Перейти к содержанию

no-defolt

Пользователи
  • Публикаций

    176
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

89 Очень хороший

Информация о no-defolt

  • Звание
    Активный участник
  • День рождения 07.04.1981

Обо мне

  • Моя мототехника:
    BM200 Enduro
  • Имя
    Андрей

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Волгоград
  • Интересы
    всё больше загородные

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. no-defolt

    @Vitaliy85 большое спасибо за тему тебе и Владимиру!
  2. Ну хрен его знает, я наверное инопланетянин или старовер какой. Мне бы уединиться на природе чтоб ни души, ни музыки ни тем более интернета не было. А обслуженную своими руками технику, в тотальном дефиците времени и средств, вместе с ней же и в грязь по колено!? Может я где-то и понимаю, но мне это точно не надо. А даже если б надо было, не прокатило. Волгоград в пустыню давно превратился. Осадков нет почти. Дождь зимой. Остальное время солнце с ветром любую лужу осушаю за считанные часы. Всё в пыли, обувь, мебель.. Флуд конечно, но нужно было пояснить. Как и то, что нисколько не претендую на прописные истины и чей либо авторитет - я в теме человек новый. Иду своей дорогой, собираю свои грабли. Пишу то, что возможно, могло бы быть полезным другим новичкам. Что проделано самостоятельно, наглядно и в любительском формате. Да и самому спустя время, очень полезно себя перечитывать. Смешно как правило.
  3. Предыдущим постом акцентировать внимание на новой резине цели не было.. на видео и вспомнил то про неё случайно. Но если честно, то мне и самому интересно разобраться. Есть у меня комплект правильно-китайской резины на мот и есть опыт эксплуатации почти экстрим (CF3000) резины на Шниве. При этом я однозначно принял решение, использовать на МОТе этот универсальный комплект, очень напоминающий АТэшку для а/м (если так можно выразиться). Почему? Если коротко, то езда 50/50 на кроссовой резине это выше моих настоящих способностей. Короче, я с радостью бы занялся полемикой на эту тему, но с резиной так нельзя. Резину надо тестить. В конце этой недели у нас снижение температуры и осадки. Шанс упускать нельзя, поэтому предлагаю такой план: пройти ещё раз этот маршрут, но с отягчающими обстоятельствами, т.е. по влажному грунту. Давление снижу с 1,5 до 1 зад и с 1 до 0,8 перед. Тропу естественно подготовлю, поработав немного мачетой. Прошу иметь только в виду, что цель не придумать велосипед заново, а просто переехать балку на универсальной резине с сохранением опрятного вида (не для дождливой погоды естественно). Видео думаю смогу организовать.
  4. Так ведь эндурить цели и не было) Мне конечно это всё понравилось, но реалии таковы, что нужен практичный транспорт с элементами спорта. За приглашение спасибо, а резина, уверен, работала бы на низком давлении по другому. Как именно, другой вопрос. В данном случае важнее кмк ездовые качества пилота, а точнее отсутствие оных: газовал как потерпевший. Посему склонен рассматривать первый сезон не как покатушки, а как технический дневник. Не сочтите за снобизм)) Чего народ то смешить)))
  5. Список текущих работ окончательно опустел и инструмент появляется на верстаке теперь только в ходе отладки. Первый выезд показал откровенно ватный задний тормоз. Ощущения не из приятных. В ходе осмотра оказалось, что штуцер заднего суппорта, который я установил от ВАЗа, попросту не держит. Резьбы совпадали и скорее всего я не дотянул. Купил он меня ключом на 10, в отличие от штатного на 8. Вернул родной, прокачал и собрал. Стало получше, но "юза" всё равно нет. Возможно дело в том, что отсутствуют две пластины между колодками и тормозным цилиндром. Но колесо пока снимать желания нет. Отмечаю неудобство работы с винтами крышки рабочего цилиндра - и подлезть сложно и есть шанс сорвать грани. Нужно заменить на винты под шестигранник. В идеале убить всех зайцев одним выстрелом и поменять цилиндр на что-нибудь, с расширительным бачком. Второй выезд оказался более информативным. Вечерело, жара спадала. Нужно бы разведать тропинку, что в балке рядом с домом. Тропинка стратегическая, поскольку сокращает дорогу до работы на треть. Только вот она пешая. Но ведь я её знаю наизусть - детство прошло в этой балке, и я смело тронул. Правда так вышло, что именно в этом году направлялся туда впервые. Фото общего плана этой балки у меня нет. Обычный заросший овраг, в русле которого постоянно течёт ручей, питаемый