varistor

Смотрите в FAQ

Свеча зажигания установленная с завода в двигателе: "NGK D8EA" Мотоцикл: Kayo T2 2017 года.

https://www.china-moto.ru/forum/topic/3065-kayo-t2-250/?do=findComment&comment=478906 Сверху к сожалению не получится приспособить. Т.к. "бачек" амортизатора упрется в глушитель. Видимо не судьба вкорячить сию штуку мне...

Захотел увеличить клиренс своего мотоцикла, посмотрев на этот пост. Купил на алиэкспрессе такую проставку под амортизатор. И ничего не получилось... Прикрепленный файл fail_ammort. Длинна амортизатора то увеличилась, но вот собрать прогрессию как то не получается... Проставка слишком длинная получается, и при любом положении маятника, не совпадают те или иные отверстия в прогрессии. Поидее сжать бы амортизатор перед сборкой, но будет ли тогда прогрессия "правильно" работать? У этого человека же как то получилось! Кто нибудь вставлял подобную проставку? Может я что-то не так делаю? Мот: kayo t2 2017 года.

На покатухе оторвался поворотник, он болтался на проводах и впоследствии скорее всего замкнул (+ и -). После чего перестали работать все поворотники. Судя по этой электросхеме могло сгореть только двухконтактное реле-прерыватель указателей поворота. Само реле находится под баком? И хотелось бы знать что еще могло сгореть, кто нибудь сталкивался с подобным?

Информация по цепи: - количество звеньев цепи на Kayo T2 относительно чила зубов на звездочках: (зубьев ведущей звезды)-(зубьев ведомой звезды)-(число звеньев цепи): 13-39-106 13-44-108 отсюда 13-45-108 отсюда 14-46-110 (информация требует подтверждения)14-48-112 (информация требует подтверждения) - Как определить предельный износ цепи: В идеале нужно смотреть "документацию" по цепи, от производителя вашей цепи! Можно воспользоватся таблицей отсюда("вменяемость" данных неизвестна), в мануале(книжке) который шел с мотоциклом написано: "Максимум 272мм на 18 звеньев", или воспользоватся способом описаным здесь. Но в идеале смотреть доку по вашей цепи! - Какую цепь купить: Тут на "вкус и цвет"(и кошелек). Поидее для эндуро считается "лучшей" сальниковая цепь, потому что сальники препятсвуют попаданию грязи внутрь звена цепи, и из за этого цепь долше служит. Причем с сальником типа "Х"-ринг, что нибудь типа: DID 520VT2, JT 520X1R... Только проблема найти оригинальный DID или JT, а не китайский. Впринципе так же заслуживают внимание безсальниковые цепи. За счет отсутствия сальников они меньше сопротивляются движению(дают небольшой "прирост мощности"), отностильно дешевы, и при должном уходе(смазке/читске) ходят довольно долго. - Регулировка натяжения цепи: Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см. Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения. Информация взята отсюда. Картинка с упаковки цепи DID

Можете подтвердить, количество звеньев цепи на Kayo T2 относительно чила зубов на звездочках. (зубьев ведущей звезды)-(зубьев ведомой звезды)-(число звеньев цепи): 13-39-106(сток?) 14-44-10814-46-11014-48-112 отсюда И как определить предельную растянутость цепи? Здесь например написано одно, а в мануале: "Максимум 272мм на 18 звеньев".

Если вы решились купить kayo t2 или уже стали счастливым обладателем данного мотоцикла,то: Вам необходимо сразу заменить болты задней звезды. Дело в том,что стоковые болты раскручиваются, и разрывают ступицу, чтобы этого не допустить делаем следующее: Покупаем болты на 10(длину сказать не могу,так как лишнее обрезалось) Снимаем колесо и ложим на пол. Выкручиваем один болт,берём дрель и рассверливаем отверстие десятым сверлом насквозь. Далее берём купленный десятый болт и вставляем в отверстие,подложив с двух сторон по одной шайбе и гроверу. Закручиваем гайкой с внутренней стороны. Все болты намазываем красным резьбовым герметиком. Гайки с цветной пластмасинкой внутри, они не раскручивающиеся. И так делаем с последующими тремя болтами. Главное выкручивать их поодному,чтобы не нарушилась соосность. В принципе это и всё. На всю процедуру ушло 15минут. Наезженно на этих болтах 100 моточасов, признаков откручивания нет. Информация скопирована отсюда. От себя могу добавить, что я не рассверливал ступицу, а взял стоковые по резьбе болты, но длинной примерно на всю резьбу в ступице(можно больше), и закрутил их на синий фиксатор резьбы(и не использовал гайки, как автор скопированного мною поста). Болты я брал с большим "классом прочности"(цифры на головке болта) 10.9~12.9. Пробег 5к. км. признаков откручивания нет. Но лучше переодически перепроверять, не болтается ли звезда. Еще вариант замены оригинальных болтов звезды.

