Alve

По свечам на трассе. Для начала - закрутите оба винта в ноль по часовой. Потом карб , который ближе к переднему колесу выкрутите на 3 оборота, а следующий на 3.5. Потом на трассу. 3000-4000 оборотов, 10 км. Остановка - проверка нагара на свечах. Если черные - закрутите на 1/4 оборота. Если напротив белые - то выкрутите. И повторять до тех пор, пока свечи не будут нормального цвета. Магнитные клапана... там система скорее всего работает так: на ХХ просто они открываются и беднят смесь, типо для экологии... но бедная смесь приводит к повышенной температуре... и сказывается на ресурсе. Их можно полностью выбросить. Давно без этой системы езжу.

От пробега зависит. Но с завода, как уже писалось выше, могут быть с самого начала проблемы, например, течь сальника/прокладки датчика нейтрали (сразу видно по масляному пятну у подножки. Вообще не критично). В остальном при пробеге до 10 000км проблем особо не будет. Бензонасос - уже много владельцев писали свои способы. В том числе и я. Самый простой способ (не все могут найти за копейки от ЗАЗ деталье) - реле+обратка. Выгорает ж не насос, а контактная группа - установка нового реле вместо контактной группы на мото исключает проблему сгорания. Более того... даже без бензина такая схема не горит.

На форуме до меня всё подробно расписали (все благодарности не мне) - разве что без обратки. Но если пошагово: 1 - разобрать насос. открутить все кишки. останется 2 провода. Тоненький, который на кишки шел - масса - его надо спаять с приходящей массой, толстый - плюс. 2 - покупается в магазине реле поворотников (реле 642.3747-04 для ваз09 или любое подобное). Для простоты монтажа лучше купить еще корзинку под реле. 3 - подключить насос к реле 4 - поскольку штуцер под карб вряд ли получится найти, то покупается просто тройник и врезается в подходящий шланг для карбов (можно между ними, можно прямо перед первым) 5 - покупается обратный клапан от ваз2108. И подключается сразу после тройника. 6 - поскольку найти тройник с разными штуцерами сложно (то есть врезать в шланг от верхнего бака не так -то просто...то есть вряд ли получить врезать обратку туда), то можно купить еще один обычный штуцер и врезать его прямо перед насосом, то есть излишки с обратки будут снова возвращаться на насос. 7 - готово Из минусов - на холостых видно, что такая работа насоса просаживает напряжение и лампа ближнего света горит неравномерно. Из плюсов - как уже говорил выше "Причем однажды ночью не включил краник топлива... и бензонасос спокойно качал воздух продолжительное время. Ничего не сгорело." . То есть вполне надежная конструкция. Теперь ряд дополнений: - в конце концов поставил конденсатор, чтобы стабилизировать напряжение - выкинул полностью систему рециркуляции газов (которая, судя по описанию в книжке на вирагу, тупо беднит смесь на холостых... а как известно бедная смесь негативно влияет на двигатель... а уж тем более на двигатель с воздушным охлаждением - бедная смесь же приводит к повышенному нагреву...). Выкинул и блок управления ими, и сами электроклапана, и все патрубки. Штуцеры в впускных коллекторах -заглушил. Сделал я это всё примерно в одно время... и успел накатать со всем этим более 800 км. Поэтому... ничего не советую. Делайте как считаете нужным - особенно про систему рециркуляции. Про насос предупредил - скорее всего на холостых будет пульсация напряжения. Поэтому... лучше присмотритесь к другому насосу, например, ЗАЗ, либо... придется смириться с этим)) либо конденсатор) Рисунки... можно, но уже в след.году. Я сезон закрыл - у нас уже холодно. В новом сезоне могу прислать как всё это выглядит...

В продолжение темы про бензонасос. На форуме уже обсуждалось использование реле поворотников вместо штатного реле в бензонасосе. Именно так и сделал на мотоцикле. Но так как насос при использовании реле качает постоянно, то желательна обратка. Так и сделал. Взял реле поворотников от 2108. Выкинул все кишки насоса. Купил новый штуцер на карб - от которого провел шланг на обратный клапан, а затем в бак. С такой конструкцией успел намотать только 700км. Причем однажды ночью не включил краник топлива... и бензонасос спокойно качал воздух продолжительное время. Ничего не сгорело. Возможно, это не так надежно, как насос для ЗАЗ, но.... это дешевле и доступнее (не везде можно найти этот насос ЗАЗ). Стоит заметить, что изначально тоже хотел поставить другой насос - хоть от другого мотоцикла, хоть от ЗАЗ.

