pop_74
-
Постов
50 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент pop_74
-
Метро Варшавское. Сам удивился. За Пассат в Росгорстрахе 3000 рэ по весне отвалил...
-
Ещё злободневная темка вылезла. Кончилась ОСАГО. Оббежал все близлежащие страховые, ни кто мотоциклы не страхует. В Ингосстрахе за 800 р. диагностическую карту приобрел. Порекомендовали оформить электронный полюс. Начал с Росгорстраха, там базовая ставка примерно 870 р. Запонил анкету, предварительный расчёт стоимости страховки насчитали 173 р. за 20 дней, отправил им сканы документов: паспорт, ПТС , ВУ. ... Типа, будем проверять, через почаса одобрили и перекинули на сайт РСА, те тоже чего то проверяли... Зависло это дело, мне надоело, комп выключил и пошел домой. Продолжил на следующий день. РСАшники перекинули меня на страховую ГАЙДЕ. (а там база для мото уже где то 1500 руб.) Начинаю там, на сайте ГАЙДЕ, заполнять анкету.. Вижу надпись, смысл которой: лимит по электронным полюсам исчерпан - приходите в офис, купите обычный полюс. Во как! Ну я же полдня бегал по офисам накануне, - не пойду! Опять вернулся на РСА, опять проверка, опять ГАЙДЕ. Вот вам и свобода выбора, только ГАЙДЕ и ни куда более. Каким то волшебным образом у этих ГАЙДовцев пропадает графа " Категория ТС", а появляется "Марка" и "Модель". Попытки вписать туда СТЕЛС ДЕЛЬТА 200 ни к чему не приводят. Вколотил туда по букве "А", типа мотокатегория. Выскочили буквы АС АСЕ, и моя горемычная Дельта становится автомобилем, а базовая ставка повышается до 3400 р. Радует, что у автомобилей есть коэффициент мощности, для 14-ти лошедей он составляет 0.6. (но будь у меня Хаябуса в 200 лс, этот коэффициент 1.6 или 1.8 кажется). В конце концов ОСАГО на 20 дней мне обошлась в 411 рублей. Ну и в полюсе вместо СТЕЛС ДЕЛЬТА 200 написано АС АСЕ. Остановит гаишник, будет повод придраться, а у страховщиков, случись ДТП (тьфу-тьфу-тьфу) отказать в выплате, типа, клиент ввёл ложные данные.
-
Вот! Прямо в точку! именно это я хотел сказать. А расколбасом меня Урал напугал. Сам виноват, делал из него кроссач, ставил зубастую Петрошину, она 130 мм шириной, в задок не лезет. Подпилил лапы у двигателя, сместив его в лево на 15 мм и перетянул спицы в колесе, чтоб оно сместилось вправо. Колесо влезло, но мот потерял колейность и центр тяжести увело. До 40 км/ч особо не чувствуется, а вот при 60 км/ч его конкретно начало тянуть на встечку. Естественно, рулём пытаюсь вернуть его на свою полосу, а он обратно... Получается, я его сам раскачал, хорошо что не было встречных машим, процесс стабилизировался уже на левой обочине, когда скорость снизилась. По полю, в лес, зимой снежную кашу помесить - получилось нормально. А вот по шоссе погонять.. Купил ещё комплект колёс и штатную резину, переставляю. Кстати, может кому пригодится, в Мазеппере взял обод для Урала фирмы КБ МТС, он оказался уже со смещённием колеи на 6 -10 мм. Тобишь, для колясыча.
-
Про то что "Дельта выматывает" это написал я в какой то ветке. У меня кроме Дельты, ещё Урал без люльки и мопед Альфа КАБ-72, на них рулёжка не доставляет проблем, не рыскают, держат траекторию в повороте, без проблем могут управляться одной рукой. С ужасом вспоминаю ямаховский Ёбрик в мотошколе, я три года ходил сдавать на права "А", ни как не мог привыкнуть к самопроизвольному "заламыванию" вилки в повороте. Эффект судорожного руления напряженными руками. Плюс к этому, я не мог пользоваться задним тормозом и коректно переключать передачи. С тех пор я обхожу УБР-125 стороной. У Дельты похожее поведение - не могу расслабиться. Её величество - геометрия... Может быть, что это моё субъективное мнение, но однажды словив расколбасец, я перестал доверять двухколёсной технике, у которой, если снять руки с руля, вилка тут же стремиться повернуться поперёк дороги.