FAQ по мотоциклу KAYO T2 Основная цель: сбор здесь ссылок и различных документов относящихся к обслуживанию, эксплуатации и ремонту kayo t2. Пожелания и предложения форумчан по структуре и наполнению, приветствуются и будут весьма кстати!!! Прошу помощи с наполнением данного FAQ. Вопросы которые остаются открытыми будут помечатся знаком "(?)". 1. Общие вопросы. - Советы новичкам: что делать после покупки. 2. Характеристики - Технические характеристики: (?) - Отличия разных моделей/годов выпуска: T2_vs_T2-G, Kayo_T2-2018 - Расход топлива: (?) 3. Эксплуатация - Мануал(сервис мануал): (?) - Книга по мотоциклу. 4. Двигатель - Переборка двигателя: vid1, vid2 - Прокладки ЦПГ: (?) - Регулировка карбюратора: 1, 2 - “Нормальная” температура двигателя. - Датчик температуры на двигатель: 1 - Длинна маслянного щупа. - Какое/сколько масла лить: сколько, какое - Свеча зажигания: 1 - Регулировка зазоров клапанов: vid1, 2, 3 - Бензиновый фильтр: 1 5. Подвеска - Выбор масла в стойки: (?) - Замена масла в переднем амортизаторе: vid1, 2, vid3 - Настройка передних амортизаторов: vid1 - Переборка заднего амортизатора. - Замена масла в заднем амортизаторе. - Втулки подшипников. - Сальники и пыльники передней вилки: shop - Как вытащить подшипники из маятника: 1 - 6. Рама - Попытки закрепить задний номер: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Подкрылок крепления номера. - Подшипники. - Сальники. - Руль, с 22мм на 28мм. - Защита ручек руля: (?) - Ремонт ролика натяжителя цепи. - Размеры родной цепи. - Цепь. 7. Колеса - Выбор резины: (?) - Выбор дисков: железные обода - Тормозные колодки. - Замена тормозных колодок: vid1 - Болты задней звезды. 8. Электрооборудование - Регулировка спидометра. - Решение проблемы с “залипшей” стрелкой тахометра: vid1 - Разборка приборной панели. - Аккумулятор: 1 - Заметки по проводке: 1 - Ремонт стартера: vid1 - Ремонт поворотников: 1 - Подключение приборной панели: 1 9. Тюнинг / доп.оборудование - Светодиодная фара: (?) - Fix сапуна картера двигателя. - Установка проставок в вилку - Масляное охлаждение на Kayo T2. - Японский задний тормозной цилиндр. - Замена ГТЖ в стоковом карбюраторе. - Замена рычага сцепления. - Замена карбюратора на PZ30: vid1, vid2, vid3 PS: чтобы не захламлять тему, пишите мне в личку сообщения о том что вы хотели бы добавить или изменить. Version: 1.2 Changelog: 2020-02-19 – Добавленна информация: “Масляное охлаждение на Kayo T2.” в тюнинг, “Разборка приборной панели.” в электрооборудование, “Подкрылок крепления номера.” в Раму, “Замена масла в заднем амортизаторе.” в подвеску. 2020-04-09 – Добавлено: “Японский задний тормозной цилиндр.” в Тюнинг, “Сальники и пыльники передней вилки” в Подвеску, “Тормозные колодки” в Колеса. 2020-04-13 – Добавлено: “Ремонт стартера”, “Ремонт поворотников” в Электрооборудование, “Как вытащить подшибники из маятника” в Подвеску. 2020-05-21 – Добавлено: “что делать после покупки” в общие вопросы, “Замена ГТЖ в стоковом карбюраторе.” в Тюнинг. 2020-06-02 – Переименовано “Переборка передних амортизаторов” в “Замена масла в переднем амортизаторе” добавлено видео по замене в Подвеска. Добавлено видео по “Решение проблемы с “залипшей” стрелкой тахометра” в Электрооборудование, “Замена тормозных колодок” в Колеса. 2020-06-10 – Добавлено: “Подключение приборной панели” в Электрооборудование, “Датчик температуры на двигатель” в Двигатель. Обновлена “Свеча зажигания” в Двигателе. 2021-04-04 – Добавлено: “Замена рычага сцепления” , “Замена карбюратора на PZ30” в тюнинг.