родниками, с перепадами до 10-15 метров (на глаз). Место шикарное! В пяти минутах от центра города, под боком, с соловьями по весне и ни души. Так вот, в самом пологом месте, тропинка с переходом на противоположную сторону. Ей я и собирался воспользоваться, в перспективе расширив до нужных мне размеров. Вопрос был только с углами съезда и выезда — как это будет именно на мотоцикле? Из растительности, конкретно в этом месте, только камыш: Углы оказались терпимыми, обратно с разгона, можно заскочить, а вот устье подкинуло сюрприз: тропинку не топтали. По низу до "переправы" всего-то метров 20, но вокруг ничего не видно, зеркала превратились в два якоря. Я упорно толкал вперёд заглушенный мотоцикл, благо под ногами было сухо. Чего не скажешь о воздухе, ощущения как будто попал в тропики. На лбу появилась испарина. Не хватало только москитов. И вот я на переправе: Впереди тоннеля появился свет, я забрался на мот, завёл и сразу застрял. Заднее колесо попал меж брёвен, обеими ногами я был в воде. Пытаясь выйти с газом, получил фантан из чачи в дыму собственного выхлопа. Начали появляться первые мысли, что возможно, где-то я был неправ. Спасибо лёгкому весу БээMа! Взяв его за багажник, перекинул через мокрое бревно и повторил попытку. И ура! перемахнув на выходе ещё через пару брёвен, я уже было расслабился, как в самом начале подъёма мотоцикл потащило, и я попал в ловушку. Вдоль тропинки была низинка, которую я не заметил из-за заросшего камыша. В неё то меня и снесло. Удержаться смог, но все направления были заросшие и тупиковые. Вернуться на тропу тоже не мог — колесо юзило на камыше: Одежда давно перестала быть сухой, и почему-то вдруг начало резко темнеть (не в глазах)). Мот, полежав на боку, перестал заводиться. Осознав свою беспомощность, позвонил другу. Пока он шёл, начал протаптывать камыш вдоль свала, в сторону его уменьшения. И даже где перепад составлял "по колено", мот юзил на месте. В итоге Лёха подошёл, и вдвоём удалось вернуть мотоцикл на тропу. Остаток подъёма проблем не составил, и я направился в сторону дома, но уже по объездной. Лёха предпочёл пройтись пешком)) Доехав, осмотрел мотоцикл. С висящим камышом на маятнике, стало очевидно две вещи: 1. маршрут не подходит; 2. уделать мотоцикл до состояния, как на момент покупки, не так уж и сложно. Вопрос, который теперь волнует: при каком крене у двигателя K166FML наступает масленое голодание? Ну и немного видео, очень жаль что не в динамике (за качество прошу прощения): https://youtu.be/XMPBdHJu7Q4 https://youtu.be/ZlRJ5Y7ZRzE
  6. @Crimson шлема нет, вот и выделываюсь как могу)
  7. Трансмиссия и как в тему, дневная температура воздуха за 40. Вода в Волге 25! С покупкой мотоцикла имелись звёзды 12/36 (ПЧ 3.0) и 520ая DID цепь без сальников: Понимания по этой теме у меня нет и не было. Поэтому ещё по весне заказал точно такую же звезду, заменил и успокоился. Динамика меня устраивала (категории А три месяца!), правда и пробега почти не было - километров 100 я накатал, пока не встал на ТО. Уже в процессе работ принял решение заменить и ведущую. Как и с ведомой, выбрал пальцем в небо: у соклубня оказалась JT 275-42 с минимальным пробегом. Общее убеждение, что звёзды это расходники, плюс мои относительно небольшие затраты на их покупку, не расположили серьёзно отнестись к подбору всего комплекта. Свою ошибку я понял когда, задумался, а хватит ли мне длины цепи. Ста шести звеньев комплекта 12/36 естественно не хватило. К тому же как оказалось, цепь была порвана с внутренней стороны: Дальше больше. На момент заказа цепи, я считал: 1. моя ведущая звезда на 13 зубов (чаще нужно нагибаться у мотоцикла); 2. цепь только did; 3. она должна быть обязательно сальниковая. С дидом ладно, был бы настоящий, а вот с остальным подробнее. Заказывая цепь, я заказал и ведущую звезду - гулять, так гулять. Несмотря на недавно установленную QF, JT почему-то был предпочтительнее. ПЧ выбирал ближе к стоку, поэтому заказал JTF 434-13. Каково же было моё удивление, когда сняв звезду QF, я прочитал на ней 520-12Т. Короче всё это сложно, но суть такова - ПЧ я выбрал из опыта владельцев, а звёзды сошлись сами (двойной смысл). С цепью же попутал бес. Вместо того, что бы купить базовую без сальников по 24р за звено, я купил по 62. Маркетинг сработал. Долговечная, универсальная, хит продаж! В остатке лишние затраты, вес, сопротивление на сальниках. Замок даже не в цвет, нужного у продавца не оказалось: Ставил цепь три дня. С ведомой всё понятно: встала в натяг, на советские гайки через гроверы и синий фиксатор. Зато с ведущей звездой и цепью ничего не понятно: как ориентировать? как расклепать? как натянуть?! Началось с того, что меня смущал наплыв (выступ) на ведущей звезде, точнее отсутствие чёткого руководства, куда конкретно он должен быть направлен. Объясню почему. Когда я ставил звезду QF, со старой цепью, я просто повторил установку по примеру заменяемой (выступом наружу). Сейчас мне мешал поступить так же целый набор причин: 1. стоимость новой цепи; 2. конструктивная особенность посадки звезды на вал без свободного хода (что странно); 3. 