GeorgeK

Я победил "ведущее" сцепление перестановкой рычага сцепления на шлицах вала сцепления. Прошу заметить, что это не одно и то же, что подтягивать трос. Нейтраль ловится теперь отлично и на холодном, и на горячем, и в движении, и на стоящем, на новом и старом масле. Скрежет сцепления неустраним без замены корзины, а при замене может пропасть, а может и нет.

Вот такие брал. https://sl.aliexpress.ru/p?key=xWJgwd2

Установил две противотуманные лампы по 20 Вт каждая с али. Светят терпимо. С ними мотоцикл гораздо заметнее, но при нормальном напряжении 13,4 вольт жрут они около 3,6 ампер. В них стоит, скажем так, контроллер, который следит за тем, чтобы яркость не менялась. То есть потребляемая мощность у них величина постоянная, в отличие от ламп накаливания. При повышении напряжения питания потребляемый ток падает, при понижение, соответственно, повышается. (не линейной и в рамках окна 9,5 - 20 вольт). Генератор на нашем моте, без вреда для аккумулятора, для проводки и для себя, способен отдать 10-11 ампер. В теории хватает, но у меня стоит вольт метр на приборке. Так вот, когда обороты 3500 и выше, то генератор без проблем тянет ближний свет и противотуманки, если же ниже, то напряжение просаживается до 11,9 на холостых. То есть в пробках, в лесу и при неспешной езде допсвет разряжает аккумулятор. Причём делает это довольно интенсивно. Поэтому рекомендую отключать при продолжительной езде на низких оборотах. При этом ставить менее мощные лампы смысла нет - не светят.

Нормально заряженный кислотный аккумулятор имеет летнюю плотность 1,27, а зимнюю 1,29. Зимняя плотность выше как раз для того, чтобы электролит не замёрз и от расширения не деформировал пакеты в банках. При замерзании и деформации пакетов происходит практически 100% замыкание анодных и катодных пластин. С автомобилями, которые регулярно ездят зимой такого не происходит потому что при регулярном заряда и разряде аккумулятор разогревается изнутри. А учитывая большую массу и теплоемкость, остывает он до окружающей температуры примерно за двое суток. По крайней мере, это время их выдерживают в морозильной камере при проведении климатических испытаний. При этом, при одинаковой конструкции аккумуляторов, автомобильного и мотоциклетного, ток саморазряда у них примерно одинаковый. Но ёмкость отличается в шесть раз. Поэтому автомобильный полностью заряженный аккумулятор, если он был вымыт с мылом и отключён, ещё имеет призрачные шансы дожить до весны в неотапливаемом помещении, то у мотоциклетного этих шансов почти нет.

А тряска на нейтрали тоже есть, или только в движении?

На малых скоростях лучше держать ровный малый газ, не дергая ручку, а скорость регулировать притаптывая задний тормоз и играя сцеплением

Если имеется в виду рычаг выжима сцепления слева на руле, то регулируется также как и на велосипеде - отпускаются болты, рычаг поворачивается вокруг руля вверх или вниз.

Он опустил траверсы вниз по перьям. Таким образом изменилась высота передней части мотоцикла. Но без эквивалентного занижения задней части так делать не хорошо. Изменяется угол наклона вилки к горизонтали, а это приводит к ухудшению "накатистости" двухколесного друга и ухудшению стабильности на прямой. На больших скоростях могут возникнуть неприятности. В общем, в видео описана практически вся проблематика. Мои переделки практически такие же. Можно видео рассматривать как руководство к действию) Уметь варить вообще полезный навык)

Если район Икши не далеко, то можно договориться на выходные - подъедете, расскажу и покажу на своём, что делать и что не делать, куда смотреть. У меня сейчас как раз с разобранной прогрессией стоит.

Не, к сожалению не подскажу сервис. Я сам все делал на даче. Я на нем по Москве не езжу, он для этого не удобный мне. Живёт на даче, там и езжу в пампасах)

Занизить можно только отпустив натяжение задней пружины и опустив травесы по перьям. Но, на мой взгляд, так лучше не делать. Он не такой высокий, как кажется сначала. Я тоже 176,мне нормально. Привык. По твёрдой дороге хорошо, а на скользкой даже низкий норовит завалиться. Из того, что написал, обязательно нужно сделать все, что касается задней звезды и воздушного фильтра. В фильтре дырки либо есть, либо будут, а это значит, что двигатель будет дышать грязью. Подшипники, рулевая и прогрессию по желанию. По дороге сразу не отвалятся, но могут греметь и люфтить. Тормоза лучше сделать - у меня задний был завоздушен. Обкатывать лучше сразу на синтетическом 4т масле. Не крутить выше 4-5 тысяч и не ездить внатяг на высокой передаче

