pavel8963
-
Постов
38 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Сообщения, опубликованные pavel8963
-
-
Подскажите, Мотошина К-124 (3.75-18) от Петрошины подойдет на наш мот (на 20 мм уже стоковой), может есть еще бюджетные варианты? Хотя качеством резины этого производителя удовлетворен более чем, -покрышка на старенькой Альфе служит уже без малого 10 лет и по сей день. Перемещаюсь 50% асфальт 50% грунтовые дороги без ныряния в говны, но стоковая даже на травке, покрытой росой, заставляет нервничать, по пыли плывет, а боковой зацеп отсутствует напрочь, т.к. даже неглубокая колея, параллельная траектории движения, становится опасным сюрпризом, который может заставить перемещаться мотоцикл по земле поверхностями, не предназначенными для этого, изменив трение качения на трение скольжения... бочиной по чернозему. Есть у них еще с шашечками покрышки, идеальными для грунта, но управляемость таких на асфальте, предполагаю, крайне низка, а износ протектора будет весьма быстрым. Или я не прав и на асфальте такая тоже годна?
-
5 минут назад, Иван 51рег сказал:
Павел благодарю, всего хорошего!
П.с. Запчасти на переборку мотора промлемно было найти?
Да с мотором в это плане не так сложно, в интернете найти можно, хоть иногда и не без труда. С фильтрами, пластиком и др уникальным оборудованием проблема.
-
8 часов назад, jackbor сказал:
Обалденно расписано!
А можно, пожалуйста, мне так же ответить про сцепление?
Выключается в начале хода рычага. То есть немного потянуть и уже можно переключать передачи. Здесь читал об этом, но комрад забил вроде.
Так то не беспокоит, но боюсь, что начнёт проскальзывать. Это можно отрегулировать или менять уже что- то?
Пробег всего 12000 ...
Заранее спасибо!
Как сломаю сцепление, то сразу же отпишусь). А так, совет с регулировочным болтом мне кажется очень дельным). Меняют что-то обычно когда сцепления нет, а вернее когда его избыток, когда нельзя разъединить передачу крутящего момента.
-
39 минут назад, Иван 51рег сказал:
Павел спасибо, действительно ответ ваш доходчивый)) но у меня пробег 1500 всего, для цепи рановато както. Езжу очень мало, только на рыбалку.
Сниму крышку, проверю натяжение, возможно по новой клапана подтяну..
Масло в моторе при замене вы льёте по щупу или по ёмкости? Для замены 1.1л нужно, у меня на щупе максимум , а влил только еле 1 литр. Сливал как надо, киком выплевывал до последнего, наклонял мот...
Посмотрите мое видео https://youtu.be/qCx_ng1LPI0
Если ваш стук похож на мой, то скорее всего это цепь или натяжитель. А возможно у вас слишком придирчивый слух - в моторе всегда что-то да постукивает)
Все масло, как бы вы не наклоняли и не крутили мотоцикл, слить не получится, там всегда остается порядка 200мл. Поэтому льют по емкости (800-900мл) и по щупу. Щуп, насколько мне известно, при проверке не вкручивается.
И к слову, ЦПГ я поменял на 7-ой тыще... дважды... в чем конечно виноват сам. Это я к тому, что малый пробег может ни о чем не свидетельствовать. -
19 минут назад, Иван 51рег сказал:
Как не регулировал клапана, по 10 раз подгонял щуп (впуск 0.05, вып. 0.07), всёравно чтото постукивает.
Скажите, я ведь правильно понимаю, натяжитель цепи грм, по мере вытягивания цепи автоматически выдвигается, а то ролик видел, что там отверткой натягивать нужно цепь при установки натяжителя...
У меня тоже недавно была такая проблема: появился цокот, не уходящий после регулировок клапанов, и со временем он только увеличивался, до тех пор пока не зазвенело так, что стало страшно за мотор. Посмотрев ютуб, почитав ответы отзывчивых собратьев (526 стр. этой ветки) пришел к выводу о необходимости замены цепи ГРМ, и оказался прав: старая растянулась так, что начала бить по отливке внутри корпуса мотора, слизав ее и наполнив двигатель алюминиевой стружкой. Цепь заменил вместе с натяжителем, ибо старый не внушал доверия, и как-то слабо сопротивлялся легкому усилию пальца, плюс в процессе выяснения причины его неудовлетворительной работы разобрался и не захотел после сборки функционировать нормально). После замены цокот пропал и мотор благоговейно зашелестел, радуя слух.
