AndreySpb

Нельзя(( у китайцев видать стандартные пальцы. Поговорил в мастерской где цилиндр растачивают, сказали что можно старый поставить, геометрия у него не ушла. Пока жду из мастерской цилиндр, продолжаю дальше страдать херней. Вот есть два распред вала с маркировкой R2 (мой) и A1(новый). Промерил их чтобы сравнить износ своего распредвала и получается что у моего кулачки выше на примерно 3-4 десятки чем у нового. Если сравнивать допустимые размеры, то новый распред вобще ниже допуска, так как по мануалу впуск 33.87 мм, а выпуск 33.50. На что влияет то что кулачки выше или ниже и какой лучше поставить?

Я переживаю что нагрузка на колено больше будет((( Палец думаю отдать туда где цилиндр растачивать будут, чтобы по внутрянку сняли миллиметр и плюс конус сделали. А вот с поршнем не уверен что можно много облегчить, все же алюминий. Я когда заказывал думал приедет плюс/минус такой же и я его еще больше облегчу, а он сука тяжелый оказался((( ЗЫ по каталогу балтмоторса, оригинальный поршень как раз 140 грамм весит (((

Фото поршеньков, в то сообщение не лезут Как видно стенка на левом(тот что стоял) значительно тоньше. Вес: левый 143 грамма, правый 162 грамма. По толщине стенки 1.2 мм против 2.2мм

Продолжаю мучить мопедку, пока зима решил посмотреть, что творится в ЦПГ так как были подозрительные звуки со стороны двигателя. Вскрытие выявило кучу проблем . 1) Как оказалось слайдеры у цепочки ГРМ уже очень сильно прогрызанны цепью. 2) В цилиндре крупные задиры в верхней части и есть выработка от колец 3) Распред тоже заметно поработал, имеет заметную выработку + коромысла поизносились сильно. Для решения проблем с распред валом, просто купил головку в сборе от БМ 200 черную (QGJ-2) отличие от моей, более качественно сделана камера сгорания (не просажены седла в глубь) и есть странная дырка для отвода выхлопных газов вниз + привод тахометра. Цилиндр решил расточить под ремонтный поршень (2 т.р.) Заказал с Китая новый поршенек ремонтный самый большой 66+1 (1,5 т.руб). Поршенек на вид сделан в разы лучше чем тот, что стоит в мопедке, но по суммарному весу (поршень + кольца ) на 20 грамм тяжелей того что стоит. Палец также тяжелей на 7 грамм, у старого с обоих торцов из нутри сделана выборка под конус + внутренний диаметр старого пальца больше, т.е. стенка значительно тоньше. Теперь вопросы: 1) имеет ли смысл менять полностью комплект цепь ГРМ и слайдеры или ограничится только слайдерами? 2) Допустимо ли ставить поршень почти на 30 грамм тяжелей чем стоял ? 3) Какие прокладки ставить между ГБЦ и Цилиндром, у меня стояла из трех металлических платин блестящия, а смотрю что есть какие-то черный как бы прорезиненные? 4) Вообще имеет смысл растачивать цилиндр или просто пойти и купить в сборе все, цена в общемто не такая кусачая ?

Вроде как удалось добиться стабильной работы PWK, что пришлось сделать скарбом: 1) Купил большой наборчик жиклеров ХХ и топливных. 2) Купил усиленную пружинку дросселя 3) Купил винт качества смеси с барашком, чтобы крутить без отвертки Настраивал карб так: 1) Жиклёры поставил 35 и 125 из нового набора ( такие же размеры стояли при покупке) 2) Прокатился, при такой конфигурации на 4000-4500 оборотах, двиг захлебывался 3) Уменьшал топливный жиклер ( до 110 ) пока двигатель нормально не начал работать под нагрузкой(катался раскручивая до 8000 об.) не захлебываясь Нигде не смог найти никаких таблиц по соотношению жиклеров, насколько верно соотношение жиклеров: ХХ - 35, а главный -110 ?