Протянуть шпильки на ведомой звезде или сразу переделать на болтовое крепление, поменять цепь на сальниковую, проверить, не касается ли хомут глушителя корпуса воздушного фильтра, а то может прожечь, проверить ровно ли стоит воздушный фильтр в корпусе (лучше сразу переделать на верхнее крепление фильтра) и заткнуты ли отверстия в корпусе воздушного фильтра, к которым должны подходить трубки от сапунов двигателя. Проверить полярность подключения вентилятора. Сразу переделать узел прогрессии на каленые пальцы и полиамидные (капролоновые) втулки и проверить, что задний амортизатор стоит правильно и есть доступ к золотнику его подкачки. Залезть во все ступичные подшипники и проверить смазку (в идеале поменять на skf или что-то приличное). Снять весь пластик и проверить сварку труб хвоста и прокладку всех жгутов, чтобы ничего не терлось об острые кромки. Обязательно проверить затяжку рулевой колонки с отпусканием болтов перьев в траверсе. Очень не вредно сразу поменять тормозуху с прокачкой. Отрегулировать под себя лапки. Если сцепление "ведёт" на горячем двигателе, и не удаётся отрегулировать натяжением троса (не забываем оставлять свободный ход), то переставить рычаг сцепления на шлицах максимально далеко, покуда трос дотягивается. Стекло на али от гусенка, светодиодную лампу с охлаждением вместо штатной (следить, чтобы не потребляла больше 35 ватт). Хорошо бы поставить дхо, но тогда нужен вольт метр, чтобы следить за напряжением в сети. Генератор вялый и на низких оборотах с доп нагрузкой нужного тока не даёт. Дуги и багажную систему делать самому, купить негде. Маленький кофр можно приколхозить к родной площадке, под большой, да ещё со спинкой надо варить широкую подставку с опорой на трубы хвоста, иначе оторвет. Также благословляется замена тонких проводов от аккума до замка зажигания и замена чудаковатого стеклянного предохранителя на нормальный ножевой от автомобиля (с держателем). Вообще хорошо поставить несколько предохранителей на основные потребители - зажигание, свет, доп.свет и проложить от них отдельные линии к морде. Добро пожаловать в мир рукоблудия)))!

В конце прошлого сезона поменял всю прогрессию на новую. Проехал 800 километров, и вчера, когда подтягивал цепь с вывешенным задним колесом, увидел снова чудовищный люфт в узле. Разобрал, сальники целы, грязи нет, смазки полно, но пальцы снова прогрызены игольчатыми подшипниками. Через 800 км, Карл! Подшипники целые. Снова покупать эту сыромятину нет никакого смысла. К тому же новые пальцы были просажены по диаметру и болтались в подшипниках. Подумал, что конструктив, этих пальцев в игольчатых подшипниках порочен. Даже если пальцы были бы каленые, они жили бы подольше, но из-за очень маленькой площади контакта игл с пальцем, прогрызание пальца или иголок подшипника неизбежно. Что характерно, из-за того, что в прогрессии все шарниры имеют крайне ограниченный угол поворота, весьма далёкий от вращения, выработка происходит только в верхнем секторе пальцев, на который приходится давление. С боков и снизу пальцы целые. Решил провести эксперимент с целью многократного увеличения площади контакта в шарнирах. Для этого нарисовал и напечатал на 3д принтере втулки из полиамида. После нескольких проб подобрал размеры так, чтобы втулки запрессовывалась в рычаг прогрессии, а пальцы во втулки без зазоров и проворачивались внатяг. А длину втулок сделал на всю длину посадочных отверстий в рычаге. Теперь, в отличие от коротких подшипников, втулки не смогут перекашиваться в рычаге. Буду посмотреть, как долго проживёт фигня из сырых пальцев и плассмасок из принтера. Подозреваю, что дольше, чем 800 км.

Да, это типичная болезнь этих приборов. У меня была такая же фигня. Снял, разобрал, посмотрел, разбираться было лень. Решил поставить универсальную китайскую. В итоге поставил, но наупражнялся так, что проще было в родной разобраться и починить. Если разберёшься, напиши в чем проблема, я старую не выкинул.

Так это надо багажную систему проектировать и варить(