем-то пустили под подножкой, вместо того, чтоб пропустить над ней. Жить ей до первого бревна/камня/бардюра, через который вы захотите перепрыгнуть. Не думаю что она выдержит удар всего мота. Хорошо если сама сломается, а вот если погнет ухо, на котором держится или шток из тормозной машинки вырвет.
       
      Мотор. Здравствуй, Suzuki Djebel 200. Неплохой момент на низах, надежная конструкция, два фильтра ( бумажный плюс сеточный), два клапана на цилиндр и простая их регулировка. Тут на самом деле  особо нечего описывать, расскажу лишь о двух конкретных особенностях в этом мотоцикле. Есть хорошая новость и плохая. Начнем с плохой. Это кикстартер, который упирается в подножку. В результате чего, полезных ход его работы, от момента схватывания храповика до упора в подножку очень маленький. Был бы это полностью киковый мот, без электростартера, была бы беда. Вот к примеру "правильный" кикстартер на Honda XR650R. А теперь хорошая новость. Китайцы приделали масляное охлаждение на этот мотор. Хотя ни разу не слышал о случаях перегрева 200 джебела, в пампасах эта приблуда лишней не будет.
       
      Шасси. Стальная диагональная рама приваренным хвостом и сьемным подрамником. На вид очень прочная. Дополнительно приварены стальные прутки, проходящие над проушинами пластиковых отбойников. Предполагается, что за них можно вытасиквать мотоцикл, допустим из грязи. В стоке установлена защита мотора, она кстати, идет практически до прогрессии. 
       
      Очень понравился глушитель. Легкий, алюминиевый. И звук приятный, на БМ глушитель не так приятно " с металлической продрисью"
       
      Бак пластиковый и очень большой. Заявлено, что 12 литров. 
       
      Крышка фильтрбокса откручивается сбоку. Фильтр- обычный паралоновый лист. Герметизации крышки- никакой, наоборот, китайцы сделали прорезь внизу фильтрбокса..... для слива конденсата. Тут совсем мимо. Поскольку при такой конструкции мот "топить" можно только до низа фильтбокса. На японцах крышки обычно герметичны, а дренаж затыкается заглушкой. 
       
      Поворотники на резиновых ножках, хоть не сломаются при первом падении, светодиодные. Задний стоп-сигнал тоже. 
       
      Еще одной фишечкой данного мотоцикла является фиксация сидушки на замке под сиденьем, а не на винтах.
       
      В кратце пока все. Вот альбом с фотками
       
      В дальнейшем будем готовить мот к сезону, перебирать, менять масло и смазку, дорабатывать некоторые узлы.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×