Добрый день, а не подскажите какие жиклерчики поставили. Добрался до эксперементов с этим карбом. С китая получил карб PWK30 с набором жиклерчиков 110, 115, 125 и 35, 38. Клапана отрегулировал, как в ФАКе было написано. Каб разобрал все каналы промыл и продул. Протыкался с карбом пол дня тасуя эти жиклеры, никак стабильности добиться не могу, ХХ гуляют, бывает что зависают на 3000-4000 потом при перегазовке сбрасываются. В общем нормальной работы от него не получилось добиться. (((

Добрый день, наконец приехала новая ведущая звездочка JTF409 ( взял из ФАКа данные ), полез менять и обнаружил, что конструктивно она отличается от той что стояла. Отличие это наличие у новой звездочки выступа (у звезд на 520 цепь посмотрел такойже выступ есть), из за него , если ставить звезду плоской частью к картеру коробки), то не накинуть шлицевую шайбу (шлицы скрываются под этим выступом) ((( Оригинальная звезда не имеет такого выступа, но есть дистанционная шайба, которая ставится между звездой и картером. Я правильно понимаю, что надо новую звезду установить выступающей частью к картеру, без дистанционной шайбы?

Для меня родной BS28 ))), а картинка что у китайца не правильная оказалась))), PWK28-30 на 166-й смотрю все ставят

Карб заказал черный PWK30 как на картинке за 2 тр ( чтобы если не понравится не жалко было) ))). А тросик для него какой покупать (длинна и вылет свободного конца тросика из оболочки)? И что-нибудь с дополнительным обогатительным жиклером делали, тот что сверху над входом и к нему трубочка от поплавковой камеры подходит? ( одни советует его глушить, так как это для 2Т, другие не трогать )

И да, судя по картинке с алика ПВК30 на двиг 125-150, а на 200 кубиков надо ПВК32 или 34, или я что-то путаю?

Так а что помимо карба требуется поменять или он подойдет к штатному коллектору ( резиновый патрубок на горшке)? тросик газа я так понимаю по любому новый так как у ПВК к игле напрямую ципляется .

Добрый день, появился тож вопрос по карбюратору. Богатит смесь, свеча в сухом черном налете, иногда захлебывался при старте ( особо при троганье со светофора это напрягало). Иглу притопил на одно деление ( регулировочную шайбу сместил на но одно деление вверх), цвет свечи стал уже похож на нормальный ))) заводится на холодную стал идеально, на ручку газа реагирует отлично и не захлебывается при троганье. Но теперь соответственно появилась проблема, с тем что глохнет когда резко сбрасываешь газ в движении ( история из ФАКа). Из регулировок у карба я так понял только винт качества и положения иглы. Как лучше поступить вернуть иглу в среднее положение и крутить винт качества, или оставить иглу в притопленном положении и крутить качество? ЗЫ: карб идеально чистый, внутри все отполированно и блестит как у кота яйца))) Уровень топлива в поплавковой камере в норме.

Добрый вечер, разобрался с проблемой отключения всего, оказалось это аккумулятор так подыхал. Перетряхнул всю проводку, все в целости. А сегодня когда обратно все собрал и решил поехать вроде все свети и моргает, но как пытаешься завести электрика отключается. Попробовал аккум на зарядку поставить, зарядка отказалась его заряжать, пришлось идти покупать новый аккум ((((

Ничего небыло с собой кроме гаечных ключей и отвертки, а до базы почти 80 км, особо выбора не было, хоть как-то доехать. Так что вынутый предохранитель это временное решение. ЗЫ судя по схеме, этот пред спасет только от КЗ при питании от аккумулятора, если во время работы движка то питание с генератора пойдет мимо этого преда.

Замок зажигание отрезал сразу же так как там один подгоревший контакт был, напрямую черный с красным соединял, ну и на всякий случай отрубил все что идет на приборку)))) Глюк плавающий, пока ехал из Копорья в Питер ( примерно 80 км ) остановился раз 5 по большей части на светофорах когда на нейтраль переходил. Выкинул, чтобы его исключить из проблемы, и доехать хоть как-то ))) У этого мота уже подгорала проводка но до меня, кто-то из предыдущих владельцев сильно мощные лампы поставил, кнопка переключения режима света в пульте была полностью расплавленной и в косе правого пульта провода спеклись((( ЗЫ несли, что пульты были заменены на новые и проводку от них до центральной косы перебрал, разъёмы с клеймами поменял на новые. Похоже надо перетряхнуть всю проводку, возможно где-то надломлен красный провод идущий от АКБ или черный который после замка идет.