14% смещение выступа по отношению к общей толщины звезды (1мм толщина выступа, 7 общая). Учитывая пункт 2, мне показалось это не мало. В связи с чем я задал конкретный вопрос, и получил не менее конкретный ответ - "направление значения не имеет". Тому подтверждение дословная цитата производителя: "Ни в одном имеющемся документе нет информации о правильности установки этой шестерни. Скрин приведенный к инструкции по мотобуксировщику тоже не правильный (даже для буксировщика). Стороной установки звезды регулируется ее вылет. Чем меньше перепад между плоскостями звезд - тем меньше перекашивается цепь и меньше износ. Устанавливайте звезду ориентируясь по ведомой звезде. При установке убедитесь, что цепь не цепляет ни за что". Благодарю за ответы всех. Стало ещё интереснее и я прислушался к рекомендациям. т.е. сначала попробовать выставить звёзды, а уже потом колёса - метки на маятнике за ориентир я не считал в любом случае. Одеваю цепь. От глухой заклёпки цепи отказался, поэтому поставил замок защёлку. Всё очень туго, тисочками через две гайки, контролируя зазоры: Потом нужно было натянуть цепь, а натянуть её можно по-разному. Способы "на три пальца", "пнуть ногой", "лёжа животом на сиденье, головой назад" и подобные, оставил на будущее. Первый раз долго и только "по линейке". Общая рекомендация производителя 2-2,5см в максимально натянутом положении. Это когда оси ведущей звезды, маятника и заднего колеса на одной линии. Воспользовавшись самодельным подкатом, лазерным уровнем и пнём вяза, который к своему счастью переехал из-под мотоцикла на него, общая линия была найдена (правИло пробовал приспособить для ориентации колёс, но потом заменил на капроновую нить): Далее предварительная натяжка цепи по меткам. 2,2 мм в сжатом состоянии: и 4,5 в разжатом: И вот они звёзды! Методика такая: ставлю за ведомой звездой лазерный уровень на штативе, в направлении к ведущей: Максимально совмещая линию по центру ведомой. Произвожу замер на ведущей и по результатам делаю выводы. На фото непонятно (выделил линией), но в живую отлично видно, что по умолчанию несоосность составила около 7-8мм. Прокручивая колесо, получил характерный шелест даже на небольших оборотах: Корректировал так. Первым делом развернул звезду выступом (буквами) внутрь, уменьшив расхождения на толщину этого наплыва. Основное же, что повлияло на результаты, называется способ "бутылочки" (у меня это были кирпичики). Смысл как на а/м схождении, максимально точно выставить ориентацию колёс. Говорят, что это очень благоприятно сказывается на ресурсе резины. Способов реализации множество. Я закрепил направляющий профиль для ГКЛ на переднем диске хомутами, получив прямую линию направления переднего колеса, независящую от протектора и горизонта: Взял капроновую нить, и натянул её через заднее колесо в направлении переднего. Всё как следует совместил, обращая внимание на протектор и всевозможные выступы корпуса: Оставалось только добиться одинакового расстояния до нитки от противоположных краёв заднего диска с любой из его сторон (я делал справа, так как с левой стороны расстояние в плоскостях больше): И там и там по 20мм. Проверяя результат, я получил линию по центру цепи как у ведомой, так и у ведущей звезды: Метки на маятнике выглядят таким образом: Гроверы между гайками натяжителя это реально удобно! Гайку ведущей звезды затянул моментом 90, и законтрил стоковой пластиной (друг "посидел на тормозах"). И всё бы хорошо, но результат не порадовал - цепь работает как последняя дрянь: на малых оборотах: https://youtu.be/iGqbTa4Z8LY на оборотах побольше: https://youtu.be/19mdmRVzGlw Такой же эффект у меня был на первом китайце. Полагаю причин может быть предостаточно, даже верю, что их несколько одновременно. Одна из них скорее всего ступица. Так как она боевая, деформация в плоскости очень даже вероятна (восьмёрки и яйца не замерял). Оставляю как есть. Время, добрый человек, или случай, думаю подскажут. В перспективе по трансмиссии: - заменить манжету вала КПП (то держит, то нет); - найти отбойник цепи нижний пластмассовый; - оценить получившееся ПЧ, сделать выводы; - закупить ведущую звезду на периодическую подмену; - поменять замок цепи в цвет. Всем спасибо. p.s. Скрин того самого мотобуксировщика, который заставил вернуться к теме направление выступа)):