) Вибрация... мне сразу харлей вспоминается) там мото аж подпрыгивает, стоя на подножке. И это для харлея норма. А на стелсе... это даже не вибрация. В любом случае, первые 500-1000 км мотоцикл обкатывается - здесь может быть что угодно. И оно так и есть - первую 1000 он еще спит, а после 1000 значительно лучше едет... и двигатель плавнее и тише работает особенно на скорости 90-100. Щелчки... в смысле, когда Вы переключаетесь мотоцикл дергается? или просто чисто "звуковой щелчок/клацанье"? А по поводу расстройства - давайте не будем поднимать тему: "что лучше - новый китаец или 15-20летний японец за эти деньги". Лучше сразу понять, что за эти деньги- выбор то и небольшой, поэтому говорить о правильности выбора не совсем корректно.

если бенз не утекает куда либо и бензонасос качает нормально, то проблема скорее либо в карбах (посмотри, если вся свеча мокрая на том горшке, который отключается, то надо чистить карбы), либо подтупливают электроклапана - о чем я и говорил выше. Они как раз, когда залипают, выключаешь зажигание, включаешь и норм.

чуть больше 1000) ? по мануалу 1300-1350 должно быть. По звуку...ну не знаю - он звучит не так как машина и привыкать надо - ну к слову на 140 будет 7000 оборотов, а не 5000 на слух. К тому, что этот в-твин немного иначе звучит и привыкать надо по тахометру, чтобы оценивать реальные обороты на звук. В зависимости от температуры двигателя и состава смеси минимально возможные обороты (те самые... на грани фола, когда звучит круто) - это порядка 850-1150. Очевидно минимальные обороты 1300 и обусловлены давлением масла. Кстати, кто хочет, чтобы мотор меньше грелся в городском цикле - можете выбросить кишки электронные с клапанами. (система нужна чисто для экологии - в условиях городского цикла открывает клапана для обеднения смеси... что приводит к повышенному нагреву... а также косвенно негативно влияет на мотор (бедная смесь негативно влияет на двигатель и клапана)). Выкидываете блок управление этой фигней, клапана и норм. Весь сезон откатал уже так. Кстати, у некоторых эти электроклапана могут залипать и можно наблюдать либо плавающие, либо повышенные обороты. А еще немного снижается нагрузка на генератор)) всё-таки система хоть чуть-чуть , но потребляет.

давление масла от оборотов - весьма теоретическая величина, так как зависит от производителя масла, его вязкости, температуры работы мотора (следовательно, и масла), а также пробега масла. Двигатель воздушного охлаждения... езда в +10 и езда в +35 - разные температуры масла... Также: 4500 оборотов на 1,2,3,4,5 передачах - разная скорость - разная скорость, значит разное охлаждение двигателя- естественно, на низких передачах при малой скорости греться будет больше... что опять же ведет к тому, что прямо сказать обороты-давление не представляется возможным - слишком плавающая величина и слишком много факторов Поэтому... у одного будет одно давление, у другого - другое.

140 - это 7000. Но... не забываем, что здесь тросиковый спидометр, который с возрастанием скорости больше врет. Думаю, 140 на спидометре это вряд ли больше 125. Про масло... хм, можно замерить, в целом.

Тут как-то интересовались оборотами. 100км/ч по спидометру - 4950-5000об/мин 90км/ч - 4600 об/мин На 5ой, естественно.

Имеется, но мои ссылки модератор блочит) http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Spark-Plugs-Engine-Digital-Tach-Hour-Meter-Tachometer-Gauge-For-Motorcycle-Snowmobile-Free-shipping-Wholesale/1533316953.html http://ru.aliexpress.com/item/Spark-Plug-gas-Engine-Digital-Tach-Hour-Meter-Tachometer-Gauge-for-Dirt-Bik-Motorcycle-ATV-pit/1507859235.html http://ru.aliexpress.com/item/New-Tach-Hour-Meter-Tachometer-For-Motorcycle-ATV-Snowmobile-Boat-Gas-Engine-Marine-Waterproof/932397617.html http://ru.aliexpress.com/item/100-Waterproof-Tachometer-Hour-Meter-Used-For-Motocross-Motorcycle-ATV-Snowmobile-Dirt-Bike-Ski/995325855.html и миллион подобных

есть гораздо проще вариант - тахометр от высоковольтного провода. Стоит порядка 400-600р с доставкой из китая. На высоковольтный провод надевается либо кольцо, либо наматывается провод, идущие в комплекте. и всё - ничего не надо искать, делать и прочее, и выглядят вполне достойно за свои деньги. К тому же, многие из них водонепроницаемые...