-
Такая же ситуация на CG200. Пробег 10.000 км, моих последние 300 км. Очень неприятное явление, то заглохнет, то прыгнет, как конёк-горбунёк, особенно в междурядье с кадилаками и майбахами.. Думаю на износ корзины, зимой буду вскрывать двигатель.
-
Здравствуйте! Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор. Юзаю CG200, купил Б/У при пробеге около 10.000 км. Сам накатал километров 300, по коробке наблюдаю похожие симптомы, плюс проблема со сцеплением: при трогании чувствую, что пробуксовывает, за тем, при отпущеном рычаге сцепления, происходит самопроизвольное смыкание дисков, мотоцикл прыгает вперёд, как "необъезженный мустанг". Перемещение по городу сделалось сущей пыткой. Похоже я "попал" на ремонт сцепления. Вопросы: Сколько тысячь километров ходят диски сцепления? Сколько тысячь километров ходит корзинка? Если в корзине имеются выроботки, можно ли их устранить напильником? Или необходимо менять корзину целиком на новую? Если можно, опишите по подробнее специализированный съёмник центрифуги и корзины?
-
3-4 милиметра. Спасибо! и ещё рекомендуете проверить затяжку болтика. Благодарю! а запорную иглу я первым делом на герметичность проверял - держет..
-
Юзаю Дельту. Могу сказать, что то там с геометрией не то, не даёт она возможности за рулём расслабиться. Ситуация, конечно, лучше чем на YBR-125, после мотошколы Ямаху обхожу стороной, именно из-за рулевого управления, это и "залом" вилки в медленный поворотах и не стабильность траектории на быстрой дуге. Одним словом, Дельта выматывает водителя. Хотя посадка за рулём хорошая, мне нравится, несравненно лучше, чем на школьном "японце", где я с ростом 188 см и размером обуви 43, ни задним тормозом не мог пользоваться, ни передачи коректно переключать. Угол в коленях на Дельте - то что нужно, лучше чем на "Урале". ...а вот с руками - траблы, беда.. Читал где то, что руль от ИЖ-Планеты может улучшить ситуацию, да вот только где его взять?
-
Вот это да! Мотоциклисты - это боги! Боги, сошедшие с Олимпа! ...путешествуют, в Крым ездят... Думаю, раз народ до моря и обратно на Дельте доезжает, ну до Серпухова моего коня точно хватит. И рванул, по зову трубы, поглядеть, как бывшая поживает. Однако, был наказан за попытку прелюбодеяния, в Подольске Дельта встала. И встала она по карбюратору PZ30.... Предыстория: С карбом творится нечто непонятное. После стоянки, перед запуском, открывая бензокран, из трубочки перелива начинает весьма весело бежать топливо, на полу образуется лужа. Я, естественно, кран закрываю, чтоб горючее не лилось, и запускаю двигатель. Как заработает, кран сного открываю - бензин наружу НЕ течёт. И я со спокойной душой уезжаю кататься. По началу думал что китайцы придумали автоматический утопитель поплавка для холодного пуска. Пригляделся, не ничего похожего, даже кнопочки, как на совкоциклах, нету. Значит, уровень бензина завышен, получается. А почему тогда после пуска и прогрева не капает? ..чудеса, одним словом. Мотик я на себе дотащил до Быковки, там на рынке купил отвёртку за 150 рэ, покрутил карб и вроде как, завёлся, развернулся и возвратился обратно в столицу.. И вот это приключение человека, которому давно перевалило за сорок, и который на мини-дырчике с Д-6 в детском саду катался. ..какой тут Крым, какое море? ...мрак. Смотрел я видио, приведённое в нашем форуме, по обслуживанию и регулировке карбюратора PZ30. Там бородатый перень рекомендует выставить 14 милиметров от края поплавка до плоскости разъёма карбюратора с крышкой поплавковой камеры и, типа, будет нам счастье! Однако, мой опыт говорит, что даже на одних и тех же моделях бывают поплавки разных размеров, с разной массой, из разного материала (т.е. разная плотность). Соответственно, выставив данное расстояние уровень топлива получится разный. По этому, правильнее регулировать поплавок, контроллируя уровень бензина в карбюраторе по методу сообщающихся сосудов. Для этого на карбюраторах, типа К-126 от "Москвича" было сделано смотровое окошечко, а в мануале приводилось расстояние от поверхности бензина до плоскости разъёма карбюратора. Где-то 20 - 22 милиметра, помнится. Вопрос: Уважаемые форумчане, каков же истинный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора PZ30?
