Митяй

Господа, подскажите пожалуйста толщину нового фрикционного диска на Мотард.

Здравствуйте господа. Благодарю Вас за быструю реакцию и желание оказать помощь в моей беде. По поводу сервиса - в сервис обращался при прохождении 1-го ТО. В результате незакрученного болта сливной горловины картера попал на 19$ на ещё одну литрушку масла, что бы долить. При замене масла не было даже порыва испытать на совместимость старое масло с новым доливаемым. После промывки двигателя от полученной смеси оказалось что номинальная вместимость картера по маслу составляет 1190 мл. т.е при замене масла в картере остается 200 мл отработки. При регулировке натяжения цепи не была проверена "соосность" цепи и ведомой-ведущей звезд. После смазки цепи пришлось отмывать от неё задний диск и т.д. и т.п. Дальше писать не буду, т.к не ставлю своей целью кидацца какажками. В общем Мотардом я очень доволен, мне дали прокатицца на дефианте(или футонге) который прошел 26 тысяч при этом бодро прёть и ещё даже не думает умирать, а я видел что у этой машины внутри, скажу сразу: Мотард по сравнению с ним эталон качества и если за ним грамотно ухаживать и не убивать пройдет он намного больше этого футонга! Поэтому для продления жизни своего моца с такой проблемой я обращусь в сервис только тогда, когда причина будет четко локализована - за гарантийными запчястями. Что касаецца разобрать посмотреть, сегодня было произведено вскрытие: рис1 рис2 рис3 рис4 рис5 рис6 рис7 Вскрытие показало: 1. Полную идентичность устройства корзины скепления Мотарда корзине сцепления Сузуки ДР200СЕ К6-К8. 2. Отсутствие изменения цвета вследствии термических "ожогов" и признаков износа у ведомых дисков (те которые белые в точечку), которые являются первым признаком горелого сцепления. 3. Наличие достаточного слоя фрикционного покрытия на ведущих дисках без каких либо заметных следов его износа. 4. Отсутствие стружки или других посторонних механических частиц между кольцами сцепления. 5. Хорошую "маслофобность" фрикционного слоя (обильно пропитан маслом). 6. Диски были установлены правильно, без видимого перекоса. 7.Наличие износа половины установочных выступов 1-го ведущего диска (№8 по микрофиши) со стороны контакта его с ведущим барабаном 1. Причем одна половина выступов имеет ярковыраженные признаки износа а диаметрально противоположная не имеет их вообще. Я предполагаю здесь один из двух вариантов: или при штамповке этого диска был допущен брак и одна сторона оказалось немного толще другой и соответственно более толстая сторона стремится к износу или диски все таки имеют перекос. 8. Наличие зазора между регулировочным винтом 21 и упором 15, т.е упор никак не мешал пружинам 11 давить на прижимной диск 10 и ему в свою очередь на диски сцепления и соответственно не являлся причиной прбуксовывания. 9. Фрикционный слой клееный и в ацетоне его промывать страшно, может отвалиццо фрикционный слой. Скажите пожалуйста, можна ли такие диски в бензине отмачивать? 10. Китайцы могли превзойти японцев и поставить металлическую звезду привода маслонасоса (на рис2 она черного цвета), но их видимо обломало и они поставили пластиковую, как и на Джебеле. Поэтому !!!АХТУНГ!!! если Вы услышали хруст с правой стороны - немедленно глушите двигатель иначе через пару тройку минут ему настанет капут. 11.Винты 12 не являются регулировочными и предназначены для полного сжатия и фиксации пружины 11. Учитывая все вышеперечисленное я вижу две возможные причины проскальзывания: 1. Диски перекошены. Устранение проблемы - перетусовывыние дисков и поворот половины из них на 180 градусов. 2. Масло обладает ярковыраженным антифрикционным эфекиом и не подходит к имеющемуся типу фрикционного слоя. Устранение проблемы - замена масла и очистка дисков от оставщегося путем вымачивания в обезжиривателе. А Вы что думаете, господа? С ув. поклонник Марки.

