cross_tver

Начал замечать косяки китайцев, хотя до этого все претензии были исключительно к предпродажной сборке. 1. Очень меня напрягало то, что заднее крыло стоит криво относительно колеса. Из магазина когда забирал, списал это на криво установленное колесо, которое потом выставил нормально, а щиток так и остался "сбоку". Картинки "как было" прилагаются Сзади есть некие железки к которым крепится крыло с фонарем и железка к которой прикручена "ручка" и боковой пластик. Эти крепления приварены к трубам рамы. Начал разбираться "где косяк". И что самое интересное: пластики прикручены как бы ровно, не смотря на то, что верхнее крепление стоит криво. Нижние ушки, к которым крепится щиток явно криво стоят. Начал все вымерять. Оказалось что даже длина этих труб разная. Все померил, отрезал, переварил. Щиток почти выровнялся, а вот "ручка" и пластик как то не на месте. Правда после окончательной сборки это не заметно, но в процессе прикручивания явно чувствуется. Не понимаю, как все это приваривалось на производстве, по каким шаблонам или кривым стапелям. 2. Стоит себе мот в гараже, бензином воняет. Ну допустим не герметичная система: дренажная трубка, вход тросика газа. Но понимаю, что бензин то нифига не испаряется так что пары оседают на деталях! Весь карб, часть проводов, картер сверху и пластик, тот что со стороны корпуса фильтра изнурти, в бензине. На пол не капает, успевает испаряться на конструкции. Руками под баком потрогал: ну все понятно - стык краника к баку подтекает. А ведь подтягивал. Купил герметик и решил устранить "течь". И вот снимаю бак и понимаю, что нифига это не с краника течет, а с датчика уровня, именно из стыка бака и его конструкции. И вроде резинка толстая, и притянут хорошо, но почему? Все разобрано, начинаю тряпочкой протирать поверхность бака в местах прилегания крана и площадки датчика и понимаю, что бак снизу лаком то не покрытый. Просто нижний слой "металлика", при этом шершавый "шо пипец". Понятно, что никакая резиновая прокладка не прижмется так, что бы бензин не просачивался. Ну собственно герметик на все шершавые плоскости в местах прилегания прокладок и помог избавиться от беды. А я уж, было дело, начал грешить, что кран не держит и бензин в карб наливается и излишки через вход тросика выходят, хотя при этом сильно удивлялся, как такое может быть :)

У меня мама в травмотологическом отделении работает... Сначала против была, но зная как я на машине езжу и что в 40 лет мозги уже появляются, просто периодически напоминает, что бы я не забывал по сторонам смотреть. А вот с женой намного интереснее. Сначала сама помогала мот и шлем выбирать, правда не совсем сошлись во мнениях, была не против потратить на это деньги. Но вот потом часто не довольна, тем что в гараж пошел, на какую нибудь приблуду для мота или экипировки деньги потратил... Просто так кататься практически не езжу, так что хоть в этом плане проблем нет. Просто не разделяет интереса :(

Ключевая фраза про карбюратор "отстроен более-менее". Цвет должен быть "рыжеватый", но и это тоже не показатель. Если карб новый - поднять иглу, заодно посмотреть на предмет заводского мусора. Если старый - просто почистить. Потом отрегулировать "качество" винтом, желатьельно не только на холостых, а и на ходу проверять регулировки.

Недавно пришли наколенники, заказанные через Алиэкспресс. То что на фотках был значок "Fox", это ладно, приклеить все что угодно можно. Но когда распаковал, они оказались в фирменном мешочке с реквизитами FoxRacing. Фирма и модель не самые крутые, но все же. Пластик пластиковый, подкладка есть, на ноге сидят хорошо. Единственное, не подумал, что их не под каждые штаны запихнешь.