-
Открыл таки сезон. В Южном порту купил оптику от "копейки" за 190 рэ и лампочку фирмы "Диалуч" за 50 рэ, патрон R2, мощностью 40/45 Вт.. Нить ближнего сгорела при втором включении, дальний продержался немногим дольше.. В "АвтоРусь" посчастливилось купить галогенку под R2 за 90 рэ, мощностью 55/60 вт, и бибикалку от Газели. Проводку по "плюсу" и "минусу" продублировал проводами 2.5 квмм и установил три релюшки на головной свет и сигнал. Светит и бибикает на отлично, однако за пару часов езды по городским пробкам, разряжается аккумулятор, пришлось опять тащить его домой и заряжать, попутно капнув кислотой на любимые джинсы... Тут, пока крутился на работе, мот стоял под дождём. Такое впечатление, что пробка бензобака пропускает дождевую воду.. Это кошмар, такого идиотизма я ни где не видел, на "совкоциклах" такого явления нету! Надо ж было сделать её, пробку, ниже уровня поверхности бака. Мотор чихает, глохнет, на четвёртой ни куда не едет. Поездка домой от Черкизовской до Варшавки превратилась в ужас, пока не сообразил заправить ещё литра три свежего топлива на бензоколонке. Вылез ещё один неприятный момент, это работа сцепления. Как то так получилось, что разменяв пятый десяток, я не сталкивался с многодисковыми сцеплениями, работающие в масляной ванне. Меня окружали сухие сцепления, газулька с КДшой, Урал, автомобили.. Тут, на Дельте, трогаюсь, сцепа пробуксовывает, а метра через полтора-два оно самопроизвольно схватывает, происходит ощутимый рывок, пару раз чуть было не приложился. У мота пробег около10.000км из которых моих километров 200. Это норма? Кстати, амортизаторная жидкость АЖ-12 в перьях на ходу мне понравилась! ..и цена то 80 рэ за литр!
-
Действительно, у меня рост 188 см и вес 96 кг, могу сказать, что посадка на Дельте лучше, чем на Урале. Вот бы руль на пару сантиметров пошире и уступчик седла перед пассажирским местом назад сдвинуть - было бы замечательно!
-
Да, действительно - электричество, это вещь сложная, до конца не изученная... Снимать осцилограмму напряжения на свече я бы не решился, а вот всадить шунтик и поглядеть на эпюру тока - это можно бы попробывать. С одной стороны, если нет проблем с зажиганием - это хорошо, а с другой , если проблемы есть - то плохо. Если мотик не завёлся по причине стойкого отсутствия искры, можно послать затею продубаса по известному адресу и пойти хлебнуть пивка, неспеша раскинуть мозгами о причинах возможной проблемы. А вот если эта искра начинает переодически пропадать на ходу, особенно в повороте и на мокром асфальте... тут уже можно и мозги по дороге раскинуть... тьфу-тьфу-тьфу... На Урале, стоит бесконтактное транзисторное зажигание с двухвыводной катушкой. "Бронепровода" медные 0.75 квмм, колпачки ещё советские, без резисторов. Аккумулятор от скутера-полтосика 4 а*ч, искра на вид приличная, с кика - заводится. Ставлю наши свечи типа: А-14, А-17, без внутреннего резистора. Где то через 5-10 километров пробега наступает отказ одного из цилиндров, безвозвратно гибнет свеча, увеличение внутреннего сопротивления центрального электрода, 30 кОм или обрыв. С чего? Компрессия - 6 атм, бензин 92-й. За сезон покатушек нажёг таким образом целую кучу свечей. Потом проблема разрешилась, попались в продаже Finwhale F-702, поставил и забыл, работают и зимой и летом вот уже 4 года.
