sinigval

Парни еще раз добрый вечер. Вчера поменял все подшипники в передних ступицах. Могу сказать следующее: 1. В 3-х из 4-х подшипниках (родных) есть небольшой люфт. Хочу заметить, что эти подшипники не имеют пробега. Поставил SKF 6003. Разница на качение существенная. 2. Родные винты крепления дисков изготовлены из очень "мягкой" стали. Винты заклеены с тыльной стороны лаком. Начал выкручивать - сразу "слизал крестик". Пришлось высверливать. Кто будет откручивать - сначала нагрейте зажигалкой тыльную часть винта, лак расплавится и быстрее выкручивайте, пока лак не засох. После этого обязательно прочистить резьбу обычным метчиком М6. Винты под замену. 3. Судя по качеству подшипников из передних ступиц - буду обязательно менять подшипники в задней ступице. 4. Обязательно обратите внимание на все сальники ступиц. У меня оба внутренних вынимались просто пальцем. Сажайте их на герметик. А вообще лучше найти замену из Европы или Японии. До сих пор считаю, что из этого "пепелаца" можно сделать достойную машинку. При чем, вложений не так много. Скоро все отрегулирую и сделаю смету.

Биения передних тормозных дисков допускать категорически нельзя. Снять, поправить диски у токаря, поставить на место. Обязательно заменить винты крепления. После этого суппорта будут служить как надо. Думаю и ресурс тормозных колодок возрастет.

Передние диски крепятся винтами М6. Головка потай. Длина - 13мм.

Спасибо

Нет, я про передние ступицы

Народ добрый вечер! Есть пару вопросов: 1. Можно ли выпрессовывать подшипники из ступицы в одну сторону всей обоймой или вынимать их надо каждый в свою сторону? Не хотелось бы ступицу прессом порвать. 2. Между подшипниками стоит кусок трубы. Видно, что вдоль куска идет сварной шов. Значит труба электросварная, значит стенка у трубы тонкая, значит металл черный (ст 3 в лучшем случае) горячекатаный. Парни, такая запчасть ( в смысле так изготовленная) там быть не должна. Может быть кто-нибудь уже менял эту хрень на что-нибудь? Заранее благодарю

Агент привет! Лови коды шаровых: 1. Febi Bilstein 04413 2. Meyle 616 010 3166 3. TRW JBJ800 Эти шаровые опоры без стопорного кольца. Та часть корпуса (которая будет запрессована в рычаг) покрыта насечкой. Вообще использование стопорного кольца - это вчерашний век. Судя по спецификациям эта опора использовалась в производстве Opel Kadett 1973-1979. Потом Opel перешел на запрессовку. Но если совсем серьезно подойти к вопросу замены шаровой опоры, то моя мысль такая: 1. Берем самую распространенную (желательно по-меньше размером) автомобильную опору. 2. Делаем посадочное место для шаровой из листовой стали. Думаю, что шаровую надо выбирать не под запрессовку, а под винтовое крепление. Менять такие шаровые можно будет и в сарае без пресса. 3. Привариваем посадочное место к рычагу. 4. Собираем подвеску. 5. Ставим колеса и делаем развал и схождение. 6. Вытираем свой верстак в гараже от мусора, зовем другана (у меня другана зовут Вова, кстати он доктор технических наук). Ставим 0,7 на верстак и протираем тряпочкой стаканчики. Наливаем, выпиваем, закусываем и... обсуждаем тему о том, что америкосы - козлы, а наши в Донбасе все равно им жопу надерут. Если шаровые найти не сможешь, то чуть позже мы с Вовой сварганим чертеж посадочного места, код детали и напишем пошаговую технологию производства.

