Manteifel

не ставил, но смотрел в сторону типичных для тех же атлантов, только мопедов с кабовским мотором. должны подойти, только косынки или хомуты из шпилек в верхнем месте крепления к раме нужно будет посмотреть как соорудить. Пока не ставил - с одной стороны удручает полторы штуки за никелированную трубу отдать, с другой - что-то немного другое хочется (наподобие как на дезерт рейвенах - там гнутая труба без сварки), но пока некогда.

В начале темы смотрел), спросил в расчете что прошло немало времени с тех пор, может быть еще у кого какой опыт появился. От модели для мотоцикл ИЖ Юпитер/Планета 2...7, а так же прочего ряда однокарбюраторных мотоциклов СССР моделей 70-90 годов выпуска, КР-11 или 12 не помню он что ль назывался. мне попался китайского производства, не знаю делают ли их вообще сейчас в россии.

Товарищи, менял ли кто заднюю покрышку на другого производителя? Какой марки? Есть ли существенная разница? Сам на мотоциклах покрышки только отечественного производства эксплуатировал, да ещё и не первой свежести по возрасту, так что сравнить не с чем, дакотовская китайская вроде такая же. Говорят, она плоха и мол если поставить европейского производства то сцепление с асфальтом лучше мол, особенно если влажный. Вот и думаю, имеет ли смысл менять, повысит ли это безопасность и опасна ли родная как таковая).

замена на аналогичный по качеству такой же конструкции - выброшенные на ветер деньги. А самое главное что он не просто не держит, а ещё и на улицу протекает. все краны текут), но что б наружу - дело пахнет керосином. На моём моте при разборке кран просто разваливался в руках... И свечку купите нормальную - у меня заводская проехала 99 км.

менял на конструктивно ИЖевский, китайского производства - потребовалось выточить переходник, так как на баке патрубок с наружней резьбой, и на крантиках советской системы она тоже наружняя (соединительная муфта от советских не подойдет - резьбы не те, на дакоте меньшего диаметра, шаг не помню) - получилась муфта с двумя разными по номиналу резьбами. Понимаю что вариант может быть не вариант, но если просто другой экземпляр крантика - то можно попробовать найти оригинальный марки SYM, с голографической наклейкой и тп, эти качественные. Но меня конструктив все равно не устроил.

Когда будете покупать неплохо было бы рассмотреть вопрос цены, имею ввиду что если за дёшево - то можно взять (30-40 тыщ руб), а если за дорого - то за 70 в этом году вышел ирбис гарпия, например - имхо качество то же, но помощнее и попрактичнее, масляный радиатор уже. Ну или там трофейные всякие да омаксы - по регионам приоритетность брендов и соответственно цен у каждого своя ведь.

Не знаю что вы там могли увидеть или не увидеть, и как оно должно быть на самом деле), сам пока не смотрел риски. При некотором навыке для регулировки клапанов в таком двигателе можно обойтись без рисок. Аккуратно проворачивая коленвал (тут кому за что удобнее) перво-наперво изучается весь цикл двух оборотов и положения деталей, усваиваются моменты когда каждый из клапанов максимально не задействован (потому как фазы с некоторым перекрытием, и на одном из двух оборотов бывает так, что оба клапана поджаты в некоторой степени) - и определяется тот оборот, когда клапана без перекрытия работают и находятся поочередно в максимально незадействованном рокерами состоянии - тогда и регулируют зазор. если не удалось донести идею метода, извините, пока более конструктивно не сумел описать. ЗЫ Рискам не доверяю давно

Слить топливо, снять бензобак, положить на мягкое вверхтормашками что бы не повредить краску, открутить пару болтов и аккуратно извлечь датчик (он в бок уходит от врезного отверстия, напрямую не извлекается) и осмотреть уплотнительную резинку. если она не разорвана - то оправить её и попробовать собрать так, что бы не подтекало. Если явно разорвана - то подбирать из чего можно её заменить от чего-нибудь резинового бензостойкого. Это конечно корявая инструкция, вариантов решения мильён, может быть у вас продаются готовые уплотнители и тп, тут главное - не допустить пролития бензина на двигатель - вам очень сильно посчастливилось что не произошло возгарания. У меня протечка тоже была, перебрал-поправил - на тот момент этого оказалось достаточно. А задним числом подумал что при таком качестве такое конструктивное решение как сквозная дыра внизу бензобака - нехорошо), загерметизировать бы её напрочь даже ценой потери указателя уровня топлива сомнительной точности.