Ув. belkine, благодарю Вас за желание оказать посильную помощь в решении возникших у меня проблем. Конечно же для поддержания равной угловой скорости первичного(ведущего) вала на 4-ой передаче необходим больший момент, чем для поддержания такой же угловой скорости на первой передаче. Но субьктивно я ощущаю нехватку момента лучше на первых передачах, чем на четвертой. Поэтому прошу прощение за субъективизм и некорректное описание проблемы. Реально симптомы при открытии дросселя на первой и четвертой передаче одинаковые - обороты растут, моц ревет и набирает скорость очень не спеша. Более 7000-8000 при таком эксперименте я обороты не подымал т.к. жалко убивать машину. Самое интересное, что такой тупеж начался после замены масла на мотюль 4Т 7100 на двух Мотардах - на моем и моего знакомого. Симптомы одинаковые. Единственное что у меня тупит сильнее, т.к. я проехал больше после замены масла и походу покруче припалил сцепление\больше втер масла (а все таки, фрикционный слой пробковый или композиция графита, если пробковый то можно попытаться в ацетоне отмочить?). Трос отпущен нормально, если его еще отпустить будет вести сцепление. Нормальность регулировки проверялась на горячем заглушенном двигателе на 1-ой передаче с включенным сцеплением методом проталкивания моца и выискиванием момента начала наибольшего сопротивления такому проталкиванию + маленький запасик. При переключении с нейтрали на первую при хорошо прогретом двигателе имеет место рывок, т.е. трос отпущен вполне неплохо раз даже на таком "сверхмощном" двигателе есть рывок при переключении. Что касается правильности настройки сцепления, то регулировкой троса определяется величина хода подающего суппорта сцепления и как следствие величину хода "прижимного" диска 10. Усилие "контакта" передающих дисков 7,8,9 и как следствие величина силы трения скольжения между ними и передаваемый момент определяется давлением пружины 11. Аргумент - отпустив пружину 11 сколько не регулируй тросик - сцепления не будет, т.к. не будет силы направленной на прижим передающих дисков. Поэтому регулировка сцепления в масляной ванне под толщину пленки и непосредственно антифрикционные свойства масла производится непосредственно винтом 12, он для этого специально и задуман. Собственно под регулировкой сцепления понимается регулировка троса+регулировка прижимного усилия. Это, кста, нормальная регулировка и есть. =) Относительно свечи. _ttp://oppozit.ru/article-print-179.html:"Закрученная с чрезмерным усилием свеча - основная причина, которая приводит к преждевременному износу резьбы под свечу зажигания...Иногда изношенная резьба в головке цилиндра не в состоянии удержать свечу на месте - и она вылетает из своего гнезда подобно реактивному снаряду." Учитывая что диапазон усилия для "правильного" закручивания свечи колеблется в пределах 16-30 ньютоно-метров (далее Нм), а так же качество металла и нежелание попадать в новую головку, свеча была закручена с усилием 20 Нм. На 30 Нм крутятся автомобильные свечи в весьма качественный материал головки и крутить так свечу на Мотард просто страшно - если не вывалится сразу то не дай Бог выстрелит... Да и попадалово не лучший вариант. Поэтому если Вас не затруднит выложите пожалуйста, если имеете усилия на свечу, головку, крышки картера, траверсы, заднюю ось. Говорят в природе существует сервисмануал? Как можно его получить\купить? А родные микрофиши - это просто святое, они специально создаются для клиентов, по этой бумажке клиент сможет грамотно определить каталожный номер детали, четко сформулировать свои потребности в запчастях, сэкономить время менеджеру и принести дополнительную прибыль компании. С помощью микрофишей клиент может определить потребность в быстроизнашивающихся запчастях наперед и сделать предварительный заказ, а не ждать поломки и когда она произойдет, а детали не окажется в наличии портить нервы себе и подрывать имидж Компании в сети, а в результате покупать запчасти аналоги у конкурентов втридорога, громко проклиная тот день когда он сел в седло этого пепелацца и громко матерясь отговаривать друзей от покупки техники у Компании. Заранее благодарю, с ув. поклонник Марки.

Собственно вопрос в следующем: 1.На 1-ом ТО(300км) было залито масло мотюль 4Т 7100. Сразу после замены мотоцикл начал немного "тупить", т.е. при открытии дроссельной заслонки двигатель мгновенно набирает обороты, но мотоцикл не едет, т.е. он едет но очень очень вяло. Причем такая картина очень ярко выражена на первых передачах. На лицо проскальзывание сцепления. Изначально при покупке пепелацца оно ужасно скользло и я настроил сцепление на максимальный прихват, т.е. ручка сцепления имеет свободный ход и сцепление полностью зажимается, что исключает проскальзывание сцепления из-за неправильной регулировки угла поворота штока 16 (смотрите рисунок). Вопросы к знатокам и техспециалистам Балтмоторс: 1. Имеются ли на Мотарде 200 пружины 11 и болты 12 для регулировки прижимного усилия дисков сцепления, такие же как на сузуке? 2. Если имеются, то как правильно провести регулировку прижимного усилия? Может есть какое то номинальное усилие поворота штока 16, которое говорило бы о "правильной" величине установки прижимного усилия диков сцепления? 3. Если этих болтов нет, то чем произвести регулировку прижимного усилия дисков? Какое номинальное усилие затяжки болтов крышки картера? Выложите пожалуйста родные микрофиши на Мотард. Говорят в природе существует сервисмануал? Как можно его получить\купить? Может кто знает какого типа фрикционное покрытие дисков сцепления: пробковое, композиции на основе графита или что-то другое? 2. Травит свечная резьба головки цилиндра. Травит не существенно, но это декомпрессия. Каким образом устранить этот дефект? Заранее благодарю, с ув. поклонник марки.