Всем привет! Вчера решил найти замену нашим нижним шаровым опорам. В нашей ветке сообщалось, что подходит Lemforder 12234. Кто-то сообщил, что такой номер по каталогу не бьется. Перелопатил все что смог на рунете и полез к капиталистам. Все оказалось просто - код детали Lemforder немного изменил и добавил в конце 01. Теперь деталь называется Lemforder 12234 01. Нашел еще и аналоги - DELPHI RS1119, HAVAM XB1039, KOIVUNEN OY 021-OP52. Есть одна засада - в наличии их я не нашел и на заказ привести не берутся. Выхода здесь два: 1. Заказывать эти шаровые из-за бугра и ждать доставку. 2. Использовать шаровые без стопорного кольца. Просто их запрессовывать в рычаг и все. Шаровых без стопорного кольца под наши размеры навалом. К вопросу о замене шаровых. У меня со старых времен лежал рулевой оконечник от OPel Rekord. Решил разобрать его и посмотреть на качество обработки внутреннего шара. Народ!!!! - Он полированный!!!! А наш шарик в опоре со следами резца. Братья-китайцы даже шлифануть его не захотели. Мое мнение - менять однозначно и сразу на новом!! Лучше затратить пол дня на замену в гараже с инструментом и около магазинов с запчастями, чем похоронить подвеску в поле и потом в сарае мучиться с заменой опор и оконечников. А то, что родные умрут на первых 500 км - я уверен на 99%. Да! И еще одно. Проверьте передние тормозные диски на биение. Мои оба имеют эллипсность. На токарный станок их - обязательно. Иначе при торможении будет сильное биение. Подшипники в передних ступицах - в мусорное ведро. Саня вверху писал, что заменил на KOYO 6003 2RS. Поставлю их - дело верное. И последнее - жесткость лапки дросселя. Согласен с народом, что лапка очень тугая. Сравнил с карбюраторным CF MOTO и уловил разницу. Лапка должна быть намного мягче. Основных причин такой жесткости выявил две: 1. Пружина в карбюраторе стоит очень мощная, ну очень -очень мощная. Ее наверное взяли от чего-то другого, но ее мощность явно перекрывает потребности в возврате. От чего пока поставить не знаю, но подберу. 2. Изгиб тросика в металлической трубочке (перед карбюратором) составляет почти 90 градусов. Изгиб должен быть более плавным, а не таким резким. Смазка тросика здесь не поможет. Нужно ставить другую трубочку. Попробую найти замену.

Павел спасибо. 1. Верхний хомут поправил. 2. По поводу крана. При переключении с OFF на ON из корпуса крана начинает литься бензин. Вообще на мой взгляд он совсем, как бы это сказать, "непрочный". Такая конструкция долго не проработает, точно развалится.

Саша спасибо. Проверил верхний хомут рулевого и .... отверстия под крепеж хомута на опорной пластине просверлены наискось. Поэтому хомут перекосило и он сильно пережимал рулевой вал. Поправил отверстия и все нормально - руль в порядке. Решил заодно проверить шаровые и рулевые наконечники. Чистота поверхности шариков везде отсутствует. Везде на шариках следы от режущего инструмента. Шлифовку поверхности (тем более полировку) китайцы не делали. Мое мнение такое - шаровые и наконечники служить будут ну совсем недолго. Лучше сразу менять все с нового состояния!!!!

Спасибо за ссылку

Забыл сказать! Тут выше были сообщения о том как мужики мучаются из-за грязи, которая появляется в баке. Это скорее всего не грязь с "улицы", а просто ржавчина. Помнится мне один совет от моего покойного батюшки - он ставил на зиму свой иж-56 и всегда заливал полный бак. При отсутствии воздуха в баке ржавчины не будет. Металл внутри наших бачков скорее всего без покрытия и ржаветь он должен "на раз". Ну и конечно заливать бензин надо желательно качественный. Наверное говорю прописные истины, о которых все знают, просто иногда о них элементарно могут забыть.

Еще раз сегодня осмотрел весь крепеж в подвеске. Решил однозначно менять все болты и винты на новые с цинковым покрытием. Китайские болты и винты скорее всего имеют степень прочности 3 или 4, а использовать надо минимум 6.

Саша спасибо! Ты имел ввиду верхние и нижние шаровые опоры?

Добрый день! Снял рулевые тяги. Покрутил цапфы. Они довольно туго ходят в шаровых. Может быть шаровые такие тугие? Неужели они новые такие плотные? Хотя я их смазывал. Интересно, а рулевой вал промасливать надо?

Да! Совсем забыл! Сделанные работы: 1. На тросик стояночного тормоза одел кусок защитного рукава. Установил его в том месте, где тросик проходит под радиатором охлаждения. В этом месте он обязательно перетрется. Рукав сделал из куска термошланга. Эти шланги используют в душевых кабинах. Материал - ПВХ. Такие куски рукавов надел на все места, где тросики имеют контакт с корпусом. 2. Заменил болты, которыми крепятся тормозные суппорт, на нормальные отечественные. Считаю, что это сделать необходимо каждому. "Родные" болты суппорт долго не удержат. Как всегда они разрушатся в самый неподходящий момент. Далее планирую сделать следующее: 1. Поставить выключатель массы. Считаю, что это единственная защита от утечек. 2. Заменить болты и гайки крепления заднего тормозного диска. 3. Заменить болты и гайки крепления задней звездочки. 4. Заменить топливный кран. 5. Сделать более плотной крышку бака. По 1, 4 и 5 пункту если кто-нибудь это уже делал, то прошу написать.

