Активность
Лента обновляется автоматически
- Последний час
-
Мне понадобилось: 1) метчик 12х1,25; 2) гаечный ключ для проворачивания метчика (в моем случае, это ключ на 7, вороток не подойдет, т.к. места для проворачивания ручек воротка там просто нет); 3) литол; 4) свеча NGK DR8EA без пробега; 5) тряпка, ушные палочки; 6) шестигранник на 10; 7) свечная головка на 18; 8.) головка. на 14. Открутил колпачек, где видно отметки коленвала, открутил колпачек для доступа к болту, которым прокручиваем коленвал. Выставил метку Т. Убедился, что свечной колодец прижат, т.е. спица в него не проваливается. Взял метчик, нанес на пропилы литол, навернул от руки пока шел. Потом гаечным ключом на четверть оборота закрутил и выкрутил на столько же обратно. Обратно идет легко и повторно вперед (закручивая) тоже. И так по чуть-чуть всю глубину свечного кольца прошел. Периодически выкручивал метчик и убирал из пропилов стружку. При необходимости добавлял еще литола. Сравнивал по метчику и свече сколько еще нужно в глубину закрутить метчик. Когда закончил с ним, прошел по новой резьбе в колодце ушными палочками, там тоже была стружка, но совсем чуть-чуть. Попробовал навернуть новую свечу. Все как по маслу. Закрутил от руки, потом свечным поджал еще на четверть оборота. Все собрал и все.
-
Размер подшипников верхнего и нижнего одинаковый? Вроде бы, когда я смазывал родные шариковые, они мне показались разного размера. От какого мотоцикла эти конические подшипники? Встают без переделок?
-
Один раз прожми подвеску так, чтобы оси маятника, заднего колеса и передней звезды оказались на одной линии и зафиксируй, например грузовой стяжкой. В этом положении у цепи должен быть небольшой люфт, если её по середине маслать. Потом отпусти подвеску и ещё раз порверь. На новых слайдерах разници может особо не быть, потом всё больше и больше будет. Суть натяжки в том, чтобы в самом натянутом положении цепь не была как струна. При покупке комплекта рекомендую сразу переходить на 520й стандарт. Он куда дольше ходит.
- Сегодня
-
Соответственно пожиже масло нннада...
-
У товарища шоссейная Shinko стоит, спереди и сзади. Спереди sr740 110-70, сзади sr741 140-70. Вроде бы не ошибся с размерами и моделями. Полностью доволен, но только для асфальта и сухого грунта
-
guest5557 присоединился к сообществу
-
-Виктор- присоединился к сообществу
-
Устронил глюк с РР и поворотниками,был плохой контакт на подходе плюса к АКБ.
-
Расскажи, как решил вопрос, что использовал?
-
Первые две трети песенки - весьма!))
-
Конечно 17 000 Км))
-
Сменю тему : Вчера после долгой хорошей погоды пошел дождь. Пришлось тормознуть на мокром асфальте, и тут я заметил, что переднее колесо тормозит как на льду! Износ родной китайской покрышки за 170000 км почти нулевой, но их резина при нашем почти нуле - каток. Что купить?..
-
Я один раз с таким столкнулся: тесть купил скутер и то после первой-же поездки стал барахлить, разобрал карб, оказалось что от тряски "всплыла" стружка и забила жиклёры.
-
Безусловно! Вот поэтому приходится снимать карб и все дырочки прочищать!))
-
Бывает, что в новых карбах остаётся металлическая стружка после обработки, - дьяволы на сборке косячат, а бывает, что конкретный карб неслишком подходит к конкретному мотору и не может нормально работать в некоторых режимах.
-
Это только переманьячить с зазором, если механизм исправен, то все по рекомендациям, 005-007 мм выставляем и не слушаем умников из yutube про 0.2 мм зазора. Я честно пробовал разный зазор, кроме стука в ГРМ ничего это не дает, причина в карбе!
-
Нет, часто подсосы воздуха бывают, нестабильный уровень в карбе, соринка в каналах... Клапана менее вероятны. Хотя..... честно, с зажатыми клапанами я не ездил, всегда делал чуть больше.
-
На моём патроне за десять тысяч карб чистил раз, профилактически. Грязи не было, причина- подсос воздуха на цилиндре. Иногда крутил винт качества хх- откручивается, пока не намазал герметик сверху. Фильтра топливного нет. Заправлялся везде. Вплоть до чуть ржавой канистры.
-
Нестабильный хх это 90% клапана, разжать побольше и о чудо все ок
-
Ни разу карб не снимал для настройки, там даже жиклеры можно поменять не снимая карб, только для замены одного на другой ) А карбы пвк на питах даже с окошком в поплавковой чтобы жиклер одним ключём и отверткой вынуть
-
Представляешь, я на Дельте тоже за 30 000 км в карб ни разу не лазил, а тут... на самом деле главная причина - нестабильный ХХ, вот с ним более всего трахался))
-
Как раз таки даёт ) там диаграммы временные и объемные дросселя и наполнения смеси надо просто сесть и вникнуть как на переходных работает карб, с учётом 1/4 - 4/4 дросселя. И сразу понятно будет что лечить в каком режиме
-
Согласен абсолютно! Но с оговорками - наш грязный бензин заставляет все же заниматься чистками жиклеров и других тонких дырочек в карбе)) Хотя и форсунки инжектора эта гадость засрет. Настройка смеси, если что-то пошло не так, снять-поставить карб - еще то удовольствие! Кста, делитесь опытом, Я в последний раз снимал бак, да , вроде дольше, но из-за доступа к болтам и патрубкам получается так проще))
-
А ничего что производитель в книжке рекомендует свечи с разной длиной резьбы? Поршень то не ударит по ней? И какие кто использует длинные или короткие? Длина 19мм и 12.7 это 6.3 мм разница. Скажите пожалуйста добрые люди...
-
Ну, елси содержать в порядке пару фильтров - воздушный и топливный, и исключить подсос нефильтрованных субстанций через неплотности сопряжений(что, кстати и в инжекторах тоже очень нужно), то карбюратор - работает,работает и работает, по сути карбюратор - это самоочищающийся узел. Я на своём моте, за 9 лет карбюратор разбирал два раза - один раз сразу после покупки - посмотреть что внутри ( ну там стружка и или сор) всё было чисто, и на второй год разобрал, чтоб обслужить, но тоже ничего лишнего там не обнаружил, и вот уже семь лет туда не лазил, так-что...) Вообще, если суммировать весь мой опыт работы с карбюраторами, то все "неисправности" их делятся на три части - 1 - владелец забивает болт на технику и грязь фигачит в карб через драные патрубки и фильтры. 2 - владелец лезет в карб своими шаловливыми ручёнками, чтоб его "улучшить". 3 - естественный износ трущихся деталей, и прослабление крепежа.
-
Для такой техники карб самое лучшее. Чем проще- тем надёжнее.
-
Вообще хочется на фиг совсем уйти от карбов к впрыску! Там все более понятно и стабильнее, это как уйти от аналоговой техники к цифре)) А тут - чуть засорились дырочки, и все,стало раком) Хотя с нашим топливом и форсунки быстро накроются...
