Manteifel

уже неоднократно писал про эту самую заслонку, и вам в том числе. если не доходчиво обьяснил - извините, попробую ЕЩЕ раз - определимся с терминологией. ingman спрашивал про положение пластикового РЫЧАГА. Вы что имеете ввиду? саму заслонку или её пластиковый рычаг? Конструкция карба такова, что когда его РЫЧАГ ВНИЗУ, то сама заслонка "ВВЕРХУ" - ОТКРЫТА, перпендикулярно проходному отверстию диффузора и влияния на обогащение не оказывает. Когда РЫЧАГ ВВЕРХУ - заслонка "ВНИЗУ" - ЗАКРЫТА, она поджимается пружинкой на оси ее крепления и перекрывает проходное отверстие диффузора. В среднем положении РЫЧАГА соответственно заслонка перекрывает диффузор НАПОЛОВИНУ. Так как заслонка подпружинена и с рычагом сообщается кулачком, а не неразрывным шарниром, то она в положении рычага ВВЕРХ и ПОСЕРЕДИНЕ под действием разряжения всасываемого поршнем воздуха имеет возможность проворачиваться преодолевая сопротивление пружины - "телепается", за счет чего из-за нехватки воздуха смесь обогащается топливом. В положении рычага ВНИЗ заслонка уходит максимально ВВЕРХ - параллельно плоскости земли, становится торцом и это и есть рабочее положение, когда мот прогрет и обогатитель не нужен. maxmitt, несколько страниц ранее ещё раз приводил ссылки на документацию по моту, там по крайней мере про положение рычага указано. Ну и по самому PZ27 есть мануалы на русском от производителя, на что вам указал ru2006. Если я правильно понял то, о чем вы изложили в вопросе, то получается что у вас самопроизвольное дросселирование заслонкой обогатителя, она ведь "телепается". Как вы так ездите? холостые всё время будут "плавать", мот самопроизвольно менять обороты... Я так из магазина ехал - в среднем положении, так как ничего не знал о карбе и продаван ошибся.

Уважаемый ru2006! При случае, пожалуйста, поинтересуйтесь сколько зубьев на сколько поменял ваш знакомый - хоть там совсем другой движок, но интересно будет хоть от этих цифр оттолкнуться, мож что прикину. у меня 5я как правило начинается с 45-50 при 3500-4000 сейчас, хочется что-то еще поменять по завершении обкатки. Надеюсь, не мот целиком)

да

Про коммутаторы упомянул для обозначения широты причин в качестве примера. Не думаю что вероятность такой причины в нашем случае высока, но сам по себе факт емеет место. Если говорить про конкретно наш мот, то обвес его в зависимости от даты выпуска менялся, в сторону удешевления). менялись ли варианты коммутаторов - точно не знаю, но в торговых точках видел разные варианты исполнения подходящего к нашему моту коммутатора. Например, на разьеме провода совпадают, а конструктив и даже порядок их выхода из корпуса - другой. Для чего они конкретно - продаваны затрудняются сами), когда по-честному удается переговорить. То, что по скорости сами по себе коммутаторы разные - это факт. Дело в том, что наш типовой мотор имеет довольно типичный генератор для массы китайских поделок, разной кубатуры и разного диапазона оборотов. А корни его лежат в довольно старой тихоходной конструкции. При "конструировании" многообразия моделей движка усовершенствование системы зажигания осталось на совести "умельцев". Например, был неоднократно описан случай - на ирбис ттр 250 первого образца ставили коммутатор пошустрее - мот существенно прибавил в тяге и на "верхах", выросшие из 125 кубов его 230 родной комутатор по энергетике на высоких не лучшим образом тянул. Соответственно при одной и той же схеме включения может быть разная элементная база компаундом залита, я пока ни одного не расковырял). Транзисторы ведь имеют разные скорости переключения и мощностные характеристики, чем больше - тем дороже себестоимость. З.Ы. Как узнать - думаю никак доподлинно. Вариантов масса изучения)) этого вопроса, однако мне кажется причина скорее всего в чем-то попроще. Если бы был рядом такой же мот который едет 100, то можно бы было поменяться коммутаторами и проверить. А так - например, я свой сфоткаю, повезло - у вас внешне такой же, но что же там внутри)... В общем мало ли что можно нафантазировать при таком широком круге причин)... У меня, например заводская свечка прошла ровно 100 км, а потом - резко отрубилась, но так, что искра была визуально примерно такая же как на новой. Искра есть - а мот не заводится).