Павел добрый день! Спасибо за фото. Все очень доходчиво. На этой неделе сделаю фильтр. Я так понимаю вы довольно подробно разобрались с этим квадроциклом. Сегодня я собирал переднюю подвеску и у меня назрели несколько вопросов: 1. При вывешенной подвеске руль довольно туго поворачивается. На мой взгляд руль должен ходить легко. С этим делать что-нибудь надо или это нормально для этого аппарата? 2. Как сделать развал и схождение? Какова колесная база? Буду очень признателен за информацию

Павел спасибо! Сегодня попробую изготовить.

Друзья мои! Сколько можно мучиться после мойки квадрика керхером. Вода обязательно попадает в корпус воздушного фильтра. Почему никто не сделал до сих пор "пробочки" для воздушного фильтра? Сделать можно из плотного фторопласта. Перед мойкой снял сидение, поднял резинку и заткнул отверстия в корпусе воздушного фильтра, заодно на всякий случай замотать целлофаном катушку зажигания. После мойки эти пробочки и целлофан можно хранить в отсеке для аккумулятора. Вуаля!!!

Уважаемый агент007! Сделай как написано в учебниках: 1. Проверь подачу топлива. 2. Проверь наличие "искры". Дальше если чего-то нет, то надо найти. Заизолировать все контакты, продуть и прочистить карбюратор, проверь работоспособность свечи. Проверь выключена ли кнопка глушения двигателя. Проверь кран подачи топлива, может элементарно засориться.

Разобрался за эти два дня с проводкой. Что сделал: 1. Решил сначала осмотреть все контактные клеммы. Все стало ясно - плотность контактов плохая. Пришлось каждую "маму" в клеммах поджимать пинцетом. 2. Изолентой "продлил" защитные рукава до клемм, т.к. все рукава были короткими. 3. Поскольку, чем покрыты контакты, неизвестно, то риск быстрого окисления очень велик. Выше был совет обработать все контакты WD-шкой. Вариант не плохой, но слишком часто надо обрабатывать, т.к. WD - это по сути керосин и держаться он будет не долго. Поэтому решил сделать все как на военных советских производствах. Взял простой карандаш и натер им все "папы", а потом все разъемы наглухо заизолировал изолентой. 4. Разложил проводку в передней части, вокруг рулевой вилки. Использовал много хомутов. 5. Разложил проводку в средней части, около катушки зажигания. Провод от контакта тормоза вывел верхом, мимо катушки зажигания и назад по хребту. Поправил контакт на стартере, клемма смотрела во вправо, поставить надо по направлению вниз. Всю проводку разобрал и прикрепил к хребту хомутами. Появилось масса свободного от проводки пространства. Проводка от вибрации теперь не перетрется. Все надежно закреплено. 6. Трубку от картерных газов на нижнем изгибе уложил в жесткий ПВХ-шланг, т.к. на изгибе он переминался и карьерным газам выход закрывался. 7. Карбюратор с завода шел закрепленным чуть в наклонном на бок состоянии. Это не правильно,т.к. в поплавковой камере положение бензиновой массы будет тоже наискось и рано или поздно наискось встанет игла, возможны и другие сюрпризы. Я ослабил болты крепления карбюратора и пытался выставить карт горизонтально, хрена - не получилось. Решил ослабить болты крепления парубка, который соединяет карт и цилиндр, тоже хрена лысого. В общем это все от того, что весь кадр - это конструктор, проводка от одной модели, а двигатель от другой. Завтра буду круглым напильником протачивать посадочные места на карте. Горизонтальность надо выставить обязательно. Кстати выше народ писал про проблемы, что при резком полном дросселе, квадрик глохнет и люди грешили на то, что в карбе нет насоса ускорителя. Я думаю, что у них тоже карб стоит криво и из-за этой кривизны в поплавковой камере просто нет достаточного количества бензина. Отсюда эта именно проблема. 8. Топливный фильтр тонкой очистки перенес под шланг жидкостного охлаждения. До этого он почему-то стоял поверх трубки. 9. Протянул все болты на двигателе. Вообще затянуто все было нормально. Двигатель закреплен тоже нормально. 10. Высоковольтный провод тоже проложил "заподлицо" в корпус, иначе он мог касаться правой ноги и "кусаться". 11. Полностью изолировал верх катушки зажигания изолентой, там где контакты и предохранитель. Если сырость туда попадет, то будут большие проблемы с заводкой двигателя. Контакты на катушке расположены очень близко друг к другу. Возможность пробоя от влаги очень высокая. Друзья мои! Дайте ответ. 1. На что можно поменять воздушный фильтр? С завода стоит непонятно что.