Тут еще дело в назначении одежды. Простые джинсы с рынка или даже фирменного магазина предназначены для простого ношения и если их размолотит в стиралке, максимум с голой задницей на улице окажешься и пойдешь другие купишь, и производителю абсолютно пофиг из-за чего они разорвались. А вот если одежда предназначенная для защиты испортится и оголит попу до ее соприкосновения с асфальтом, производителю придется отвечать. Вот и дают рекомендации как не убить снаряжение раньше срока. Аналогичная ситуация с веревками (по большому личному опыту): Если покупаешь в хозяйственном магазине, максимум узнаешь ее толщину, примерную максимальную нагрузку и то что предназначена она для фиксирования и поднятия ГРУЗОВ. А вот покупая веревку для альпинизма, к бухте будет приложена инструкция по мерам предосторожности, эксплуатации и уходу, а если на отрез, будешь знать ее марку и все те же данные узнаешь либо там же в магазине, либо в каталоге или на сайте производителя. Соответственно и ценник будет различаться, ведь производитель несет другую ответственность, посему и считает своим долгом максимально обезопасить потребителя рекомендациями по уходу, зная факторы которые могут снизить надежность продукции, которая прошла сертификацию, испытания и т.д. Выше правильно подметили: производитель перестраховывается, ну и перестраховывает потребителя от бездумных действий :)

Для всяческой спецодежды стиралка опасна по двум пунктам: 1. Стиральные порошки: Если это текстиль, то это виндстоппер или мембрана, а их если стирать обычными моющими средствами то все их волшебные свойства теряются при первой же стирке. Специальные моющие средства для мембран зачастую не рассчитаны на использование в стиральной машине. Но можно найти средства, которые и в стиралках нормально работают. 2. Отжим: Тут уже проблемы не с самой тканью, а со швами. Не известно как те же штаны развернутся во время отжима, при 800-1000 оборотах может, при удачном раскладе и порвать ту же промежность или застежки запороть. Как выход мешки для стирки. Т.е. стирать то можно но осторожно :)

Вчера сделал кронштейн (деталь 2), который мне забыли поставить и потеряли по ходу еще на заводе. Чуть больше 30 минут (вместе со снятием и последующей установкой) и кусок нержавейки. Резал - гнул - сверлил снимая размеры прямо по месту. Теперь точно не будет проблем с зазором даже при установке более широкой/высокой резины. Что бы не дребезжало и не портились уже раздраконенные отверстия крепления с пластике крыла воспользовался 30-минутной эпоксидкой.

Электросхема на 23-й странице инструкции. Если нет бумажной, тут: http://stelsmoto.info/info/Delta200.pdf "Боченок с + от аккума" это реле стартера, трещит обычно если напряжение с акума низкое. Для начала акум на зарядку не плохо было бы поставить. Можно попробовать завести с кика или с толкача, погонять маленько не включая никакую светотехнику, что бы акум чуть подзарядился. А дельше есть смысл снять весь обвес и бак, так же разобрать фару и проверить/почистить все разъемы. Они есть под баком, под сиденьем, там же кстати и предохранитель, контакты которого тоже стоит проверить, в фаре тоже какие то разъемы есть. Ну и в первую очередь клеммы акума проверить.

Это часом ни с карба ли капает? Там есть выход с трубочкой и сливной винт. Если оставить на несколько дней, то пары бензина начинают сочиться через вход тросика газа и крышку заслонки, концентрируются на корпусе карба, а потом все это топливо капает на двигатель, верху быстро улетучивается, а снизу все жидкое говно остается. А если масло течет, то включив логику и перед этим вытерев все тряпочкой, можно увидеть откуда сопли.

Качество смеси менялось последнее время. Или бензина. Можно почистить, или новую фирмовую поставить и посмотреть километров через 50, цвет уже будет какой надо, при условии одного топлива и без изменения настроек карба.

