pavel8963

Подтверждаю - стружка была везде и на фильтре ровным слоем в пару миллиметров толщиной. Пришлось полоскать картер со снятыми боковыми крышками и без цилиндра несколько раз - колоть мотор не очень хотелось.

Подскажите, Мотошина К-124 (3.75-18) от Петрошины подойдет на наш мот (на 20 мм уже стоковой), может есть еще бюджетные варианты? Хотя качеством резины этого производителя удовлетворен более чем, -покрышка на старенькой Альфе служит уже без малого 10 лет и по сей день. Перемещаюсь 50% асфальт 50% грунтовые дороги без ныряния в говны, но стоковая даже на травке, покрытой росой, заставляет нервничать, по пыли плывет, а боковой зацеп отсутствует напрочь, т.к. даже неглубокая колея, параллельная траектории движения, становится опасным сюрпризом, который может заставить перемещаться мотоцикл по земле поверхностями, не предназначенными для этого, изменив трение качения на трение скольжения... бочиной по чернозему. Есть у них еще с шашечками покрышки, идеальными для грунта, но управляемость таких на асфальте, предполагаю, крайне низка, а износ протектора будет весьма быстрым. Или я не прав и на асфальте такая тоже годна?

Да с мотором в это плане не так сложно, в интернете найти можно, хоть иногда и не без труда. С фильтрами, пластиком и др уникальным оборудованием проблема.

Как сломаю сцепление, то сразу же отпишусь). А так, совет с регулировочным болтом мне кажется очень дельным). Меняют что-то обычно когда сцепления нет, а вернее когда его избыток, когда нельзя разъединить передачу крутящего момента.

Посмотрите мое видео https://youtu.be/qCx_ng1LPI0 Если ваш стук похож на мой, то скорее всего это цепь или натяжитель. А возможно у вас слишком придирчивый слух - в моторе всегда что-то да постукивает) Все масло, как бы вы не наклоняли и не крутили мотоцикл, слить не получится, там всегда остается порядка 200мл. Поэтому льют по емкости (800-900мл) и по щупу. Щуп, насколько мне известно, при проверке не вкручивается. И к слову, ЦПГ я поменял на 7-ой тыще... дважды... в чем конечно виноват сам. Это я к тому, что малый пробег может ни о чем не свидетельствовать.

У меня тоже недавно была такая проблема: появился цокот, не уходящий после регулировок клапанов, и со временем он только увеличивался, до тех пор пока не зазвенело так, что стало страшно за мотор. Посмотрев ютуб, почитав ответы отзывчивых собратьев (526 стр. этой ветки) пришел к выводу о необходимости замены цепи ГРМ, и оказался прав: старая растянулась так, что начала бить по отливке внутри корпуса мотора, слизав ее и наполнив двигатель алюминиевой стружкой. Цепь заменил вместе с натяжителем, ибо старый не внушал доверия, и как-то слабо сопротивлялся легкому усилию пальца, плюс в процессе выяснения причины его неудовлетворительной работы разобрался и не захотел после сборки функционировать нормально). После замены цокот пропал и мотор благоговейно зашелестел, радуя слух. Отверткой закручивают натяжитель до упора (т.е. чтобы шток имел наименьшую длину) и фиксируют только во время установки, в дальнейшем он самостоятельно выдвигается по мере растяжения цепи, но до определенного предела. Так же можно попробовать имеет ли натяжитель еще запас хода, покрутив отверткой, насколько помню, по часовой стрелке от себя, пытаясь выдвинуть шток на максимальную длину вылета. А вообще, можно снять верхнюю крышку (два винта), где находится звезда вала ГРМ, и проверить натяжение цепи пальцем или отверткой, либо нижнюю, где расположен ротор генератора (много винтов). При замене цепи возникнет необходимость снять ротор, сделать это лучше всего имея специальный съемник (стоимость его от 300 до 600р), накручивающийся на резьбу на роторе. Этот инструмент значительно облегчит задачу, т.к. ротор категорически не поддается ни на какие уговоры и увещевания, а применение мата и молотка может пагубно отразиться как на роторе, так и на подшипниках вала.

Знатоки, внимание вопрос!) Сталкивался ли кто-то при установке поршневых колец, а конкретно наборного маслосъемного, что распорная пружина, устанавливаемая между двумя кольцами и выполненная с соблюдением всех китайских ГОСТов, явно намекает на то, что на ней нужно удалить пару лишних сегментов, заботливо оставленных производителем из Поднебесной в знак признательности и уважения к будущему покупателю? Ибо если их не удалить, поршень никак не хочет занять свое место в цилиндре, упираясь перекашивающимся и заедающим в пазу маслосъемным кольцом, а если поставить пружину со старого кольца, то хоть и не без труда, но поршень все-таки заходит, куда ему положено зайти.