Отверткой закручивают натяжитель до упора (т.е. чтобы шток имел наименьшую длину) и фиксируют только во время установки, в дальнейшем он самостоятельно выдвигается по мере растяжения цепи, но до определенного предела. Так же можно попробовать имеет ли натяжитель еще запас хода, покрутив отверткой, насколько помню, по часовой стрелке от себя, пытаясь выдвинуть шток на максимальную длину вылета. А вообще, можно снять верхнюю крышку (два винта), где находится звезда вала ГРМ, и проверить натяжение цепи пальцем или отверткой, либо нижнюю, где расположен ротор генератора (много винтов).
При замене цепи возникнет необходимость снять ротор, сделать это лучше всего имея специальный съемник (стоимость его от 300 до 600р), накручивающийся на резьбу на роторе. Этот инструмент значительно облегчит задачу, т.к. ротор категорически не поддается ни на какие уговоры и увещевания, а применение мата и молотка может пагубно отразиться как на роторе, так и на подшипниках вала.-
1
-
1
-
-
Знатоки, внимание вопрос!) Сталкивался ли кто-то при установке поршневых колец, а конкретно наборного маслосъемного, что распорная пружина, устанавливаемая между двумя кольцами и выполненная с соблюдением всех китайских ГОСТов, явно намекает на то, что на ней нужно удалить пару лишних сегментов, заботливо оставленных производителем из Поднебесной в знак признательности и уважения к будущему покупателю? Ибо если их не удалить, поршень никак не хочет занять свое место в цилиндре, упираясь перекашивающимся и заедающим в пазу маслосъемным кольцом, а если поставить пружину со старого кольца, то хоть и не без труда, но поршень все-таки заходит, куда ему положено зайти.
-
5 минут назад, Benedictor2000 сказал:
У Вас на 7000 км потребовалась переборка ЦПГ?
В общем-то да. Признаться честно, я про..глядел уровень масла в прошлом сезоне: весной залил новое, откатал 1500-2000км, решил поменять, и был, мягко говоря, удивлен, когда из двигателя вылилось всего грамм 300 густой субстанции. Залил новое и так докатал до осени, постоянно доливая грамм по 50-100 на такое же количество километров. Заливал изначально Mannol 4-Takt Plus -дешево и сердито, но менял часто. Зимой разобрал двигатель, тепловые зазоры колец оказались около 2мм. Стиль езды у меня умеренный. Ну, вот как-то так.
-
18 часов назад, ecconaut сказал:
Не знаю может ли так цокотать ГРМ с прослабленной цепью, но в первую очередь я бы полез проверять зазоры клапанов, а раз кажется что цепь ГРМ кажется прослабленной, то проверил бы работает ли натяжитель цепи. Может его заклинило или пружина совсем устала и не подтягивает. А если натяжитель в порядке и просто отработал до упора - значит цепь под экстренную замену независимо от того цокает там что-либо или нет. При замене поршня надо было проверить состояние башмаков цепи - судя о пробеге мотора по косвенным признакам, вполне может быть что и башмаки под замену. Вообще, это была крайне сомнительная экономия, заменить только поршень и кольца. Палец хотя бы новый?
Клапана регулировал по 0,05 и 0,06. Палец с поршнем новый. Прокрутил ГРМ сначала с натяжителем, в определенный момент происходит звонкий щелчок, снял натяжитель, прокрутил.... соскочила цепь, каленвал стал вращаться самостоятельно -щелчки пропали). Натяжитель удерживается легким усилием пальца, так должно быть? Не думал что цепь без натяжителя может соскочить. Это на Ибрис ХР250Р ЦПГ:
https://www.motmarket.ru/catalog/zapchasti/tspg_porshnevaya_169fmm_cb250_d_69_p_17_h_109_mm/ ?
-
1
-
-
И снова здравствуйте. Не успел я разобраться с вилкой, как мот решил подкинуть еще проблем. Появился жуткий цокот мотора: https://youtu.be/qCx_ng1LPI0
400 км назад заменил поршень, так как мотор начал жрать масло и коптить им в трубу. После замены первое время коптить и жрать стал еще больше, но сейчас масложор уменьшился, видимо кольца уже притерлись и приняли овальную форму цилиндра). Может быть это цепь ГРМ? Она мне кажется слишком свободной.