после резкого сброса газа хлопки в глушителе - догорает смесь. Судя по всему на этих карбюраторах нет ЭПХХ (я не вникал глубоко, но вроде как нет), а это значит, что при сбросе газа топливо все равно будет подаваться. А раз так, то и хлопки всегда будут. Если же ЭПХХ всё-таки есть (что маловероятно), тогда не срабатывает клапан (в системе ЭПХХ обычно стоит электроклапан, который при езде накатом перекрывает подачу топлива).

причем тут некоторые советуют. В яйце под штуцерами есть дренажное отверстие , чтобы всё сливалось.

я не давал советов - если прочитать повнимательнее, то там сказано "ДОЛЖНО БЫТЬ". Подобные штуцеры есть на прочих карбах и они отвечают за разряжение. А те трубки они по умолчанию должны быть подключены к правой капле - там даже есть для них соответствующие штуцеры и длина шлангов вровень до капли. Просто чтобы в шланги мусор не летел на них лучше повесить топливные фильтры от карбовой классики - топливо через них пройдет, а мусор не попадет.

те трубки к правой капле подключаются... но тогда воздух не фильтруется. Решение такое - идете в автомагазин и покупаете 2 бензиновых фильтра для карбовой классики. и подсоединяете - встают как влитые. Собственно, сразу как купил мото, так и сделал. Эти два маленьких штуцера (по строению других карбов) должны быть для подключения вакуумметров. Но... при подключении ничего не происходит) С обратной стороны есть винт - но он , видимо, закис - открутить я его не смог. Если в этом году получится - смогу сообщить вам какой в действительности разбег по цилиндрам надо держать, чтобы в них одинаковое разряжение было.

Если под нижним глушителем имеется в виду банка под бензобаком, то таки да - там болт должен быть вкручен.

на заводе может тоже криво выставляют зазоры)) Но всё таки мотор-то вираговский

а) на холостых практически при любой смеси будут черные свечи. Свечи проверяют после хотя бы 10км по трассе с оборотами выше 3000. Проехать. Сразу остановится, заглушить, выкрутить. Тогда можно говорить о смеси. На ХХ бесполезно. б) Сейчас прохладно (около 10-14 градусов), для такой температуры лучше использовать 6ки, чтобы происходила самоочистка. В холодную погоду 7ка может и не выйти на режим самоочищения. Как будет потеплее, то перейти на 7ку. в) двигатели с воздушным охлаждением имеют увеличенные зазоры всех деталей. Сам "воздушник" изначально работает громче... поэтому всё относительно. После какой-нибудь легковой иностранной машины может и "показаться", что что-то стучит на Стелсе)) г) лучше ориентироваться на Вирагу. Так как с завода выпуск идет в районе 0.15 на Стелсе.

Не знал, что там есть. Хотя постоянно там беру Дот5.1. Кстати, надо будет мото заправить им.

в целом, если руки дойдут до мото, то можно будет заняться зажиганием. Например, замена катушек на инжекторные. Тогда можно будет зазор выставить 1-1.2 мм, что только в плюс будет по всем показателям.

иридиевые - круто. Они по 50к км ходят, если качественные. Переживут китайца) Тоже искал, но в городе не нашел, только под заказ. Как в работе?

буквально пару страниц назад писали об этом. 0.7-0.8 мм. NGK 6ка и 7ка имеет с магазина около 1 мм, поэтому надо поджать.

они внутри вварены. Прямоток тоже не совсем оптимальный выхлоп. Он безусловно лучше базового, но не самый оптимальный. С прямотоком было бы неплохо проточить клапана у токаря в Т-образные.

если двухтактный, то надо учитывать и обратную волну в выхлопе, необходимую для нормально работы 2х-тактного мотора (и в таком случае переобогащенная смесь начинать догорать в выхлопной трубе, а такое явление препятствует механизму обратной волны в выхлопе... в итоге мощность падает). Карб не должен беднить смесь , а разность работы цилиндров снижает ресурс мотора. Каждый цилиндр должен работать одинаково. Температура не побочное явление - более холодный цилиндр пропускает через себя больше воздуха , так как воздух меньше нагревается во впускном коллекторе и следовательно имеет большую плотность . А это в свою очередь позволяет пропускать больший объем. Если один цилиндр горячее, другой холоднее - они банально будут пропускать через себя разное количество воздуха. Если бы стоял 1 карб на 2 цилиндра было бы еще нормально. Тут два карба - на цилиндр по карбу - разная температура - разное потребление воздуха - а разное потребление воздуха - разное разряжение - а это уже разное качество смеси. Собственно, поэтому если хочется порезвее сделать мотор - велком, регулировка по разряжению