зазор в приводе клапанов это такая вещь... относительная в некотором роде. Во многих источниках пишут 0,05. Думаю, это некоторое "арифметическое среднее". С завода на моем моте было именно 0,05 на обоих клапанах. Хондовский прообраз был несколько менее оборотистым (зажигание не электронное), как одна из причин поэтому данные разные. Какой зазор оптимален для этого движка - это тема для диссертации)). На то, как он изменяется в процессе работы столько всего влияет... и материалы, и конструкция и средние режимы работы и тп. На Урале, например, с его оппозитно расположенными длинными штангами - зазор не уменьшается а увеличивается по мере прогрева... Как у нас - не знаю, нет желания разбирать горячий). Себе оставил 0,05 мм.

Всех форумчан благодарю за информацию, картина маслом) получается. Ну а в самом по себе явлении клина рычага передач может быть и нет "страшного", однако некоторые моменты когда это проявляется могут иметь последствия. Было: в условиях переключения светофора манёвр на перекрёстке - несколько раз подряд не могу переключиться, на первой вовремя убраться с перекрестка не успеваю - не все окружающие стали ждать пока я "раскачаюсь" ... в итоге оказался там и тогда, где мне быть не следовало бы на проезжей части, создалась аварийная ситуация... а это уже страшно.

По мере некоторого накопления опыта ваш вопрос, как правило, сам собой разрешится (отпадет). Удачи)

Здравствуйте, форумчане! Иногда при переключении с первой на вторую рычаг переключения передач клинит в недовключённом состоянии - невозможно сдвинуть пока не вернёшь на первую и заново на вторую, причем только на ходу. Ни у кого ничего подобного небыло? Понимаю что мне нужно разбирать коробку, интересно насколько распространено явление и может кто-то этот "урок" уже проходил и знает что-то полезное.

ему уже не в терпёж). Давление колёс в известной степени зависит от массы седока, или двух)... если не изменяет память, то минимум на две атмосферы баллоны стоят, а то и на 2,5. Полторы - мало в любом случае. Так как покрышки/развесовка разные на нашем моте и нагрузки индивидуальны, то универсального правила нет. Сермяжное ИМХО - для такой резины если нагрузка (один без груза масса 80 +- 20) мала - то на 0,2-0,3 атмосферы меньше чем рекомендовано маркировкой, передняя поменьше при равноразмерных покрышках. У нас передняя помягче да потоньше - качаю одинаково с задней, приходится не двать ей слабины. Полторы было б мягко), да резина эластичностью не очень, не знаю какая там конструкция корда, позволит ли он безболезненно снижать давление, как скажется на долговечности, но дело тут не в экономии, это не столь важно - разрушение покрышки главное не допустить. В моём случае выбрал около (так как точного никогда нет, китайская резина "травит" отчего-то даже за несколько дней, а перед каждой поездкой лень качать) 1,9 атмосфер давление для нагрузки к массе мота примерно 60 кг.

со стороны звезды - сальник стоит, так? а с внутренней стороны тормозного барабана нету? тогда это терпимая ситуация).

Присоединяюсь к поздравлению! Сейчас время такое... эээ сервиса не приходится ожидать в этом ценовом диапазоне, да и в "элитных" кругах - лукавство)... в общем не обращайте внимания на сервис, мот не сложный, лучше чем вы сами никто не сделает для вас) - даже при отсутствии явных дефектов полезно будет перебрать ходовую-тормоза самому, зато потом спокойно будите ездить... удачи! Не позвольте "детским болезням" испортить вам впечатления, выявление дефектов на ранней стадии - позволит избежать серьёзных проблем, так что немного терпения - и неприятные неожиданности позабудутся...

очень может быть, у меня, например, одометр цепляет показания сотен и переключает их с десятками - лень разбирать. То есть ничему не удивлюсь), что бы 150 кубов дали 80 на 4000 оборотов - это возможно конечно в современном мире), но не на нашем движке...