  8. Этим постом хочу закрыть тему подвески, включая немного рулевой. С неё и начну. Разбирать траверсы не хотел, так как повода не было. Но учитывая небольшой застой в ТО, разобрал. И уже сразу, как только открутил руль, стало понятно, что гайка вала перетянута. Подшипники живые, смазка есть, но она вперемешку со шламом, который из ржавой рамы сыпался на подшипник. Раму зачистил и промазал антикором, подшипники отмыл и смазал, гайку рулевого вала отрегулировал. У меня оказывается есть ключ семейка! Правый амортизатор собрал в обратной последовательности. Резьбу кулака на синий фиксатор. Нижний болт через шайбу и на красный. Стопорный винт кулака Ендуро, больше диаметром Мотарда - подобрал из волшебного сундучка подходящий. "Шайбу" одометра немного повернул против часовой стрелки, тем самым уменьшив угол изгиба троса. Сам трос заменил, смазал и подмотал слегка изолентой в проблемном месте. Причиной трещины кулака в районе стопорного болта явился прямой удар в этот узел (словили пень!?) + качество заводского сплава. Разбитый в этом месте пластик тому доказательство: Масло заменил в обоих перьях, но со второго раза. Первый раз заказал Valvoline, который оказался подделкой: наклейка на 30 процентов отклеена, литьё пластика кривое, тонкое, и что окончательно добило: вес литровой канистры 950гр. Каким то чудом сдал назад, брал на Озоне: Потом случайно наткнулся на ENI FORK 7,5W ENI/AGIP и оно оказалось доступным в Автодоке, причём вдвое дешевле VV и с нужной вязкостью. Канистру приятно взять в руки. Залил по 330. Про колёса. Наигравшись в самопальный съёмник подшипников: выбил арматурой передние. С задними, писал уже, всё сложнее. Со стороны звезды посадочное место было разбито: подшипник ложился от своего веса. Сальника не было вообще, втулки в критическом состоянии. Ось на удивление не гнутая. Короче все эти токарные дела оставил на зиму, новый вологодский подшипник отлично сел на фиксатор от LM. Сальники мне подобрали в том же магазине подшипников за копейки. Обе ступицы набил от души литолом. А заодно и руки по локти, пока монтировал колёса. Особенно заднее понравилось.. поэтому фото "в процессе" следующий раз. Передний суппорт - выше в теме и был обслужен совсем без забот, а вот задний кое-как: Колодки сточены, смазки нет. Цилиндр после чистки ещё поработает - зеркало целое. Один из пыльников подошёл от жигулей, там же и стоит в суппорте. Направляющие смазал, но ремкомплект нужно заказать. Колодки купил сначала китайские за 300р в местном магазине, потом хорошо подумал и купил TRW MCB647. Полезной площади у них меньше (или справа для 250?): плюсом с ними колесо собралось только тогда, когда убрал обе прокладки. Суммарно около 2 мм не хватало ни в какую. Почему неясно, но как колодки поизотрутся, нужно вернуть. Одна из них асбестовая и её роль очевидна. На десерт немецкая резина. Уже не помню как было, но очень помогли деньги от удачно проданного первого моего мопеда. Поэтому на резине экономить не хотелось. Требовалось универсальность при хорошей ресурсоемкости. Разобравшись с размерами, и выйдя на офдиллера, оформил и оплатил. На зад K60 M+S 110/80 R18 58S TT: на перед K60 M+S Scout 90/90 R21 54T TL: Надеюсь что хорошо послужит, а там посмотрим. Бортировал на а/м шиномонтаже, и не без курьёза - переднюю поставили по протектору. Заметил, когда ставил колесо. Вернулся, попросил переделать, заодно все вместе разобрались почему на мото не как на авто (как оказалось некоторые особо джиперные лица, намерено разворачивают протектор на осях!). Ну да ладно, я столько не пью.. Единственное осталось спустить и накачать камеры ещё раз, для исключения её переломов. Что в перспективе по подвеске: - перенакачать колёса с окончательным давлением в 1Атм в обоих. - отрегулировать спицы; - передние колодки в зип; - оба ремкомплекта суппортов в зип; - выточить три втулки заднего колеса; - заменить ступицу заднего колеса (желательно); - камеры в зип.
  9. no-defolt

