Гасан ибн-Хаттаб

Под "трехлетним" я имел в виду три сезона с начала эксплуатации (если верить продавцу). Кстати, мой тоже 2008 года выпуска, куплен в 2011 к началу сезона. Но выглядит он практически как новый - несмотря на то, что я на нем разложился пару раз. Один раз несильно, второй - довольно серьезно. Пришлось заменить фару, дуги и снять нафиг кофры (из-за раскуроченного левого чемодана). Можно было заклеить или даже новые навесить, но как-то без кофров он мне даже больше понравился. Полагаю, что цену около 50 тыс. можно считать нормальной, но, конечно, за технику посвежее, чем полуубитый "болтик" 2008 года. А про дедушку, "который ездил на этом мотоцикле раз в месяц и только в магазин со скоростью 40 км/ч" - это любимая сказка всех продавцов подержанных скутеров и мотоциклов. :D

Отчего же продавец заранее не "подшаманил" мот, если собирался его продавать? Какой-то он пофигист, судя по рассказу. В принципе, можно вообще забить на все и купить конструктор за 30 тыс., потом самому все делать, как здесь многие советуют... Но кроме тебя никто из нас этого "болта" живьем не видел и общую степень ушатанности оценить можешь только ты. Раз ты решил, что "не твое", значит, так оно и есть. ИМХО за трехлетнего китайца с немалым пробегом и явно с отсутствием нормального ухода, цена несколько завышенная. Хотя, может, он владельцу дорог, как память, тогда фиг знает. Лучше заплатить дороже, но взять что-нибудь более вменяемое.

Замерял. И, исходя из полученных данных, подбирал нормальные звезды взамен китайских, которые "кончились". Менял на своем на Джей-Тишные (у меня 428-я цепь).

А, если вопрос был об этом, то вот такая, например, пойдет: JTR269: http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR269 Разумеется, это под 428 цепь. Под 520-ю, соответственно JTR279: http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR279 Можно и не JT, главное - что посадочные размеры указаны.

Всегда пожалуйста! )) То, что нынешний владелец хреновасто содержал мот - это, конечно, не есть гут. Про падения и их возможные последствия уже говорилось. Обычно такие "мародер-клоны" нормально выдерживает падения с небольших скоростей. Страдают, в основном, дуги, кофры, а также глушитель (если приложить на правый бок). Зеркала - это, в общем-то, расходник. При серьезном падении зеркало вообще отламывается (я гарантирую это!), а просто поцарапать зеркала можно и об стену гаража, например... А вот что завелся сразу - это добрый знак. Но детальный осмотр покажет, что к чему. Итого - ждем подробностей. Удачи!