Если вы задумываетесь над тем как прикрепить свой номерной знак к мотоциклу. Я сделал крепление своего номера следующим образом(см. прикрепленный файл): В 2 стандартные железные трубки(на которые приварена пластина к которой сверху крепится на 1 болт багажник) вставлены и приварены 2 железных прутка(не трубки а цельные прутки) которые сварены между собой и загнуты по форме желаемого угла крепления номера, к 2 железным пруткам приварена металическая пластина, к которой уже и крепится сам номер. Достоинства данной конструкции: данное крепление получилось очень жестким, никакие кочки не могут вызвать резонанс(ничего не гремит и не болтается). И в целом конструкция получилась ОЧЕНЬ крепкой. Недостатки данной конструкции: из за того что получившаяся конструкция крепления очень крепкая, то например сделав "курву" скорее всего отломается не крепление номера, а что нибудь другое в мотоцикле(как мне кажется сломается деталь которая крепит багажник к раме). Так же данная конструкция получилась очень тяжелой, примерно 1.5кг(я делал её из "того что было"). Мотоцикл не расчитан на такую нагрузку на узел к которому приварено крепление(№1 на фото), и уменя вырвало одну из гаек бокового крепления детали(№1 на фото), хотя может и не из за этого. Это моя третья попытка прикрепить номер к мотоциклу "нормально". Первые две, меня не устроили по разным причинам. Например сначала я сделал крепление примерно как у автора этого поста, я не знаю как у него, но для меня недостатки были следующие: крепление довольно сильно болтается если ехать по кочкам, крепление со временем изгибается(т.е. угол под которым закреплен сам номер изменяется), и если крепление болтается и гнется, то рано или поздно оно отломится(как и произошло у меня). Я попытался усовершенствовать эту конструкцию приварив перпендикулярно пластине которая держит номер еще одну пластину в качестве "усиления" т.е. чтобы получился "Т"-образный профиль крепления, данная конструкция проходила подольше первой, но все равно сломалась в месте крепления к мотоциклу(из за "болтанки") т.е. недостатки уменьшились но остались теже. И сейчас я пришел к варианту который описал сдесь. PS: НЕ воспринимайте этот пост как руководство к действию! Я описал недостатки данной конструкции. Подумайте как сделать что нибудь получше! Т.е. этот пост НЕ руководство, а информация к размышлению!

Для тех у кого руль 22мм диаметра. Если у вас установлен с завода, 22мм руль из тоненькой стали, и если вы часто падаете. То скорее всего вам надоело что ваш руль постоянно гнется. Если вы задумали купить "нормальный" китайский руль 22мм по типу такого, то я бы крайне не советовал вам этого делать! Сам имею горький опыт подобного "апгрейда", гнется точно так же как и заводской. 22мм рули они скорее для легких питбайков, а не для наших мотоциклов. Я бы крайне реккомендовал владельцам 22мм рулей задуматся о покупке руля на 28мм "переменного сечения" (примерно такого). Он гораздо крепче, и лично по моему подобный апгрейд стоит своих денег. Для апгрейда вам понадобится: Сам руль, введя в поиск алиэкспресса "руль 28мм" вы получите кучу вариантов(есть даже под хохломуKTM). Крепление на руль на 28мм. Например я брал такое. При покупке крепления нужно обратить внимание на форму отверстия в которое вкручивается стандартные болты крепления руля к траверсе. Я приложил 2 фотографии, на 1 зеленым "кружком" отмечено овальное отверстие(достаточно плохо видно но все же), на другом синим "кружком" отмечено круглое отверстие. Так вот крепление просто с круглым отверстием НЕ подойдет к нашей траверсе и к "заводскому" креплению 22мм руля(я проверил лично)! Обязательно берите крепление с овальным отверстием. При установке, болты отстаются штатные(длинны хватает). И остается нижняя часть крепления от старого 22мм руля.

