Андери

У нас hs1 35/35w. Меняется откручиванием 4 винтов, потом фару надо вытащить вперёд, отсоединить фишку, вытащить мембрану резиновую и оттянуть металлический фиксатор.

Ещё цитирую из нета: если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь ещё догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Соответственно, стреляет в карб. Вариант второй : если очень богатая смесь, то электрод свечи покрывается черным налетом. Когда его слишком много при высоких температурах он способен воспламенять смесь не вовремя.Это приводит к хлопками на горячем моторе. В процессе работы двигатель будет чихать всё чаще и чаще. Это с форума газелистов, но суть, я думаю, понятна.

Блин, я не правильно сказал. Это бедная смесь. Тогда могут происходить хлопки. Как вариант посмотрите ещё хомуты на манифольде у вас затянуты? Может банально воздух подсасывает?

В обзорах он 146 по спидометру едет)). Но это жесть, он уже весь трясётся и, такое ощущение, что вот вот развалится. Лёжа на руле и при отсутствии ветра. А ещё лучше с горки) Все таки 120 это его крейсер. Кроме того, есть ещё разница, чем заправлять. Я как-то на заправке перепутал и залил 95(чего-то там) типа улучшенный. Мотоцикл по ощущениям стал резвее значительно. А расход топлива у него нескромный на 92м. Я на 260 км пробега залил как-то 13литров. Правда, я ехал всю дорогу 120-130. Заявленные 2,8 это смех какой то. Масло он у Вас не начал есть? У меня в жару при долгих перегонах где-то 100 мл на 1000км ест. А в холодную погоду не ест. Странно как-то.

Я 102 насчитал.

Я их обе заказал в Регулмото. Пришли разные. Одна такая же, что и стояла. А вторая нет. С неё я и начал, она, на первый взгляд, получше была. А оказалась перекаленой. К родной цепи тоже нареканий хватает, она, например, склонна к неравномерному вытягиванию, и у нее звенья любят подклиниваться. Лечится частой смазкой раз в 500 км обычным литолом.

Ну, вообще, стандарт с завода-это 2,5 оборота от полностью закрученного винта качества смеси. Ну а холостой ход поставь сначала побольше. Там если винт покрутить, видно он чуть-чуть должен приоткрывать заслонку. Бывает ещё полезно подсосом поиграть. Если, например, с подсосом заводится, а без него глохнет, значит мало воздуха и много бензина.

На данный момент пробег у мота уже 10500. К данному моменту : 1) На 8000 сдохла родная цепь(ролики начали разлетаться). Тут же сдох родной аккумулятор. Заменил на гелевый на 6 ач. Интересно, что у нас проводка позволяет воткнуть и прямой полярности, и обратной. 2) На 10000 сдохла вторая цепь, видимо плохой металл, перекаленый, она вообще не растянулась за 2000 пробега. Зато ролики разлетелись, и это в 200км от дома. На том же пробеге заменил фиксатор ведущей звёзды. Рекомендую следить за ним всем. Он из мягкого металла, и за этот пробег у него появилась выработка из-за вибрации где-то в 1мм. 3) Лампочки на нем горят, ужас. Я замучился их менять. 5 штук уже. У меня ближний сгорает, я начинаю на дальнем ездить. Разницы никакой, у нас дальний свет, как на Запорожце ближний, и то, если только одна фара целая!

По признакам, у Вас явно карбюратор богатит. Попробуйте закрутить винт регулировки топлива на 1 оборот. Только перед этим надо просушить двигатель. Пусть бензин испарится. И что такое гидроудар в карбюратор?

Проблем с запуском не испытывал ни разу. Хотя буквально вчера 50 км под проливным дождём проехал. Очень рекомендую дождевик на мотоцикл купить, чтобы на улице техника не мокла, да и от птичек помогает.:) А по сути вопроса: попробуйте поменять свечу, продуть воздушный фильтр(его съёмную часть) сжатым воздухом. Бывает полезно пошевелить свечной колпачек. То что тухнет приборка во время заводки означает, что низкий заряд аккумулятора, либо идёт утечка во время запуска. Попробуйте зарядить аккумулятор зарядным устройством. Возможно залило контакты, или где-то пробивает проводку. Может быть что-то с генератором, например низкий ток заряда. Возможно, у Вас повешена в цепь слишком большая нагрузка (были ли подобные проблемы до установки usb?) Может быть все что угодно, сложно точно дать ответ. Опять же наш аналог катушки зажигания надо проверять. (В неё провод от свечи идёт) Скрип из переднего колеса это скорее всего колодки так работают, у меня такая же история. Я где-то на соседней ветке про другую модель мотоцикла Регулмото читал про похожую проблему, там человек писал, что в суппорте есть какая-то скоба, которая прижимает колодку. Так вот она со временем разбалтывается и колодка начинает люфтить и немного скрипеть. Появляется после сильного нажатия на тормоз. Вроде бы её можно вправить, но это будет опять до первого сильного нажатия. Мануала с подетальной разборкой нашего мота не существует, слишком редкий Китай. Видел в нете наш двигатель с подробной деталировкой. Но,в принципе, у нас достаточно типовой мотоцикл, ничего особенного в нём нет. Думаю, что многие запчасти можно подобрать с аналогичной кубатуры Китая. Я видел в сети модель Racer - один в один наш мот, только красного цвета и 200 кубов. Фара, подножки, лапка КПП, руль- всё один в один.