-
Индуктивность - это параметр, влияющий на переходные процессы. А по осцилограмме, приведённой ParaLanik-ок, видно, что на промежутке времени от 6 до 7.5 искра устойчиво горит, то есть по высоковольтной цепи течёт постоянный ток - индуктивность там не работает. По этому я и пишу про закон Ома. Мало того, если посмотреть с энергитической точки зрения, цепь обладает некоторым КПД, обладает потерями, которые находятся как произведение квадрата тока на активное сопротивление. И если урать сопротивление проводов, колпачка и свечи, то эти потери переместятся в обмотку катушки зажигания и, в конечном итоге, сожгут её по теплу, как вслучае с бензопилой. Мы же, когда пилим дрова, газуем на полную, а не на холостых работаем.
-
Товарищи! А как же закон Ома? I=U/R. Чем меньше R, а оно суммируется из сопротивления вторичной оботки катушки зажигания, сопротивления "бронепровода", сопротивления в колпачке свечи и сопротивления центрального электрода самой свечи (и, для особо одарённых, ещё сопротивления, встроенного в бегунок трамблёра). Там мне кажется, что в словах сервисменов из Хускварны есть доля правды. Если убрать все добавочные сопротивления в высоковольтной цепи, то ток искры повысится, и провод вторичной обмотки катушки зажигания будет излишне подогреваться этим током. Площадь сечения то у него маленькая, человеческий волос и тот толще, плотность тока будет большая, изоляция поплавится, с последующим межвитковым замыканием, или медь сгорит, как в плавком предохранителе. По этому, на мой взгляд, сумма сопротивлений "бронепровода", резисторов в колпачке и в самой свече, должна быть соизмерима с сопротивлением вторичной обмотки катушки зажигания. Будет компромис, и овцы целы, и волки сыты! И особых похех радиоприёму создаваться не будет.
-
"...весна идёт, Весне - дорогу!.." Собрал рулевую, подшипники в ней - на последнем издыхании. Дай бог на сезон откатаю, нашел полукруглый алмазный надфиль - выровнил выработки на внутренних кольцах. Резьба на регулировочной гайке - абзац полный... Итак, на верхнем подшипнике написано - 168905, а вот с нижним, абсолютная неясность. Его внутренний диаметр 27 мм, внешний, похоже 49 мм. В Москве, ни в "Зените", ни в "Мазепере" ничего похожего нету - что искать и ставить, не знаю. По амортизаторной жидкости АЖ-12 в перьях - по мне, очень мягкая. Покатался в режиме "пендель-байка", при торможении передком - проседает почти до упора, правда, во мне веса 100 кило.. Проводка - это "песня"... не цензурная.. Предыдущий владелец точно был "электриком" - в ней покапался. Замок зажигания не работает, "бибикалка" не работает, в фаре головного света - ксенон, Стекло запотело, зеркало помутнело. В магазине запчастей оптики от "копейки" нету. Галогеновых лампочек на 30/35 вт - тоже нету. Пока завёлся после зимы, высосался аккумулятор... Даже и не знаю, похоже, китайца надо брать новым.
-
У ВМ нет балансирного вала, у Гарпии - есть! Видел в Универсалмоторс стоит Бреар 250, чёппер с рядным двух горшковым двигателем, и цена - сопоставима с Флеймом, ну не многим более. За то дешевле, тех же ВМ, Гарпии и V-образного Лифана.