Сальники для мотоцикла Kayo T2: Ступица переднего колеса: 22*35*5 левый (подходит 22*35*7) 20*35*5 правый (подходит 20*35*7) Ступица заднего колеса: 25*42*7 - 2шт. Прогрессия: 20*26*4 - 2шт. 17*24*5 - 6шт. ДВС лапка КПП: 14*28*7 ДВС лапка кика: ? Информация взята из этого поста. Сальники обязательно покупать с "пружинкой"! Сальники которые идут с завода как правило идут без "пружинки", поэтому очень быстро ушатываются. Так же желательно при установке по возможности полностью заполнить смазкой(лучше всего влагостойкой) все место, между сальником и подшипником. Так меньше риск попадания влаги в узел который защищает сальник. UPD: классификация по типам сальников сдесь

Подшипники для мотоцикла Kayo T2: Колеса: Подшипник переднего колеса (2 штуки) -> "6202-2RSH" 35x15x11мм ссылка Подшипник заднего колеса (2 штуки) -> "6302-2RSH" 42х15х13мм ссылка Прогрессия: 6 штук подшипников -> "НК1712" 17x23x12мм Один подшипник(нижнее крепление амортизатора) -> "HK2012" 20x26x12мм Маятник: 2 подшипника -> "HK2220" 22x28x20мм Подшипник траверсы 2 подшипника -> "32906" 30x47x12мм взято отсюда (проверено) Расположение подшипников прогрессии и маятника в прикрепленном файле(неплохой мануал по переборке прогрессии). Подшипники ролика натяжителя цепи (2 штуки) -> "608" 8x22x7мм (Обратить внимание! У болта натяжителя цепи ЛЕВАЯ резьба, это единственный болт в мотоцикле с левой резьбой) Подшипники можно купить на алиэкспрессе, выбирать по "номеру"(указывал в кавычках) и сверять размеры. Подшипники в колеса "6202" имеют еще и индекс "-2RSH", это наверно какой то класс прочности, или что то подобное, я брал просто по номеру вроде нормально. Если будите покупать на алиэкспрессе подшипники, то советую брать с запасом(китайцы впринципе и продают их партиями по несколько штук), просто например подшипники натяжителя цепи крайне быстро кончаются, взяли на али 10штук сразу и просто меняете их при первом подозрении на их кончину, а не бегаете посреди сезона по магазинам в поисках нужного подшипника. Так же крайне желательно разобрать(аккуратно, и НЕ повредив снять сальник подшипника(черное резиновое уплотнение сбоку подшипника)) и заменить китайскую смазку во всех подшипниках на нормальную(крайне советую "влагостойкую"). UPD: "Подшипники в колеса "6202" имеют еще и индекс '-2RSH'" -> объяснение "индекса" в посте UPD2: Дополнение по заднему подшипнику ступицы сдесь. 2020-03-03 UPD3: Подшипник в прогрессию(нижнее крепление амортизатора) нужен НЕ "HK2018" 20x26x18мм а "HK2012" 20x26x12мм. Исправил в тексте и прикрепленное изображение.

Размеры втулок которые я вытачивал у токаря, для своего мотоцикла (T2 модификация 2017 года): - исходник parts.odg сделан в программе LibreOffice Draw. Для того чтобы вы могли изменить размеры "под свой мотоцикл". - parts.pdf просто сконвертированный в формат PDF исходник. Его можно распесчатать и внести корректировки руками("ручкой по бумаге") К сожалению размеры втулок довольно "относительны". И вам возможно придется "подгонять" их под себя. Постараюсь объяснить почему: Игольчатые подшипники установленные в маятнике(2шт. HK2220) вследсвие износа, или китайского качества довольно сильно люфтили в старых втулках(внешний диаметр которых 22мм), и я решил добавить на новую втулку +0.2мм(к диаметру). И в старый(изношенный) подшипник новая втулка садилась ~"без люфтов". Я заказал новые подшипники HK2220 на алиэкспрессе и в них новая втулка входила довольно тяжело, и даже немного подклинивала(без смазки). В даташите на подшипник HK2220 указан внутрений зазор в 22мм, т.е. зазор с каждой стороны втулки в 0.1мм это "нормально"? В общем, т.к. я не смог достать старые подшипники из маятника то оставил их. Дистанционные втулки на задних колесах(по которым "ходят" сальники заднего колеса) на чертеже их внутренний диаметр указан 15.05мм, так вот это много. При том что диаметр оси 15мм какой зазор должен быть между осью и втулкой я не знаю, но сейчас я бы сделал внутренний диаметр втулок ~15.03мм, но сразу скажу не пробовал, не заню налезет с тким зазором на ось или нет. В идеале отдать токарю вместе с осью, и сказать что втулки на вот эту ось. Просто чем меньше зазор тем дольше живут сальники. Т.е. в нашем мотоцикле все относительно. В общем, я бы реккомендовал перед заменой допустим подшипников и какой нибудь втулки, сначала купить новые подшипники и посмотреть как они "сидят" на старой втулке, и при необходимости добавить диаметр на новой. И впринципе неплохо было бы перемерять старые втулки штангенциркулем, и сверить размеры(возможно у вас какая нибудь другая комплектация и размеры отличаются). parts.odg parts.pdf