Из принципа сделаю из ирбиса нормальную адекватную и самое главное надежную машинку. Впереди зима - времени вагон. Может придется разобрать до "винтика". "Фирменные" материалы использовать не буду, хочу бюджет удержать на уровне 5000 руб. В конце-концов это аппарат позиционируется как доступный для простого человека. А простой человек позволить себе квадроцикл за 400 - 600 т.р. не может. Во времена моей юности каждый мог себе позволить мотоцикл "Восход" и это было социально справедливо.

Добрый вечер коллеги! Имею сказать пару слов и спросить пару вопросов. Мой сын купил это средство передвижения и попросил меня подготовить его к эксплуатации. Время у меня есть и я решился помочь своему парню. Скажу сразу - такого "чуда" техники я еще не видел. Честно говоря - я вообще с квадроциклами дело никогда не имел. Но небольшое представление о машинах и механизмах имею. "Мопед" пришел ко мне в руки в коробке. После этого я решил найти в интернете как можно больше информации и вот нашел ваш форум. Всю вашу тему я перечитал от начала и до конца. После первого осмотра техники хочу сказать пару слов, так сказать со свежего глаза: 1. Рама. Наверное хребет скопирован с чего-то японского. Использование сплава алюминия - это гуд. Но как долго рама будет сопротивляться коррозии - не понятно. Серьезного защитного покрытия на раме нет. Сварные швы - с натяжкой в пределах допустимого (но с великой натяжкой!!!). Судя по всему варят они руками и никаких роботов. Оно и понятно - 100 китайцев все равно дешевле 1 сварочного робота. 2. Электрооборудование и проводка. Такого чудовищного исполнения и использования совершенно неприемлемых материалов я не видел. Использовать контактные разъемы от компьютерного оборудования в бортовой сети - недопустимо. Эти разъемы созданы для эксплуатации в совсем других условиях!!!! Плюс ко всему - качество самих разъемов оставляет желать лучшего. Далее перехожу к проектному размещению ответственных узлов электрооборудования. Почему их инженеры разместили электронный блок управления (если я верно понял что это именно он) в нише под фарой - мне тоже не понятно. С одной стороны доступ к нему удобен, но чтобы снять панель с фарой и добраться к нему, нужно открутить винты отверткой (именно отверткой) и при этом умудриться не уронить скрытые гайки от этих винтов. Вместо винтов надо ставить на мой взгляд хотя бы "барашки" и гайки сажать на клей. Следующее - почему не герметизирована эта ниша под фарой, где находится ЭБУ. Там дыра, через которую подведены провода к ЭБУ. Придется вклеивать кусок резины с прорезью, иначе через эту дырищу в эту нишу будет попадать влага и грязь. Следующий момент - сама проводка. Кто сконструировал и прокладывал эту проводку. Я снял пластик и после осмотра я могу сказать одно - качество проводов, их прокладка, крепление проводки и отсутствие ну хоть какой-нибудь защиты просто очень мягко говоря "расстроило". Разъем датчика температуры на радиаторе не защищен, тыльная часть замка зажигания выходит под крыло (грязь и камни быстро его убьют), радиатор охлаждения транзистора зажигания установлен под задним левым крылом (наверное тоже для того, чтобы камни и грязь его ухандохали). Защитные рукава - либо чуть короче чем надо, либо не закреплены там где надо к раме. Продолжать дальше не буду, наверняка есть еще масса сюрпризов. 