-
1 час назад, ecconaut сказал:
Если вилку клинит, то это скорее направляющие в хлам стёрлись и/или ещё что-то. Из-за уставших сальников только масло течёт и грязь внутрь попадает. Клинить из-за них не должно. Вилка явно нуждается в полной переборке и дефектовке. Оба пера, а не только правое. Когда в ней последний раз меняли масло и сальники?
Последний раз они менялись на заводе) 7000км прошел в спокойном режиме езды, правда падения были. Да, конечно, причина заклинивания в чем-то еще, сальник лишь следствие. Просто никогда не разбирал их и в них еще не разбирался, отсюда и вопросы такие. Спасибо за отзывчивость!
-
Здравствуйте! Потек передний правый амортизатор. Он уже давно вел себя подозрительно: подзакусывал и вилка не возвращалась в исходное положение после надавливания. То ли так оно с завода было, то ли после очередной попытки преодолеть земное тяготение с ним такое случилось, мне неведомо. Но решение этой проблемы откладывалось до следующего сезона... до лучших времен или какого-нибудь другого благополучного стечения обстоятельств. Ну, и как всегда неожиданно и в не подходящее время эти обстоятельства стеклись... вместе с маслом по штоку. И тут возник у меня ряд вопросов к вам, умудренные опытом товарищи. Может ли человек с высшим образованием и средней степенью рукожопости, без навыков сварки самостоятельно заменить, как я понимаю, пришедший в негодность сальник? Являются ли эти сальники стандартными, и их можно приобрести в обычном магазинчике автозапчастей, в крайнем случае в интернет-магазине, или же, как часто бывает с нашим уникальным Иксэром, где большинство запчастей не имеет аналогов в мире, их необходимо лепить, воять, выпиливать и вытачивать из говна и палок? Как он вообще выглядит? Ветку читал, где взять новый сальник не нашел. Потратить 13К деревянных на новые перья в нынешних условиях, считаю как минимум расточительством.
-
Здравствуйте, товарищи! Может быть у кого-то абсолютно случайно завалялся правый габаритный фонарь, расположенный на баке (естественно, не за спасибо)? Мой сломался вместе с рукой после неудачной попытки взлететь... А может быть кто-то знает, где можно взять только один нужный, а не пару и по предельно низкой цене. Заранее благодарен!
-
2 часа назад, i_ninja сказал:
Всем привет, насколько я понял хр'ка после 2014 года не обновлялась? Модель получилась достаточно надежной? сейчас как раз думаю что брать, ценник вроде как просел и можно взять нового в районе 85 тыс.
Насколько понимаю я, после 2014 года модель и вовсе не выпускается, а распродаются завезенные в этот год запасы мотоциклов. Поэтому и ценник такой демократичный за аппараты, третий год пылящиеся на складах. Хотя от этого хуже они не становятся, ведь модель действительно удачная и достойная внимания! Обновленная, если таковая появится, будет раза в полтора дороже при тех же ТТХ.
-
16 часов назад, Strangerx сказал:
После незначительного падения погнул руль и что важнее - траверсу. Теперь при езде прямо вилка скособочена. Пока выделить время на вникание в вопрос не получается, спрошу тех кто сталкивался - исправление трудоёмкое?
Нет, сложность только в том, чтобы найти положение, которое будет тобой считаться как ,, вроде прямо,,)) А так, вывешиваешь переднее колесо, откручиваешь болты на траверсе, фиксирующие перья- один вверху и два снизу для каждого пера. Сильно откручивать не стоит, только до момента пока перья не начнут слегка проворачиваться от усилия руки, а иначе они просто вывалятся на землю вместе с колесом. Ну, а после стандартная процедура как на велосипеде - зажимаешь колесо между ног и проворачиваешь руль в нужную сторону. Мне говорили, если ослабить болты, перья сами станут на место, но у меня так не вышло, пришлось ровнять руками и на глаз. Муторное это дело, особенно когда глаз косит)
-
У меня другая проблема. На холодном с закрытой заслонкой и прогретом с открытой держит обороты хорошо около 2000, а вот после поездки обороты на ХХ падают ниже 1500 и по ощущениям вот-вот заглохнет. Раньше такого не было. Может кто сталкивался?
-
13 часов назад, Traparun сказал:
Да всё мы прекраснознаем. Выше вон уже написали. И если бы на ХРке было устроено как Вы говорите, лично я был бы очень рад, но господа китайцы решили что так прикольнее. В результате имеем то что имеем.