Вот подробно расписано на похожем движке: http://drive2moto.ru/garage/6481/motobook/12668

А вот и нет! :) Толкателем лапка не регулируется, вернее регулируется, но это не правильно. И я нашел все же то самое место, где должен быть винт. Подобрал винт с контрагайкой и отрегулировал положение педали. Правда и толкатель пришлось регулировать, без этого никак. Ну и педаль на один шлиц переставил. А теперь другой вопрос с тормозами. В системах явно воздух. Собираюсь прокачивать и не знаю, пользовать ли ту тормозуху, что для машины куплена ДОТ-4, либо ДОТ-3 искать. Второе конечно же лень. Да и везде пишут про их совместимость. У ДОТ-4 выше температура кипения и вязкость. Вобщем скорее всего ее и залью. А вопрос собственно вот в чем: Какого хрена на бачках написано "DOT-3 only", а в мануале DOT-4? Чозахрень? А еще у меня оказывается нет металлического кронштейна крепления переднего крыла!!! Как я понимаю, у многих так же? Т.к. с кронштейном не было бы надобности переставлять его выше при замене резины. Узнал о существовании из каталога запчастей, когда винтик регулировки педали искал. У меня все больше складывается ощущение, что не китайцы плохо делают, а наши так собирают. Потому как большинство косяков именно с последних этапов сборки.

Вот меня тоже напрягает эта лапка. Пробовал со снятой подножкой на шлиц перкинуть, сильно в подножку упирается! Обычно на лапку есть стопорный винт, но я его так и не обнаружил, есть отверстие с резьбой в треугольной детали (не знаю как ее назвать), в которой шток подножки, на которой висит глушак и пассажирская подножка, и вроде как раз напротив этой дырочки рычаг педали. Вот что на эту тему в мануале: Вот и ищи теперь этот винт...

Покопался сейчас, похожа от YBR125, только насколько она совместима, проверить можно только опытным путем :( Ценники на китайские, что YBRобские, что наши одинаковые, но и косяки примерно те же. Оригинальная YBR от 2500р., на нашу "типа оригинальную" у дилеров ценник так и не нашел, но думаю порядок тот же.

Разобрал приборку :) Многие советуют под крепление резинки прокладывать, так вот моя и так через резиновые втулки прикручена. Проложил в нескольких местах черным поролоном (он не рассыпается со временем как белый), дребезг прекратился. Зато кажется очередной ее глюк появляется: стрелка спидометра вроде как стала опускаться при наборе скорости. Дело было на трассе в потоке, поэтому так и не понял, то ли мне показалось, то ли нет. Отсюда очередной вопрос в тему приборок: Может кто знает, есть ли какой то прототип нашего мотоцикла? Про двигатель ясно. Теперь интересует приборка. Такую приборку видел еще на других, не помню каких мотах. Явно китайцы слизали ее с какой то если не японской, то в любом случае, более брендовой.

Спасибо за разъяснения! Дребезг у меня именно от приборки, при чем похоже именно от стыка верхней и нижней частей пластика. Чуть поджимаешь колечки к корпусу и все пропадает. И балансирный вал... мне похоже тоже его забыли поставить :)

Не большой отчетец о исправленых косяках: Такое ощущение, что собирали его не то что китайцы, а просто рукожопы бухие. То что пластик кое как прикручен, пожалуй никого не удивлю. Не затянутые болты на мелочевке, которая может потеряться по дороге, тоже не новость. Перед тем, как поехал ставит мот на учет, подкачал колеса. Только на вьезжая на площадку осмотра, заметил что шкрябает переднее по щитку. По возвращении домой обнаружилась полоса прямо по середине щитка, возникшая из-за перегрева в этом месте. Не проплавилось, а просто покоробилось, в принципе смотрится "как будто так и надо". Решил прблему расточкой крепежных отверстий вниз и креплением через большие шайбы. Заодно обнаружилось одно место крепления с кривой резьбой. При осмотре заднего тормозного механизма, обнаружилась какая то затычка в главном цилиндре. Была извлечена, после чего тормоз стал нормально работать. При регулировке свободного хода, выяснил, что гайки на штоке без резьбы. Были заменены. Ну и карбюратор: Где то попалась длинная статья про настройку это чуда. Дольше было ее читать, чем переставить иглу на вторую прорезь снизу со среднего положения, после чего, мотор сразу стал реагировать на винт качества и появились устойчивые холостые. Осталось приборку задемпферить, а то на оборотах повыше, она глушитель передразнивать начинает :) Правда при беглом осмотре не понял как ее разобрать. Кто разбирал, опишите в двух словах, где и чем подковырнуть?