Приветствую! Да, собственно, внимание следует обращать на то же, на что и при покупке любого б/у мотоцикла. Обычно рекомендуют ехать на осмотр со знающим товарищем, но мало ли - вдруг придётся самому осматривать. Документы. Желательно, чтобы мот был уже снят с учета или продавец был готов это сделать. Продавец должен быть СОБСТВЕННИКОМ. Никаких доверенностей и рукописок, дядей с тетями и тем более мертвых дедушек. Договор купли-продажи совершать только с собственником ТС (тот кто записан в ПТС последним) и ни с кем другим. Не стесняйся сверить номера рамы и двигателя. Последнее сейчас не обязательно по закону, но всё равно проверь. Если номера на моторе не совпадают - лишний вопрос к продавану, почему меняли мотор. После сделки у тебя на руках должны быть ПТС на мотоцикл, Договор купли-продажи, и сам мотоцикл. Общий вид. Ну, тут на любителя. Бахрома, кофры итд. Но помни одно, никакой обвес не влияет на стоимость мотоцикла. Хоть там весь обвес из Японии и Штатов стоит, это было желание хозяина. Зеркала от харлея не увеличивают стоимость мотика. Это китай - китаем и остаётся. Так что я бы искал в стоке, без колхоза всякого. Мотик должен быть чист, ухожен, резинки не должны быть рваные, никаких течей масла не должно быть на полу. Пробег и год не смотри - пробег можно скрутить. Нужно смотреть общее состояние мотоцикла, отмечать про себя сильные потертости дуг, выхлопа, прямой ли руль- это может свидетельствовать о падениях. Сравнить с показаниями продавана, сделать для себя выводы. Все мотоциклы падают. Просто падения могут быть с последствиями и без. Самое плохое - это кривизна рамы, полученная после сильного падения или удара. Двигатель. Попросить завести мот, дать прогреться, заглушить, Прокатится, прислушаться к себе, не тянет ли мотик куда-нибудь вбок (признак кривизны рамы и не соосности колес), обязательно пощелкать всеми передачами. В принципе, всё. Если едет, нет хруста, посторонних шумов, сильной вибрации, стуков, то все норм. Большего диагностировать по мотору без вскрытия нельзя. Со сцеплением могут быть проблемы - может вести или буксовать. Не все умеют правильно его настраивать. Это не страшно, сам настроишь. На стоячем после того, как прокатился, нейтраль скорее всего тоже с непривычки не поймаешь - это нормально. Тормоза проверить. Скрипеть и свистеть не должны. Свист может быть, если мотик долго стоял - это стирается ржа на колодках и барабане/диске. Из гидравлики не должно быть течи тормозухи. Подвеска. Вилка: зажать передний тормоз и несколько раз нажимать на руль, чтобы вилка складывалась. На перьях у стаканов не должно оставаться масла. Течей тоже быть не должно. Если есть, то нужно будет менять сальники вилки. Это достаточно геморройно, но рано или поздно все равно придется делать. Кстати, спроси продавана когда он последний раз обслуживал вилку и какое масло лил. Многие ушлые просто не наливают туда масло, чтобы оно не текло. Перья вилки должны быть амортизирующими, и после сжатия должны легко возвращаться в верхнее исходное положение. Осмотреть хром на перьях у стаканов вилки. Не должно быть потертостей, царапин и всяческих повреждений. Идеальное должно быть, как зеркало. Визуально проверить прямизну перьев - они в первую очередь страдают при ударе во что-либо, гнутся. Продаван может "забыть" об этом.. Еще страдает рулевая колонка - это видно при проверке соосности колес. Задние аморты. Они не должны течь, понятное дело. Присядь на мотик - они должны сжаться мягко, а разжаться быстро. Далее. Поставив на центральную подножку, визуально проверить соосность колес. Спереди будет видно, если колеса стоят перекрещивая друг-друга, буквой Х. Шататься не должны, обод должен быть без восьмерок и "яиц" - это лего проверить вывесив колесо в воздухе и прокрутив. Проверить, нет ли вмятин или трещин на ободах - следствие удара в острый угол, например, бордюр. Поставить на центральную подножку, вывесив заднее колесо в воздухе, и пошатать вместе с маятником вправо-влево. люфта не должно быть. Если люфтит - это скорее всего кончились подшипники в маятнике или в заднем колесе. Стоят копейки, но менять нужно потратить время. В бак посмотри обязательно - посвети фонариком (НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ )) на предмет наличия ржавчины. Ещё спроси, какое продавец масло лил. Может, и соврет, что чистый мотюль, но интересно поглядеть на его лицо в этот момент, не все люди умеют врать и не краснеть. Вообще - не стесняйся спрашивать и трясти продавана. Пусть рассказывает, ему же надо продать! Электрика. В принципе, главное, чтобы все моргало и работало. Если что-то не работает, то это не сложно устранить самому. Главное - чтобы в целом электрика была исправна. Цепи зарядки и зажигания. Если со вторым все понятно, завелся - значит все работает, то с первым... Как проверить зарядку: измерь мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенном мотоцикле, на холостых) должно быть 12-13 вольт, даже с включенной фарой. Это в идеале. Заодно посмотри год выпуска аккумулятора: он выбит на верхней крышке. На заглушенном мотоцикле аккумулятор должен держать 12 вольт. 12? хорошо! а включи фару? упало? 10? 8? - аккум дохлый. Зарядить и если повторится - менять. Ещё цепь смотри, звезды (хотя бы заднюю) - выработку зубьев. Зубья не должны быть слишком тонкими и загнутыми, цепь не должна болтаться. В общем, надо самому выбирать. Садиться жопой, прокатиться и слушать её: твоё/не твоё - она не обманет. Мот более-менее ровный? Заводится/едет? Бери. Главное - мотор чтобы заводился, коробка переключалась и рама с вилкой была прямая.