Резерв есть, но работать он начинает только после того, как уложишь мотоцикл на один бок, либо левый либо правый, в зависимости от положения ручки краника. Ожидаем, пока остатки бензина соберутся в одной половине бака, поднимаем мото и вперед! Пару километров в режиме экономии проехать вполне реально. Потом можно еще несколько раз повторить операцию с укладкой. Правда, утомительно это- ронять и поднимать 150кг. С мопедиками такой трюк выполнить легче)
-
45 минут назад, Agrum сказал:
Л-229.
И на асфальте держит уверенно, не плавает или не трясет? Просто кажется, что с такими шашечками на асфальте будет именно так.
-
20 часов назад, Agrum сказал:
Как обещал, отписываюсь по новой модели резины
Петрошина Л-385 (90/90-21)
Цена с завода в питере 1860р
Поставил себе на ирбиса.
Основные покатушки происходят по лесам-полям, до которых идёт асфальтовая дорога. Присутствуют песчаные карьеры и немного болот.
Так вот. Резина показала себя с лучшей стороны. Асфальт - отлично для внедорожной. 80 км/ч по дуге, 110 на прямой никуда не болтает, что по сухому что по влажному.
Твёрдый, средний грунт - 5 баллов, гребет отлично, повороты проходит без срыва, куда руль направлен - туда и едем, я даже удивился. Из колеи выпрыгивает на раз.
Мягкий грунт, болото - никуда не болтает, там я уже в возможности задней резины упёрся т.к. у меня на ней шашки не большие...А сзади-то какая резина?
-
Посоветуйте главный задний тормозной цилиндр с Али, а то мой при замене и прокачке кое-как выдавил из себя вещество неоднородной консистенции и качать нормальную жидкость отказался наотрез (лучше бы вообще не менял эту жидкость, дёрнул меня бес). В местных мотобутиках таких нет, есть только в комплекте с суппортом за возмутимую цену еще и под заказ. Еще есть цилиндр от ттр, но там с креплением придется мудрить (расстояние между центрами крепежных отверстий 45 мм, у нас 50) и стоит он 2т.р.
-
12 часов назад, jackbor сказал:
А каким образом, простите? Предстоит покупка нового аккума, вот и спрашиваю.
Мультиметром. Если напряжение до 12 В можно попытаться зарядить, если меньше 12 В, то даже после заряда такой аккум. долго не проживет, потому что начался процесс сульфатации (разрушение пластин). Полностью заряженный акб должен показать минимум 12,8 В.
-
Только что, Alexxandr сказал:
Всё что угодно. Начиная от плохого контакта на клеммах АКБ, предохранителя или разъёма до глубоко посаженого аккумулятора.
Ну да кстати индикатор заряда акб был пуст. Но до этого аккум. был нормальным. Надо будет померять что на клеммах.
-
Только что, Alexxandr сказал:
Электрика - наука о контактах. Или он есть там где его не должно быть, или его нет там где он должен быть. С кика пробовал заводить?
Еще нет. Стало уже темно и обидно. Самое интересное, что нажатие на любую клавишу вызывает такую реакцию.
-
Ставил карбюратор с ускор. насосом. Ничто не предвещало беды.... Собрал все, включил зажигание, нажал запуск двигателя и панель погасла при этом стрелка спидометра застрекотала в течение 1-2 сек. Выключил зажигание но при этом приборка загорелась в тестовом режиме со всеми символами, которые она может отобразить. Включил зажигание-пуск-опять тоже самое. После выяснилось что нажатие на любой орган управления (фары, сигнал, стоп-сигнал, пуск) вызывает такую реакцию. Только поворотники ни как не влияют: один раз горели тусклым светом, а потом и вовсе перестали гореть при этом стрелка на панели отображается. И еще один раз что-то щелкнуло в районе аккумулятора. Что это за дела???
-
11 часов назад, Schumadan сказал:
Во что сегодня увидел в группе XR в контакте.
Колхоз конечно, но зато грязь на зубах скрипеть не будет) Правда и этой грязью под таким крылом колесо заклинит быстрее, чем оно принесет профит
-
1
-
Irbis Xr250r (2013)
в Ирбис
Опубликовано
Подтверждаю - стружка была везде и на фильтре ровным слоем в пару миллиметров толщиной. Пришлось полоскать картер со снятыми боковыми крышками и без цилиндра несколько раз - колоть мотор не очень хотелось.