    Здравствуйте! Ставил вчера цепь и как оказалось, ведущую звезду можно поставить в двух положениях! Спустя ночь, вопрос стал ещё интереснее, потому как конкретной информации я не нашёл, а судя по имеющейся, точного руководства нет. Пришлось потратить время. Из фака. Звезда SIAM JTF432.14. Выступ наружу. Из фака. Звезда AFAM: 22303. Выступ не видно, но исходя из фото оригинала, тоже наружу. Португальский манулал, раздел двигатель. Выступ наружу: Португальский мануал, раздел трансмиссия. Выступ не наружу: С каталога запчастей, сайт shop.baltmotors. Выступ не наружу: А вот мой скромный личный опыт: На фото внизу новая ведущая звезда JTF 434-13JT, купленная на замену совсем свежей QF 520-12T. Поставлена QF была, как и предшествующая ей (убитая в хлам родная), выступом наружу (точнее бортиком, потому как на выступ он не тянет): Пробег у неё менее 100км, и что примечательно, следы износа с внутренней стороны такие, как будто нехватает как раз того выступа.. или это как у Нивы - все машины разные и одного рецепта не существует? Подскажите пожалуйста, кто что считает по этому поводу? а то я привык, всё что с буквами, то наружу)
  10. Список работ по мотоциклу "текущие" вот-вот иссякнет, а почта России везёт последний заказ - пора начинать наводить порядок в голове. Начну с ТО маятника. Главный болт не поддавался метровому воротку даже на вращение. Я не расстраивался, и планомерно в течение нескольких дней проливал стыки жидким ключом. В итоге всё получилось: В общем виде: И в конкретном: Подшипники линка и маятника признал исправными. Несмотря на протухшую смазку, люфты нормальные: Правда не отказался от возможности взять в запас новый линк, полностью в сборе. Куплен (не мной) на Тао и интересно, что уже с защитой тавотницы: Болты менять тоже не стал, отмыл как смог и хорошенько смазал: Подшипники заднего амортизатора и здесь обслужил без замены. Воздух качается в амортизатор без ниппеля кастомной иглой, скромного хозяина которой нашёл в мастерской вело магазина. Спросив про полное ТО амортизатора, сообщил что возможно, но ближе к зиме за 1500-2000т.р. За подкачку не взял ничего. Подшипники закуплены GEG12, но в связи со спецификой установки (они не стандартные), замену отложил В итоге заменил только успокоитель цепи, который на маятнике. Пластиковый нижний тоже просится, но пока не нашёл. Ещё заменил все винты заднего подкрылка на нержу, извлёк килограмм Калининградской земли из самого маятника, ну и получил незабываемые ощущения сначала от разборки этого узла, а потом не менее яркие от сборки.. Лучше это делать с помощником - и веселее и гораздо проще. p.s. Направление главного болта маятника с завода: справа налево. Мой был установлен наоборот. Я так и оставил, потому что узнал про это уже после того, как собрал. Вряд ли разница есть, но при сборке мне было удобнее работать с маятником правой рукой, направляя болт левой.
  11. no-defolt