В общем-то да. Признаться честно, я про..глядел уровень масла в прошлом сезоне: весной залил новое, откатал 1500-2000км, решил поменять, и был, мягко говоря, удивлен, когда из двигателя вылилось всего грамм 300 густой субстанции. Залил новое и так докатал до осени, постоянно доливая грамм по 50-100 на такое же количество километров. Заливал изначально Mannol 4-Takt Plus -дешево и сердито, но менял часто. Зимой разобрал двигатель, тепловые зазоры колец оказались около 2мм. Стиль езды у меня умеренный. Ну, вот как-то так.

Клапана регулировал по 0,05 и 0,06. Палец с поршнем новый. Прокрутил ГРМ сначала с натяжителем, в определенный момент происходит звонкий щелчок, снял натяжитель, прокрутил.... соскочила цепь, каленвал стал вращаться самостоятельно -щелчки пропали). Натяжитель удерживается легким усилием пальца, так должно быть? Не думал что цепь без натяжителя может соскочить. Это на Ибрис ХР250Р ЦПГ: https://www.motmarket.ru/catalog/zapchasti/tspg_porshnevaya_169fmm_cb250_d_69_p_17_h_109_mm/ ?

И снова здравствуйте. Не успел я разобраться с вилкой, как мот решил подкинуть еще проблем. Появился жуткий цокот мотора: https://youtu.be/qCx_ng1LPI0 400 км назад заменил поршень, так как мотор начал жрать масло и коптить им в трубу. После замены первое время коптить и жрать стал еще больше, но сейчас масложор уменьшился, видимо кольца уже притерлись и приняли овальную форму цилиндра). Может быть это цепь ГРМ? Она мне кажется слишком свободной.

Последний раз они менялись на заводе) 7000км прошел в спокойном режиме езды, правда падения были. Да, конечно, причина заклинивания в чем-то еще, сальник лишь следствие. Просто никогда не разбирал их и в них еще не разбирался, отсюда и вопросы такие. Спасибо за отзывчивость!

Здравствуйте! Потек передний правый амортизатор. Он уже давно вел себя подозрительно: подзакусывал и вилка не возвращалась в исходное положение после надавливания. То ли так оно с завода было, то ли после очередной попытки преодолеть земное тяготение с ним такое случилось, мне неведомо. Но решение этой проблемы откладывалось до следующего сезона... до лучших времен или какого-нибудь другого благополучного стечения обстоятельств. Ну, и как всегда неожиданно и в не подходящее время эти обстоятельства стеклись... вместе с маслом по штоку. И тут возник у меня ряд вопросов к вам, умудренные опытом товарищи. Может ли человек с высшим образованием и средней степенью рукожопости, без навыков сварки самостоятельно заменить, как я понимаю, пришедший в негодность сальник? Являются ли эти сальники стандартными, и их можно приобрести в обычном магазинчике автозапчастей, в крайнем случае в интернет-магазине, или же, как часто бывает с нашим уникальным Иксэром, где большинство запчастей не имеет аналогов в мире, их необходимо лепить, воять, выпиливать и вытачивать из говна и палок? Как он вообще выглядит? Ветку читал, где взять новый сальник не нашел. Потратить 13К деревянных на новые перья в нынешних условиях, считаю как минимум расточительством.

Здравствуйте, товарищи! Может быть у кого-то абсолютно случайно завалялся правый габаритный фонарь, расположенный на баке (естественно, не за спасибо)? Мой сломался вместе с рукой после неудачной попытки взлететь... А может быть кто-то знает, где можно взять только один нужный, а не пару и по предельно низкой цене. Заранее благодарен!

Насколько понимаю я, после 2014 года модель и вовсе не выпускается, а распродаются завезенные в этот год запасы мотоциклов. Поэтому и ценник такой демократичный за аппараты, третий год пылящиеся на складах. Хотя от этого хуже они не становятся, ведь модель действительно удачная и достойная внимания! Обновленная, если таковая появится, будет раза в полтора дороже при тех же ТТХ.

Нет, сложность только в том, чтобы найти положение, которое будет тобой считаться как ,, вроде прямо,,)) А так, вывешиваешь переднее колесо, откручиваешь болты на траверсе, фиксирующие перья- один вверху и два снизу для каждого пера. Сильно откручивать не стоит, только до момента пока перья не начнут слегка проворачиваться от усилия руки, а иначе они просто вывалятся на землю вместе с колесом. Ну, а после стандартная процедура как на велосипеде - зажимаешь колесо между ног и проворачиваешь руль в нужную сторону. Мне говорили, если ослабить болты, перья сами станут на место, но у меня так не вышло, пришлось ровнять руками и на глаз. Муторное это дело, особенно когда глаз косит)