Manteifel

Так вам и не нужно. первая пара - 40 и 17 - это расчетный эталон, от него приближаемся к реальным данным - 16 и 38 самое близкое к нему. что у вас и было изначально, если все правильно помню.

Иными словами, тот вариант передачи, на который переходили от заводского дакотчане при замене звезды с 15 на 17, у вас уже был изначально.

Ваше колесо - 15 с покрышкой 130/90, теоретический диаметр колеса - 561. Что бы обеспечить те же характеристики что и у нас у вас будет передаточное отношение 2,3. отсюда звезды подбираем - оптимум был бы 40 и 17 - 2,29. из 38 и 16 - отношение 2,38, Самое близкое реальное к нашей популярной характеристике. Не успел прочитать ваш ответ. По моим теоретическим расчетам у вас 16 и 38 - это почти самое близкое к нашему 17 и 41.

размерность спрашивал к тому, что внешний диаметр колеса может отличаться от просто дакоты - соответственно оптимальное сочетание звезд может быть иным. Просто дакота - 16 с покрышкой 110/90, то есть теоретический диаметр - 586 мм. Передаточное отношение при звездах 41 и 17 - 2,41. Вот из этих данных можете исходить при размышлениях о том, какие звезды вам попробовать.

С завода на наших было 15 на 41, меняли ведущую на 17 в основном. Сам ограничился 16ю). У вас колесо какой размерности? Сколько пробег мота? У нашего ступица конструктивно аналогична вашей, с чем могу пособолезновать - эта конструкция недолговечна. Выше страниц 5-10 обсуждение было. Нужно как-то через подшипник крепить звезду относительно оси.

Если не одевать кожухи - то проворачивая рукой на центральной подножке можно смотреть как цепь на звезды ложится - то есть как звенья её "облегают"), так как цепь внутри пошире чем толщина звезды - это должно быть видно. вообще на "пролет" когда перекос существенный - например, 5 мм - его видно. не знаю, мож дело в навыке. смотрю например в торец верхнего ручья цепи на собранной передаче - нет ли изгиба, перекоса. Еще скажем ровную (у меня уровень строительный есть метровый) штуку приложить к звездам без цепи бывает полезно (прилегание по плоскостям оценить). По продольной оси цепной передачи вид сверху: если на одной звезде цепь жмется к внутренней плоскости относительно продольной оси мотоцикла, а на другой звезде - к внешней плоскости - то видно насколько не в одной плоскости звезды. Это стоит проверить вне зависимости от того, меняете звезду или нет - мот-то новый для вас. вариант как незначительный разнос плоскостей убрать (если он существенен для цепи) - описал в предыдущем ответе.

Так вы смотрите по месту - у вас же другая ходовая, покрутите как соберете колесо, посмотрите как "ложится" цепь - тогда и ответ будет. У меня из-за "мягкотелости" металла маятника под ось подложены симметрично шайбы с внутренней стороны перьев маятника - что бы не проминало металл распорными втулками. если добавить третью - нетрудно подвинуть колесо относительно продольной оси, если цепь с перекосом идет. 2 мм - тут можно "сыграть", это не много для нашего мота.

сейчас все минские зачастую так называют, ноне любой минск - очень древний). У вас другой мот - следовательно другие детали кроме движка. И рама другая, и маятник может быть, поэтому длинна цепи - может быть другой. Цепь наврятли не 428 - на этом движке звезды с завода под 428 только. Посмотрите маркировки на звездах - родные как правило маркированы. в крайнем случае - померить можно по вершинам, пусть по остаточным, но примерно будет понятно - ижаковская существенно больше. Вот полезная информация - http://mototraveller.ru/2013/04/программа-онлайн-для-расчета-длины-це/ а тут http://www.autoopt.ru/articles/products/1475874/нужно смотреть таблицу 5 четвертую строчку в ней - это почти что наша 428 ну или как есть явовская-минская

не ставил, на дакоте всего-то около 60 ватт генератор, сейчас толком не вспомню что поскольку потребляет, но вроде как не вписывался по мощности ксенон. А штатная оптика - если не один на дороге - даже не видна работает или нет, что достало. Водители альфомопедов говорят меняют 18 ваттные на наши 35 ватт и радуются "яркому" свету)

возможно неправильно отрегулировано положение фары, на ближнем не моргают если ааа - понял, вы лампу меняли? вместо той что стояла при продаже из китая покупали (в прошлом году беседовал о лампе, только не помню с вами ли). Если вы - то в той лампе нет нормального ближнего. там обе спирали типа псевдодальний. Поэтому будет слепить даже при любой разумной регулировке положения фары.