3. Двигатель. Двигатель с водяным охлаждением - это гуд. Это большой ГУД!!!! Но.... Размер радиатора охлаждения на мой взгляд маловат. Его расположение считаю не удачным. Его надо было располагать в самой "морде", поток охлаждающего воздушного потока был бы более плотным и грязь на него летела бы меньше из под колес. Опять же, это мое мнение. Далее - двигатель. Ну почему он черного цвета? Ему и так "жарко", а летом будет дополнительно нагреваться от солнечных лучей. И вообще, я подозреваю, что это черное покрытие облетит через какое-то время и двигатель будет выглядеть "облупившимся". Не хорошо! Следующее - карбюратор. Карбюратор - гуд. Настроить его и он будет работать долго и честно. Это не инжектор конечно, но конструкция простая и надежная. Народ выше писал о проблемах с заслонкой, но я считаю это тоже не проблема. Следующее. На мой взгляд кран подачи топлива маловат. Его даже трогать страшно. Вот на ижах краны нормальные! Все разумно и прочно. Хотя может я зря так его критикую. Посмотрим. 4. Приборы освещения и приборная панель. Головной свет - ерунда пластмассовая. Но другого света все равно нет. Панель приборов - информативная, много чего показывает. Это гуд. Кстати, возможность подключения поворотников - тоже гуд. Наличие стоп-сигнала - гуд. 5. Подвеска. Амортизаторы спереди и амортизатор сзади - нормальные. Шаровые и рулевые оконечники вроде бы нормальные. Пыльники правда - дубовые, сколько проходят не знаю. Мне совсем не нравится один момент - нет никакой защиты для тормозных шлангов. Обязательно будут проблемы, когда-нибудь или палка или камень их порвет. Это однозначно! Нужно мастерить защитные щитки. Есть еще один момент, который мне не понятен - имеется два отверстия для крепления переднего амортизатора к рычагу. Почему две дырки? Это что попытка создания настраиваемой подвески????!!!!!! Если так, то это очень гуд. Теперь о изменяемой жесткости пружин - это наверное тоже к вопросу об настраиваемой подвеске! Это гуд. 6. Тормозная система. Диски.... Способность дисковой системы тормозить лучше, чем барабанной известна. Но... Это на больших скоростях. А здесь - зачем. Плюс ко всему диски будут постоянно подвергаться воздействию грязи и воды. Я считаю что на грунте барабанная система более долговечна. Я хочу подчеркнуть, что эта техника позиционируется как техника для грунта, а не для асфальта. Считаю, что управление тормозами, выведенное на ножную лапку - очень правильное решение. Наличие стояночного тормоза - тоже грамотное решение. 7. Рулевое управление. Тут минусов нет. Все эргономично и просто. 8. Сидение. Удобно. Покрытие сидушки будет жить равно столько, сколько выдержит его материал. Если не эксплуатировать его в минусовую температуру, то будет служить долго. 9. Аккумулятор. Хорошо, что он в отдельной нише. Но опять, почему в этой нише есть большая дырища. Наверное для того, чтобы ему было не жарко. Надо эту дыру закрывать. 10. Пластик. Пластик - нормальный. Форма крыльев - просто антураж и больше ничего. По грязи ездить чистюлям на этой технике нельзя. Крылья надо наращивать. Теперь о положительных моментах. 1. Других аппаратов с водяным охлаждением в этом ценовом диапазоне у нас на рынке я не знаю. Жидкостное охлаждение - это очень большой плюс. При разумной эксплуатации - служить будет долго. 2. Механическая коробка - тоже большой плюс. За эти деньги ничего такого не знаю. 3. Размер аппарата вполне подходит для взрослого человека. 4. Информативная приборная панель. 5. Нет неисправляемых косяков. 6. Небольшой вес. 7. Прочная рама. 8. Возможность поставить колеса большего диаметра (с заменой ведомой звездочки) - повышение клиренса. Итог осмотра: Довести до ума этот аппарат можно. Нужно время и кое-какой инструмент. Предназначение этой "машинки" - летом кататься на даче, ездить купаться на озеро или речку, радоваться жизни и наслаждаться летом. Но .... никакого спорта и кросса на этом "лисапеде". Двигатель явно мощнее заявленного, поэтому надо аккуратней нажимать дроссель. Итак, впереди осень и зима. Скоро начну "тюнинг" этой кошки. Посему первый вопрос. - Хочу перенести радиатор охлаждения транзистора эл. зажигания из-под заднего левого крыла в другое место. Может у кого-нибудь есть мысли - куда? Буду очень рад пообщаться.

Здравствуйте все! Принимайте в свой круг нового обладателя этого конька-горбунка.