Добрый день! Хочу отметить, что сильный уровень вибрации этого движка не прямое следствие именно конструктивного решения нижнего расположения распредвала. Думаю, вы сами не хуже меня понимаете, просто для всех скажу. В отношении типичных китайских моторов мотоциклов нашего класса сложилась сравнительная характеристика, что относительно нижнераспредвальных моторы с верхним распредвалом и приводом цепью менее вибронагружены, отсюда обратное - часто говорят что нижнераспредвальный мотор сильно вибрирует именно потому что де мол штанги там длинные да тяжелые и т.п. Но высокий уровень вибрации с другой стороны от того, что конструкция движка не рассчитана на то исполнение, в котором его применяют. То есть он не предназначен для таких высоких оборотов, с увеличенной относительно прообраза кубатурой и тп... Движок не рассчитан для такой работы, перегружен и потому сильные вибрации. Мне доводилось например в работе двигатель мотоцикла NSU (немецкий 38 года модель, кубатура 200, верхнее расположение клапанов но нижний распредвал с длиннющими штангами) наблюдать, так он очень плавно работал, на всех режимах. НО - он низкооборотистый, длинный ход поршня, массивный маховик коленвала и тп, хорошо сбалансирован. Так что трясет наш мотор в первую очередь от того, что он несбалансированно форсирован для своей конструкции.

Я спрашивал). Потом сам отвечал). Обращался к конструкции прообраза нашего мота, там ТРИ подшипника было. И не совсем вас понял - что видно-не видно - сальники должны закрывать ОБА) подшипника, их не должно быть видно совсем). Настроили карбюратор?

Не знаю насколько могут различаться движки экземпляр от экземпляра, может быть у меня какой-то "дохлый", но со звёздами 16-42 на 4000 у меня по ровному хорошему асфальту и без ветра получается 50-55 где-то. Выше 60 пока не разгонялся, обороты выше 5000 не крутил. Но пока ощущение что для 80 ему нужно будет 6000 оборотов минимум. Может кто подскажет точнее? вообще любопытно на скольки оборотах при вышеназванных условиях можно держать "заветные" ))) 100 км/ч?

162 FMJ. Как-то странно вы хотели). хотели бы-почитали)... хотя бы этот форум))), ну да извините за язвительность, удачи! А если за модель почитать - то хонда CG-125

Про главный понял, помню, да, есть просвет если вынуть дроссельную с иголкой и смотреть сквозь топливный колодец), он кстати вынимается - это если приспичит эмульсионные отверстия прочистить. Про ХХ не помню, увы. Что-то мутно - он ведь смещен назад относительного главного, прямых отверстий там вроде нет... а те которые под углом смотреть - дело такое неблагодарное), там как тени лягут. Оно всяко конечно бывает с карбами, вещи диковинные порой, но мнится что у вас эээ... не тот случай скорее всего, все должно быть намного проще, с причиной. И еще что мерещится из памяти - то что не смотрится - то в таких карбах неплохо диагностируется на продув губами к отверстию. Извините что не помню прямого ответа на вопрос. З.Ы. Неужели не получается на прогретом моте покрутив винт ХХ сбоку "подхватить" хоть на каких-то оборотах работу с открытой заслонкой обогатителя? её можно для оперативности не рычагом, а пальцем подгибать - кратковременно мот не успевает заглохнуть, хватает что бы понять реакцию и не гонять стартер каждую итерацию. там что-то в районе 3 или 6 оборотов обратно от полностью вкрученного винта ХХ обнаруживается рабочий режим ХХ. В крайнем случае прогретый мот должен на сильно вкрученном винте держать хоть и несуразно большие обороты, но не глохнуть.

Обороты Холостого Хода неправильно отрегулированы, вот почему. Винтик ограничивает нижнее положение дроссельной заслонки. Да, обороты ХХ рекомендуют не меньше 1500, у нас удобно это на тахометре прям видно), мол при более низких смазки мало насос дает. Хотя мот устойчиво может работать и на 850-900, мне так понравилось поначалу его неспешное урчание)), но оставил 1700.

Доброго и вам, благодарю. о вилке я совсем не подумал бы, хорошо что подсказали.

А как нужно-то?)) Извините, не ёрничаю, просто не могу согласиться с утверждением) - значит не правильно отрегулировали всё же. С магазина у меня тоже так было. При рабочих режимах заслонка обогатителя "плясать" не должна, это факт. Если посмотреть конструкцию карба, то это станет понятно, он по простоте устройства соответствует советской мототехнике 70х. Если вы не крутили винт качества (внизу), то достаточно винта ХХ для регулировки будет что бы мот заработал с нейтрализованной заслонкой обогатителя (рычаг вниз, заслонка вверх и не движется). Даже положение иглы тут особо не повлияет. Положение винта качества первоночальное с завода я пометил на всякий случай), потом настраивал, и таки вернулся к его первоначальному положению в итоге, поэтому если не крутил кто-то его у нас - то заводская установка имеет долю доверия.