-
Иридиевые свечи? Интересный вопрос! Их же применяют на ДВСах, которые заточены под евро-нормы. Там для надёжного поджигания бедных смесей искра должна иметь повышенную энергию. А это тянет за собой замену катушки зажигания, коммутатора и высоковольтных проводов. По всей видимости, думаю, если вкрутить иридиевую свечу в наш CG-шник, то особого выйгрыша можно и не получить. На оборот, свечу "забросает" и двигатель остановится, а то и пробой катушки или коммутатора будет. Расскажу свою историю, может не много не по теме, т.к. CG имеет "не советскую" резьбу свеченого. Купив Урал, первый сезон мучался со свечами, что в него только не вкручивал, и наши А-11, А-14, А-17, и бошевские, и французские, для "Волги" - результат один, пока свеча новая, двигатель запускается и коректно работает на двух цилиндрах, но через 5-10 км пробега отказ одной из цилиндров, свеча безвозвратно гибла. Потом выбор пал на Finwhale F702, как поставил 4 года назад - больше и не вспоминаю, ни одного отказа из-за отсутствия искры. И зимой, и летом, и в дождь, и в жару на мот можно стало положиться, как на самого себя! И цена вопроса очень привлекательная - 270 руб. за комплект из 4-х штук в "автозапчастях" для "Волги". Эта F702 прекрасно показала и на китайском дырчике КД-80. Огорчает отсутствие в продаже свечей Finwhale с резьбой М12 для нашей Дельты, по мне 300 руб за одну японскую NGK - это перебор.
-
...пытался собрать рулевую колонку, да не тут то было - повреждены верхний подшипник и резьба на оси траверсы. А резьба эта имеет размерность М25х1.0 Стоимость плашки меня убила - две с лишним тысячи рублей, да и с наличием в продаже непонятки.
-
На сайте по мотоциклам ИЖ надыбал описание и инстукцию по эксплуатации вилки "Орион", это в своё время удмурты слицензировали японскую конструкцию. Допускаю, что по всей видимости , изготавливали они её на своковом оборудовании из совковых материалов, по этому написали к ней подробное руководство, в котором рекомендовали производить замену масла после первых 300 км (!) пробега и потом каждые 1000 км или раз в сезон. Вот что это? Не смогли повторить японскую технологию? Или на тот момент в СССР вилочное масло столь низкого качестава было? Удручает, что сейчас ни один из российских заводов, занимающийся отвёрточной сборкой китайской мототехники, не пишет такого рода описаний своих изделий.
-
У меня к нижнему болту предвзятое отношение, так как есть ещё Урал 8103, так там из этого болта вытекает амортизаторное масло, перо опорожняется буквально за несколько дней. По этому я тут и написал рекомендацию не трогать нижнии болты. По Дельте - на фотографии изображена трубочка с маленькой пружинкой и пластиковым колечком белого цвета, с левой стороны этой трубочки нарезана внутренняя резьба М8, в которую вкручивается нижний болт. А с правой стороны трубочки, там где пружинка и белое кольцо, имеется внутренний шестигранник "на 14". В него как раз вставляется метровый ключ. Алгоритм сборки: 1) зажимаю в тиски метровый ключ вертикально, шестигранником "на 14" наверх 2) надеваю трубочку с маленькой пружинкой на шестигранник 3) надеваю на это сооружение перо, визуально с фонариком контролирую совпадение отверстий под нижний болт 4) намазав герметиком и фиксатором, закручиваю и затягиваю с моментом 4 кгс*м нижний болт шестигранным ключом "на 6" 5) снимаю с длинного ключа перо, перевернув его в исходное положение, заливаю амортизаторную жидкость, вставляю основную пружину и закручиваю обе верхние пробки. Повторюсь, я ни где не нашел официальной литературы по обслуживанию передней вилки Стелс-дельта. По этому ковырялся в основном по наитию, правильный ли мой алгоритм или нет - я не знаю. То что нижнии болты отвернулись без помощи метрового ключа, считаю чудом. Так же не исключаю возможность закрутить нижний болт с требуемым моментом, если пердварительно установить основную пружину амортизатора. Однако, помятуя проблему с вилкой горемычного Урала, я решил не экспериментировать.12.bmp
-