В каком формате будем сочинять FAQ? Одно большое сообщение с кучей сплоеров, и возможно вложенных картинок. Одно относительно маленькое сообщение, с кучей ссылок на посты в данном топике(и не только). Возможны варианты... Пока я буду расчитывать на 2 вариант. Я думаю для начала неплохо было бы сделать "черновик шапки", просто посмотреть что вообще из этого получится(и получится ли вообще), затем если все "ОК" попросить модераторов чтобы закрепили в шапке. Ну и "назначить ответственных" за редактирование/ведение шапки. Просто у меня на компе целая папка с разнообразной инфой по нашему моту. Сезон закончился, появилась необходимость: перебрать все, купить запчастей и т.д. И я решил что вместо того чтобы выискивать информацию у себя на компе, неплохо было бы каталогизировать информацию коллективно здесь. В общем я буду выкладывать посты по мере сил, возможностей и наличия свободного времени. Пока задумал следующее: размеры втулок подвески, руль 28мм переменного сечения + зажимы, подшипники(наименование + размеры), сальники, крепление номера(у меня было ~3 итерации), алюминевые диски с алиэкспресса взамен стоковых пластилиновых штамповок... Смысл в том, что то о чем я здесь хочу написать, я знаю, и делюсь информацией с вами. И я не вывезу в одного, написание вменяемого FAQ'а. Поэтому было бы не плохо чтобы хоть кто нибудь подключился. Например, хотел себе прикупить карбюратор с ускорительным насосом, было бы просто отлично, если бы тот кто уже покупал карбюратор написал отзыв, и не для себя, а для "нас". Что нибудь в формате: брал там то(например ссылка на алиэкспрес), проблемы при установке 123(или нет проблем), настройка(можно ссылку на какой нибудь ролик на ютубе), отызвы по использованию(лучше-хуже, стоит оно того или нет)... примерно подобное в общем.

Может сделаем FAQ, для нашего мотоцикла? У меня есть: размеры втулок прогресии(на "чертеже" для заказа у токарей), номера и расположение всех подшипников подвески(не двигателя), размеры всех сальников, и т.д. Просто желательно делать именно FAQ а-ля 1 сообщение(возможно закрепленное гдето здесь), иначе сообщения просто теряются, и все спрашивают в теме одно и тоже по десять раз. Как считаете?

По калибровке спидометра: Если ваш спидометр врет, или совсем врет(показывает 299км/ч). То для начала стоит проверить его настроки. Для этого нужно: На ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании (ключ максимум против часовой стрелки(или не вставлен)), нажать И ДЕРЖАТЬ единственную кнопку "SET"(она же сброс "суточника") на приборной панели, и повернуть ключ (включить зажигание). Вы попадете в "меню" с 4 маленькими цифрами на месте пробега(одометр), и 1 большой цифрой скорости на месте спидометра(рядом будет буква "C"). Первая маленькая цифра(на одометре) начинает мигать, для её изменения нужно быстро нажимать кнопку "SET", для перехода к следующей цифре продолжительное нажатие кнопки "SET". Эти цифры означают следующее: 4 маленьких(на одометре) это диаметр колеса(видимо в китайских попугаях), 1 большая(на спидомерте) это количество импульсов которое должен считать датчик скорости при полном повороте колеса. Т.е. у нас(T2) на переднем колесе 4 "здоровенных спицы"(назовем это так) тормозного диска которые крепятся к ступице на 4 болта, датчик скорости считывая 4 импульса и зная "диаметр" колеса(4 маленьких цифры) определяет скорость. Задав диаметр и количество импульсов, просто выключаем зажигание. Все новые параметры для определения скорости сохранены! Таким образом можно откалибровать свой спидометр по GPS(прикрепив свой телефон где нибудь на руле) очень точно. Для T2 цифры примерно такие: 2200 - 2300 (4 маленьких цифры на одометре)(тут все зависит от диаметра вашей покрышки, степени её износа, и т.д.). И одна большая цифра = 4 (т.к. датчик скорости считывает 4 импульса за 1 оборот колеса). В принципе, таким образом можно перепрограмировать наш спидометр практически под любое колесо. Информация взята отсюда. Если ваш спидометр не работает вообще, то скорее всего у вас что то с датчиком хола, или его питанием от панели приборов. Весьма неплохое видео по ремонту/диагностике здесь. Цена датчика хола примерно 20р. Цена датчика скорости для китайского мотоцикла в магазине примерно 500р.