Отредактировал вопрос добавив - "Дело в том, что есть подозрение что у вас другой двигатель. С балансирным валом коленвала." В этом суть. Они внешне очень похожи. отличие внешне с правой стороны иная крышка картера - она изменена что бы балансир уместился.

у меня тоже сигналки небыло, разьем посмотрите под сиденьем - или где-то на втором десятке страниц этой темы я фотку его выкладывал - когда купил мот не знал что это). Цепь ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 428я или муровьевская "кировская" - но вам придется звенья посчитать что бы быть уверенным, мот-то у вас все же другой. ЕМНИП, муровьевская 128 звеньев, для дакоты пару штук выкидывал от неё. Ижевская - больше по размерности звена, короче по их количеству. Минская - короче по количеству. Еще очень любопытно на ступицу заднегно колеса посмотреть со всех сторон))) в районе звезды. кстати, на ней может быть маркировка типа 428-41, где первая цифра размерность цепи, вторая - колво зубьев на звезде.

Поздравляю. Можете маркировку движка полностью написать? Её можно увидеть на левой половинке картера коробки передач, снизу, на отторцованом приливе выбита. Снизу - это практически с земли под движок заглянуть), там где гайка-пробка фильтра масла. Дело в том, что есть подозрение что у вас другой двигатель. С балансирным валом коленвала.

Вот и я по деньгам брал, вернее из соображений того, что за китайца отдавать существенную для меня сумму - неприемлемо. Вообще брал как эксперимент - посмотреть что такое китайский мотоцикл. Для нормальной езды сейчас 150 кубов сейчас недостаточно, разве что в ПГТ или деревне, тогда пойдет. Очень трудно маневрировать, самое главное не безопасно. Если есть хоть какая-то возможность 250 ку взять - то следует стремиться к ней. Хотелось бы что бы решение было максимально сознательным), понимаю что люди и на мопедах ездят по дорогам общего пользования, но даже в моем провинциальном городке считаю неоправданным риском. Кстати, именно поэтому не стал брать такой как у вас был - миничоппер с кабовским 139 fmb - мне б хватило и его, но тогда совсем к обочине жаться, ездить без поворота налево)

теоретически - до 200 кубов есть. Только оно того не стоит как по деньгам, так и по времени. Зачем изобретать велосипед и осложнять себе жизнь? люди тут писали ставили движок туда 166 FMM - это верхнераспредвальная 250 ка, тогда по динамике нормально. Но у нас такой мотор стоит 27 руб, плюс по электрике заменить нужно будет рубля на 3. До известных экономических событий прошлого года ирбис гарпия стоил столько же, сколько дакота с заменой движка на 250 ку, так там уже балансирный вал, верхний распредвал и масляное охлаждение в наличии сразу. Мне наш нижнераспредвальный нравится тем, что на него масляное охлаждение нетрудно добавить было. Вышло недорого в сумме.

Внешний вид собирательный образ японских чопперов, просто дакота - это сузучья адаптированная рама (добавили подрамник двигателя). перед дакотой был Road Wanderer - там сузучья рама почти оригинал. Вообще в целом внешне аппарат сузуки с хондовским движком. Китайцы путем манипулирования упрощенными решениями известных мотомарок создают широкое многообразие якобы новых моделей. Вот дакота биг два - которую вы писали чё-та не похож - году в 12 продавался как зонгшен только движок там был 125 кубов и без балансира и тп

Двигатель - хонда 125 CG, на первой странице автор темы любезно разместил руководство по ремонту прообраза нашего движка, правда на английском документ, но там много фоток, а вообще инфы полно в инете про него, как про прообраз так и про 162FMJ - наш движок.