...старость - не радость, застарелая лоботомия даёт о себе знать.. Притащил перья на работу, и стал разбираться более досканально. Под верхней пробкой, под обычный ключ на "17", обнаружилась ещё одна пробка, с внутренним шестигранником "на 8", отвернув которую, их амортизатора вывалилась сперва пружина, а потом трубочка с маленькой пружинкой и пластмассовым колечком. В моём случае нижний болт с внутренним шестигранником "на 6", был откручен заранее, в предыдущей попытки разобрать перо. Манжеты визуально имели весьма приличный вид, по этому дальше я разбирать перья не стал. На всякий случай измерил размер сальников штангеном 30х41 мм получилось, толщину не знаю.. Чтобы собрать перо, пришлось бежать в магазин, купил герметик и фиксатор резьбы, средней фиксации. Ещё, действительн, потребовался шестигранник "на 14", длиной около метра. ...в "автозапчастях" максимум что нашлось, это шестигранник "на 12" и то короткий по длине. На работе коллеги порадовали шпилькой с диаметром 16 мм, из качественной стали, шток поршня пневмоцилиндра от вагона метро, советской закалки. На точиле выпилил требуемый шестигранник "на 14". После этого, приступил к сборке амортизатора. Головку нижнего болта намазал герметиком, а его резьбу фиксатором, затянул этот болт где-то 4 кгс*м. Через верх влил 165 кубиков вилочной жидкости АЖ-12, вставил пружину, и закрутил обе пробки. Кстати, были приличные морозы, пузырёк с АЖ-12 стоял на холоде, и даже при -25*С эта жидкость весело плескалась, в то время, как "индустриалка" и ТАД-17 из Ашана превратились в вазелин. Люди, не повторяйте чужих ошибок, если необходимо поменять масло в перьях, ни когда не откручивайте нижний болт!
-
Здравствуйте! Снял перья, визуально - состояние на "отлично", гофрошланги - это вещь! Сальники не текут, износа на трубах нет. И это при пробеге около 10.000 км. Смотрел много видио на Ютубе, по нашей Дельте роликов про замену масла в вилке нету.. По другим маркам мотоциклов, замена масла производится через верхнюю пробку. Пробка откручивается, перо переворачивается "в верх ногами", масло выливается. Проделал данную процедуру с нашей вилкой - результат удручающий. Вытекло пару капель отработки... Однако, в низу обнаружился винт с внутренним шестигранником на 6 мм. Сидит этот винт на герметике. Отвернув этот винт, вытекло отработанное масло в объёме примерно по 145 мл. из каждого пера. Далее, промыл перья керосином, через отверстия нижних винтов. Не без приключений, оббежав пол-Москвы, раздобыл амортизаторную жидкость АЖ-12. Думаю, её и залью. Но встаёт вопрос, правильно ли я понимаю, что заполнять перо надо через нижнее отверстие?
-
Спасибо! "Трансмиссионка" - это для иномарочных гидротрансформаторных автоматических коробок? ...у меня в гараже в основном ТАД-17 обретается..
-
Поздравляю всех в новым 2017 годом! Вопрос по передней вилке. В мануале ни чего не написано при каком пробеге необходимо менять масло в перьях. У моего коня пробег около 10.000 км, думаю перебрать вилочку к открытию сезона. Предыдущий хозяин в передок вообще не лазил с покупки и по этому тоже ни чего не смог сказать, какое масло и в каком количесте надо заливать?
-
Здравствуйте, форумчане! Вот, благодаря кризису, пополнил свою коллекцию мототехники данным железным коником! Собирался брать в Коврове ЗИД LF-125, но подвернулось предложение мимо которого просто нельзя пройти, пробег около 9.000 км, цена 25.000 р, полный пакет документов - постановка на учет, один день и 850 р пошлина. Радость покупки немного омрачила склонность мотоцикла "заламывать" руль на малых скоростях, как в лучших традициях японской школы, и отсутствие тормозной динамики. Первым делом озадачился сменой колодок. Скачав на официальном сайте Стелса, каталог, с удивлением обнаружил, что там сзади значится барабанный тормозной механизм, а спереди - однопоршневая скоба. Но на моей Дельте стоят двупоршневые плавающие скобы и внешний вид колодок совсем не совпадает с рисунком в каталоге. В Сокольниках в "Зените" мне предложили колодки от квадрика ATV 500K, ATV 500GT. Колодки с заказным номером LU 018655 ставятся на перёд, а с номером Lu 018656 - на зад. Цена вопроса оказалась по 650р за пару, итого 1300 р на перёд и на зад. ...однако.