    Ставил отсутствующий нижний трос газа, и выяснилось что, во-первых: смазки там нахватало: а во-вторых, была когда-то тема в факе, а теперь её нет. Может и вопросов по этой теме нет, но у меня возник! Верхний трос сейчас не на своём месте или приводное кольцо нужно развернуть? upd от 09.07.21. Тему про тросик нашёл в факе от BM250 и она не про то. А по нижнему тросу с утренней чашкой чая и вопросов не осталось - всё было очевидно: кольцо при разборе просто опустилось вниз.
  12. no-defolt

    Я поэтому и спросил про оригинал. К примеру есть мануал от DRZ-250, с переводом. Милое дело. Хоть мотоцикл покупай.. А по пробке - по внешнему виду её "трогали" уже, вот и вопрос появился, зачем?
  13. no-defolt

    Такая вилка? Если да, то интересно, чья она? В смысле если Джебель, то какой? или это из серии: воздух в амортизаторе без ресивера) И ещё вопрос из рубрики хочу всё знать: что за пробка/заглушка на ГБЦ?
  14. no-defolt

    шутку оценил! А если серьёзно, то даже и не начинал читать - оставил себе это удовольствие на зиму, с конспектом и т.д. Боюсь только что конспект пустым так и останется..
  15. no-defolt

    Тут я пас. Впрочем, как и эксперименты проводить тоже - неудобно и разница измерений мизерная. К тому же без опыта можно и навредить нечаянно. Но интересно конечно.. По белой вилке настройки с Джебелем схожие у нас или свои значения? Имею в виду винты с верхнего торца. Из мануала для DRZ-250. Стандартные значения регулировок Винт регулировки отбоя (А) выкрутить на 8 щелчков Винт регулировки сжатия (В) выкрутить на 7 щелчков
×
×
  • Создать...