Как говорится: УРА ТОВАРИЩИ! Забрал сегодня свою Дельту. Пока ждал "перевозку" покатался около магазина, благо сказали: "он не только заводится, но и ездит маленько". Сразу отрегулировал сцепление, выровнял заднее колесо и цепь как надо натянул. Заметил несколько косяков по закреплению пластика. Когда буду протягивать железо и пластик нормально прикручу. А в остальном все хорошо, железный конь ,даже за эти деньги, едет в целом вполне неплохо. Вернее почти все хорошо... это не карбюратор а пи...ц какой то!!! Завел, погрел, подсос убрал, холостые накрутил на 1.5т, работает как часики. Делаю кружок вокруг гаражей, переключаюсь на нейтралку, обороты 3т.!!! Останавливаюсь, обороты вдруг до 4т. поднимаются. Включаю первую, приотпускаю сцепление (нагружаю движок), обороты падают до заданных 1.5.т, выжимаю сцепление, включаю нейтралку, мотор опять как часики. Вот только часиками он где то минуту притворяется, а потом опять до 3т обороты набирает!!! Сцуко!!! Правда через некоторое время опять скидывает. На ходу, под нагрузкой ведет себя вполне адекватно. Судя по всему гавно какое то в карбе плавает и не дает нормально игле/заслонке закрываться. Вобщем буду карб разбирать и чистить. И кто тут жаловался на излишний свободный ход ручки газа? Весь этот свободный ход регулируется тросиком! И не надо никаких кусков трубы туда вклеивать. Осталось только избавиться от ее болтания вправо-влево. Но эта проблема будет устраняться одновременно с ликвидацией болтания блоков переключателй. Вот болтающиеся органы управления реально бесят! Правда не так как карб :) И все же мот понравился. И что любопытно, при моем росте 188, мне на нем очень удобно! Как говорил мне инструктор: "главное: правильная посадка!"

Снимок не привязать, можно отключить привязку к дорогам, не будет притягивать к дорогам, а будет просто точное местоположение показывать. А еще как то вроде можно трек записывать.

Вот насчет подшипников рулевой есть сомнения, т.к. наоборот затруднен поворот будет. А еще причиной может быть когда колеса буквой Х стоят одно относительно другого, либо заднее не по оси мота.

Тоже недавно отучился и премного благодарен инструктору, который вразумительно объяснил как правильно маневрировать, точнее даже сидеть: 1. Мот надо держать не руками за руль, а ногами за бак. Для поворота стараться в первую очередь крутить его коленками а потом уже рулем. 2. Когда сильно вцепляешься в руль руками, одна рука сопротивляется другой и соответственно не получается нормального контроля. 3. На низкой скорости не заваливать туловище, а опять же ногами наклонять мот, а корпус всегда прямо. 4. Ноги от бака никогда не отрывать. Для того что бы почувствовать как это делать делаем два упражнения (все на первой и на холостых или около): 1. Езда стоя. По прямой, можно с небольшими поворотами. 2. "Восьмерка" и "змейка" с одной рукой. Можно чуть поднять холостые, что бы рулить левой и мот не заглох. Все это развивает чувство равновесия мотоцикла и привычка держаться за него и управлять именно ногами.

Не на любой и не только на китайской. Для бездорожья резина должна иметь либо большие промежутки между "шашками", либо канавки диагональные. В нашем случае, рисунок "универсальный", якобы для лучшего контактного пятна с дорожным покрытием и относительно большими канавками, но к сожалению они далеки от диагонального рисунка. Это примерно как всесезонка для автомобиля: ни то ни се, но при умелом обращении, это все же лучше, чем летняя зимой и кстати, лучше, чем обычная дорожная в грязи летом.

Да я, если честно, все страницы никак разом не осилю :) Из всего что нашел читая "по диагонали", так это то что крыло переднее не самое удачное.