не менял, но уж простите за неспрошенное - вариантов причин почему не едет больше 80 конкретно у вас может быть масса. Например, комплектующие по датам производства бывают отличаются, коммутаторы могут быть разные (не все высокоскоростные). Или всякие там регулировки системы питания... те если у вас резко "упирается" в 80 и никак - то тут до замены звезды неплохо б было поискать причину. Насколько понимаю, из этого движка "выжимать" особо нечего, если у вас не так, как камрады отписали - то замены звезд не решат вопрос ожидаемым образом. Для сохранения хоть какой-то тяги ведущую ставил 16. Мне удобнее иметь лучшую динамику на более малой скорости, чем увеличение максималки на 5 км/ч но с необходимостью разгонять долго на каждой передаче выкручивая движок. на местности так лучше идёт "в натяг", в городе - маневрировать удобнее. А скорость все равно для магистрального движения мала, выше люди писали. Коль не получается быстро как все - то как говориться умей вертеться). Не примите за поучения, соображениями поделился просто.

Точной информации у меня нет, судя по описанию на сайте производителя в этом масле акцент на то, что бы катализатор не испортился. Стоит ли переплачивать за ненужное вам свойство? (катализатора у нас нет). У меня вызвало бы так же опасение что оно для скутеров (для движков с вариатором?), то есть для движков с механической коробкой и сцеплением в масле возможно не оптимальный вариант. Длительного опыта эксплуатации китайского 4тактника у меня нет, но, судя по кунструкции и культуре исполнения, главные требования к маслу - сохранение вязкостных свойств при высоких температурах (зимой же не ездить) и отсутствие присадок повышающих скольжение. Я, например, якобы канадское (не помню марку) в воздушники (МеМЗ и ИМЗ) лил, оно для движков с альтернативным топливом типа (греются больше) 10W30 его маркировка была, успешно. Но там небыло сцепления и коробки. Поэтому пробую автомобильное, без всяких антифрикционных и повышающих экологию) присадок, среднефорсированных (обкатку еще не прошел, обороты не кручу), тяжелонагруженых (при высокой температуре не разжижается) двигателей W50. Оправдан ли такой подход - покажет время. Не на десяти тыщах же гонять, чай не спорт-мот, нужно ли мотул задорого лить - когда на эти деньги есть возможность почаще менять не именитую альтернативу. Те принцип - лучше почаще менять "грязное", нераспиареное - имхо толку больше будет. ЗЫ - вы не меня благодарите, а того человека, который пособие по китайцам написал)

написал же выше - примерно литр, а точно - по уровню на щупе. Щуп - на заливной пробке. На его кончике есть продольно срезаная поверхность с рифлением ХХХХ для индикации). В пособии описано. Будьте внимательны)))

Предположу, что днем включают "ходовые огни", благо они у нас есть. Может это и снижает безопасность, но у меня, например, короткие расстояния пробега, много стартер кручу, стараюсь фару не включать. Был бы ксенон яркий - мож существенная разница былаб и пользовался... с другой стороны - пока обкатка обгоны редки и всё к правому краю жмусь, есть ли заметный толк от фары - риторический вопрос.