думаю самое важное - состояние двигателя. как включаются передачи, не шумят ли, какая тяга, нет ли посторонних шумов, не пробуксовывает ли сцепление, мягко ли включается и тп. Как стартер крутит, кик тоже не мешает "прощупать" - не убит ли. Двигатель конструктивно уже лет 50 выпускается этот, что тут особенного добавить. Не знаю конструкцию ступицы заднего колеса у этой дакоты. У просто дакоты сделано так, что сопряжение звезды и колеса недолговечное (нет подшипника звезды, она на буртике и сайлентблоках сопрягается) - посмотреть этот узел не мешает. Сами звезды оценить по износу и его характеру, соотнести с заявляемым пробегом (пробег скорее всего не большой, но вот "кривость" цепной передачи может сильно варьироваться - цепь будет как масло - на тыщу км). Смотреть все нужно, другое дело что удастся заметить с первого раза). Вообще я бы не советовал менее 250 кубов и без балансирного вала (как у этих дакот), если есть возможность. Динамики мало для безопасной езды, разве что по деревням кататься. Да, желательно прикинуть как колеса относительно продольной оси - что бы не "поведен" был мот. состояние крепления заднего маятника к раме (на просто дакоте там поганого качества сайлентблоки), состояние крепления вилки к рулевой колонке, сальники перьев... всего не рассказать), да вы и сами знаете.

Действительно, получается это новый вариант дакоты. В омаксовском прошлых сезонов прикиде, который когда-то вышел как лифан к нам. Судя по скупой инфе в инете - движок остался прежний. Всё остальное в нем - другое, с просто дакотой не пересекается никак. Сколько стоит? Бренд в России - евротекс, eurotexmoto.ru Завтра постараюсь что - то по конкретнее по движку сказать, если интересно будет. поздно сегодня

не, это Lifan или Omaks

конкретно Sava 120/80-16 - нормально, у каждой конкретной модели покрышки все же свой уникальный профиль и цифры несколько относительное представление дают, моя - относительно широкая (там более 120 по факту на диске). В общем 120 преимущественно подойдут - до цепи несколько мм зазора. Sneke - сочувствую.

Опечатка - родная 110/90-16. В дюймах ширина камеры 110мм разделить на 24,5мм = приблизительно 4,4. У меня покрышка Sava 120/80-16. Еле одел, она бескамерная (плотнее сделана).

Уважаемые дакотчане! Поделюсь может быть тривиальным наблюдением: по опыту езды одного сезона на родной китайской резине и другого сезона на словенской вывод - неприменно менять резину на что-нибудь нормальное, оно того стоит. Еще так скажу - езда на китайской задней покрышке по асфальту неприемлема, намучался с ней пока не заменил. Скользкая она, даже советская резина была существенно "цепче". Ранее писал что не обнаружил управляемого заноса на нашем моте даже с нормальной резиной. Постепенно на нормальной резине отыскался "суслик" - есть он!

из-за люфтов внутренних отверстий распорных втулок натяжителей относительно оси колеса; и из-за неравномерности погнутости рычагов маятника в местах упора наружных распорных втулок когда ослаблена гайка оси колеса для подтяжки цепи - даже при равномерном затягивании левого и правого натяжителей возможен перекос как его описал Poputchik. После того, как цепь подтянута, следует при затяжки гайки оси выравнивать колесо относительно продольной оси мотоцикла, попутно контролируя получающеяся натяжение цепи - может быть потребуется его откорректировать. По укорочению цепи после износа - делать это не рекомендую (а вообще нельзя) так как изношеные втулочки-ролики увеличивают шаг звена цепи больше чем шаг зубьев звезд, цепь при движении находит на зубья в слишком высокой их точке, вызывая усиленный износ, возрастает ударная нагрузка на зубья и тп и тд, - вероятность разрыва цепи возрастает в разы. Жизнь и здоровье гораздо дороже кировской за 300 р или прибалтийской за 500. Кстати, при эксплуатации и той и той на нашем моте разницы не увидел - открытая цепь "убивается" стремительно, при надлежащем уходе у меня их хватало лишь на 3 тыщи, в общем на сезон.

По кромке отверстия в фаре для пучка проводов необходимо что-то проложить - например, кусок уплотнителя от дверей автомобиля или шланг продольно разрезаный колечком натянуть - тогда не перетрется проводка об острую кромку пластика фары. Вообще все вводы-выводы проводов (поворотники и тп) заранее требуют принятия мер от истирания о кромки, изоляция быстро портится. На некитайцах такие места не требовали сильного внимания, годами служили. На ось заднего колеса хорошо сразу установить дополнительные прочные шайбы большого диаметра с внутренней стороны перьев маятника - это позволит уменьшить деформацию " пластилинового" металла прямоугольных труб маятника при затяжке оси.