Народ! А можно кратеньким списком написать недостатки сабжевого мота? (типа "фара не светит, приборка дребезжит, подножки ломаются") Думал Дельту брать, а вчера с женой зашли в магаз, что бы она мой выбор оценила... она увидела Эндурик и сказала: "А может лучше этот вездеход?" И я всерьез задумался. Мне энурик всегда нравился, но так как мот в большинстве своем ездить на работу, а это 50/50 трасса-город по 12 км туда и обратно, думал дорожник был бы более удобен, хотя при моем росте 188, мне на этом даже поудобнее. И еще интересует: есть ли в проводке резъем для "китайской скутерной" сигналки? (в магазине как бы не удобно пластики снимать и в проводке ковыряться)

Хочется услышать адекватные отзывы об эксплуатации обозначенных мотоциклов. О себе: рост 188, вес давно не уточнял, но думаю не больше 85. Мот нужен в основном для поездок на работу и обратно, а это 10-15 км (зависит от пробок и настроения), 50/50 трасса/город. Остальные покатушки можно не рассматривать, они конечно будут, это не главное. Самое главное - минимальный бюджет, собственно по этому и раздумываю между этими моделями. Что думаю сам: Stels Delta 200: + Меньше пластика, который со временем просто поизносится и будет выглядеть похабно. + Вроде как удобная посадка, хотя на ходу не пробовал. + задний дисковый тормоз, что конечно "круче", хотя мне думается, что не так принципиально, т.к. задний "не основной" - Не внушают доверия водительские подножки. Их складной шарнир как то уж хлипковато выглядит и проехать на них стоя или просто привстать на кочках, я пожалуй не решился бы. Возможно еще есть какие то слабые места, которые на первый взгляд не видны. - Вроде как поменьше, а с моим ростом, чем больше мот тем лучше эстетически. - И резина поуже, что в принципе исправимо. Irbis GS 200 + Дешевле Стелса почти на 10 т.р. + Покрупнее и пошире резина. + Вроде как сам мот побольше будет. Аргументы выше. +- (т.е. спорный момент) Вспоминая подножку, тут она не складная, т.е. более основательная. Возможно и другие узлы более основательны. Но не факт, что на чем то другом не сэкономили, как например не замкнутая рама, которая замыкается на двигатель, а учитывая качество металла из которого их делают, надежность в моих глазах не вызывает особого доверия. - Огромное количество пластика, при чем в таких местах, что очень скоро он потеряет всю свою красоту, даже если не ронять мот, он просто поцарапается и оботрется. - Оптика с "намордником" конечно смотрятся красиво, но этот футуризм, явно не в пользу хорошего света. На Стелсе хотя бы без особого труда можно воткнуть жигулевскую или трамвайную (раньше так делали) фару или оптику. - Посадка хоть и нормальная, но лапка переключения скоростей явно не рассчитана на размер ноги более 40-го. Уж очень она близко к подножке расположена и с моим 44-м очень неудобно подсовывать ногу для переключения "вверх". Можно наверное саму лапку поменять на более длинную... но есть ли такие? и на сколько увеличится ход? что тоже не есть хорошо. - Пластмассовые кЕтайские корпуса переключателей и вообще вся конструкция ручек. Ручка газа ходит вправо-влево не меньше чем на 5мм, и это на новом мотоцикле. Через сколько же она может развалиться в время эксплуатации? Жаль нет их обоих ни в одном магазине, что бы адекватно сравнить посадку. А еще вроде как у одного верхневальный ГРМ, а у другого нижневальный... хотя это наверное уже пофигу. Так что остается выбирать из того, что по отзывам более надежное. P.S.: Про добавить денег на нормальный аппарат попрошу сразу не писать, т.к. с удовольствием куплю японца когда будут средства и хороший опыт вождения. Думаю не стоит рассказывать как сейчас в автошколу на "А" приходят "мотоциклисты со стажем" которые не могут площадку проехать уже даже далеко не на первом занятии.