Доброго и Вам! Вот https://docs.google.com/file/d/0B0tqrJ5y5ZouSG9kT2FuZmtXc3M/edit?pli=1 пособие по китайским мотоциклам, http://www.china-moto.ru/forum/topic/3517-полезные-статьи-пихать-сюда/ вот откуда эта ссылка, тут мануалы на схожие моты, особенно полезен про прародительницу по движку http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1252211 Масло менять мнения разные, кто через первые 500 меняет, кто через 200. потом тыщи через 2. Я бы поменял масло сейчас - поездите еще немного в этом сезоне, вроде как и менять некчему, однако после первого периода обкатки масло сильнее загрязняется ("коксуется") и оставлять его такое на зиму что бы осаждалось все это на деталях не хорошо. Литровой бутылки масла хватит. Заливать по уровню щупа (там два метода как мерять - описано в пособии по китайским мотам). Про обороты и скорости и переключения все в том же пособии в табличке есть. Рекомендую настольной книгой распечатать))). Кастрол синтетика? или полусинтетика? скорее всего синтетика. Для нашего движка полусинтетика лучше. В том же пособии разжёвано, я в общем с подходом согласен, однако имхо допускаю что минералка тоже будет хорошо - зазоры большие в движке, если не предполагается гонять на высоких оборотах

Доброго времени суток, sneke как лампа в фаре поживает? По инфо из нета недолговечные они что ли.

мот из продажи вышел, распродают остатки. по центральному черноземью порядка 35 тыр цена. В этом году моты-конкуренты дакоте все с балансировочным валом коленвала и многие с масляным охлаждением - так что для вновь приобретающих есть над чем подумать).

Оптика от ВАЗ-2101 в фару НЕ становится. Где-то тут было что подходит. - великовата немного вазовская. Вопрос - чем заменить лампочку фары? может кто от чего ставил? стандартная Н4 - вылет нити накаливания маловат для фокусировки (китайская лампа довольно длинная) даже если доработать цокольное кольцо под китайский отражатель.

Заменил воздушный фильтр на конструкцию со сменным бумажным элементом. Делается из канализационного пластикового патрубка диаметром 50 мм - уголок на 45 градусов, псевдорезиновой муфты в такого рода патрубок для подвода слива от стиральной машины и части от стока умывальника - фланец который подводится снизу с перекрестием под болт М6 для стяжки с фланцем куда вода стекает. Псевдорезиновая муфта аккуратно обрезается внутри - там три перегородки-уплотнителя, после чего натягивается на диффузор карба. так как он довольно узок, то вместо хомута закрепил стяжкой пластиковой. на муфту надевается патрубок со штатным кольцом уплотнителем, только развернутым на 180 градусов. Сама операция: кольцо уплотнитель сначала надевается перевернутым на резиновую муфту, конусом ОТ карбюратора получается, далее на неё напихивается) патрубок (проминается муфта во внутренний свой диаметр). в торец патрубка вставляется фланец-горловина от умывальника и закрепляется парой саморезов, для уверенной герметичности изолентой стык. к фланцу пристыковывается круглый бумажный фильтр от муровья, тулы, минска и т.п. и прикручивается в гайку перекрестия фланца болтом М6 соответствующей длины. Патрубок рядом с местом его перегиба хомутом из оцинковки удобно закрепить к кронштейну рамы, на который прикручивалась передняя часть корпуса родного фильтра. Цена вопроса - 200 руб. Нафига это было мне нужно городить? избавился от "дубового" гофра родного патрубка соединения с кривым (пласстмасса поведеная при изготовлении) корпусом фильтра, от зазоров по периметру в фильтрующем элементе куске поролона, освободил побольше места под седлом - перераспределил часть электрооборудования, удобнее доступ, ну и сменный элемент стандартный.

Да не, автор темы прав много того что не спрашивали излагал. извиняюсь конечно что я так резко все поудалял, психанул, пардон. Просто автор темы мне давно как бы намекал... ну а коль до хамства дошло... оно мне надо? если что полезного было для форумчан в моей инфе - то уже почерпнули. От форумчан мне тоже была оказана дружественная поддержка, за что благодарен. У каждого человека своё мнение - хрен оспоришь).

ок

Доброго времени суток, Poputchik! У меня аналогичное видение вопроса), а щупы попадались и отечественные, и украинского производства где были с ценой деления 0,05 и до 0,01. Удачи вам!

удалено

удалено

удалено

удалено

удалено

удалено

удалено

удалено

удалено