Всем привет! Поменял свечу, всем рекомендую так же сделать. Свеча подходит Brisk AR12YS-A. На моей старой зазор уже даже на глаз стал большой, и пропуски зажигания были. На новой стал стабильнее работать и бодрее на ручку газа откликаться.

Всем привет! Вставлю свои 5 копеек. На данный момент у моего мотоцикла пробег 5800 км. Больших проблем с техникой нет, но сказать, что всё гладко, тоже нельзя. Было две не приятные поломки. Где-то на пробеге в 3000 км почувствовал с утра на стоянке запах бензина, сунул руку под бак -а там мокро!. Оказалось, что в месте, где приварен штуцер, к которому прикручивается трубка с краником, по внешнему краю сварочного шва появилась трещина. Пришлось снимать бак и переваривать. Бак из очень тонкого железа, варил на 20амперах(сварщики поймут). Проклял всё на свете. Постоянно пытался прогореть металл. Видимо китайцы нарушили технологию сварки, либо экономия на железе дала свои плоды. После того как всё собрал, завёл мотоцикл - увидел мерцание в фаре 3х светодиодов слева, которые выполняют роль дневных ходовых огней. Мерцали они в такт работы двигателя. При нажатии на фару, начинали светить нормально. Следовательно это была проводка. Фара у Леопарда мудреная, разобрать и снять её - это отдельная песня. До кучи сама она ещё и на герметик проклеена. Оказалось, внутри есть плата, а питающий её провод отвалился, так как почему-то припаяны были всего две или три жилки вместо всего хвоста. И поломки - то ерундовые, но субботу и воскресенье я на это всё убил. На пробеге 4000км купил набор щупов и проверил зазоры клапанов. Намерил 0.08 на впуске и 0.10 на выпуске. Трогать не стал. С одной тарелки снял прилипший серый герметик, на который, видимо собран двигатель. Где-то на форуме тут читал, что двигатель реально обкатывается к 4000 км пробега. С этим согласен полностью. Сейчас мот бегает очень резво. Я в полном восторге. Мне говорили, что 250 кубов это мало, и что захочется быстро сменить кубатуру, но я не вижу смысла, лишь бы ездил только нормально. Всем хороших дорог, ни гвоздя, ни жезла!

Если белая свеча, а игла в верхнем положении, то нет смысла опускать её ниже. Это ещё больше обеднит смесь. Сочувствую Вашим приключениям. Возможно в карбюраторе мусор, и поэтому он не работает. А подсос воздуха Вы исключили? Попробуйте потрогать гофру от карба к фильтру и от карба к двигателю. Если при нажатии на нее двигатель изменяет режим работы, то возможен подсос воздуха, у меня такое было. Я когда свой карбюратор регулировал, то у меня получалось холостые выставить на уровне 1000 об/мин. Но двигателю это явно не нравилось. Евгений Матвеев недавно упоминал в своих блогах именно 177 мотор, как у нас. Он сказал что это верховой мотор, и на холостых оборотах он может пытаться глохнуть и работать не стабильно, что это такая особенность. А я неделю назад совершил стоппи. Разбил приборку, ветровик, отломал левую подножку, сломал рычаг сцепления. У мота все эти детали из силумина.

Про маслёнку я кажется разобрался. Она будет загораться видимо на 300км, 1000 км, 2000 км и т.д. Сегодня мне удалось её сбросить! Нужно заглушить двигатель кнопкой, так чтобы приборка работала, и нажать кнопку M, а потом секунд 10 держать R. Я толком сам не понял, в какой последовательности я их нажимал, но скорее всего так. Если просто R держать то он меняет настройку часов и всё. А я залез в одометр, и в этом меню держал R. Значит, с давлением масла всё в порядке, как я и думал, ур-ра!

Свеча RG6YC, фирма Champion.