shturman

Где-то 3.5 - 4 л. на сотню, судя по пробегу и канистре. Темп езды сильно разный, и асфальт км. по 15 -20 за покатушку , и по еб..ням на 2-3 скорости, точно особо расход не измерить, до пустого бака не ездил. Откалибровал спидометр, максимальная приборная скорость совпадает с максималкой по жпс. Как по мне, самый крейсер по трассе где-то чуть за 70, до 75 км.ч. Мотор не орёт, обороты умеренные на слух. Так то и 90 можно ехать, но это не его крейсер. Тахометр заглючил, больше 5,5 тыс оборотов не показывает давно уже. Что за хрень может быть? Он то мне особо и не нужен, и так ясно, что за обороты, но всё же.

Точняк, тоже об этом подумал. Хочу вообще бокс под ЗИП замутить под левым крылом, интегрированный с этой распоркой. Только чтоб видон цивильный был и надёжно всё, а это придётся повозиться. На себе рюкзак таскать не нравиться, на багажнике тоже не айс, всё таки мешает иногда.

Круто, чё. А хрена ж на заводе не подобрали, когда карб к двигателю лепили? А может всё там нормально и нефиг туда лезть? Тырнеты - они такие, много и полезной инфы и говна всякого и "экспертов" асяких тоже хватает. Для начала, попробую установить датчик температуры головы двигателя, прежде чем в карб лезть. Тем более летом у нас на югах часто под 40 градусов жары а то и выше бывает, датчик полюбому не помешает. А там видно будет. Пока судя по моще, максимальной скорости и расходу бензина с жиклёром все нормально. Зы. Багажник лопнул со стороны глушителя. На него был примотан рюкзак весом около 5 кг. с камерами и ЗИПом. Хлипковат, однако, не выдержал тряски на колдобинах.

Ну если не трудно, кинь пару ссылок. Недавно здесь приводились ссылки на разные видео, как и что. Единообразной информации то нет, по факту! Вся она плюс минус. Я настроил карб на устойчивую работу во всех режимах. Винты хх и качества смеси примерно откручены на столько же, на сколько и по описаниям (в среднем) из разных источников. Но под сомнением цвет свечи, хотя по всем признакам и внешне мотор не греется. Слышал также, что винт качества конкретно на нибби пе 30 отвинчиванием увеличивает подачу воздуха и обедняет смесь, т.к. он стоит со стороны воздузовода. Но при этом из мотосалона этот винт был выкручен аж то ли на 3,5 то ли на 4 оборота, непомню уже, а винт хх вроде на 3 оборота. Свеча при этом после пробега в 200 с небольшим км - конкретно черная, т.е смесь переобогащённая, хотя должна быть переобеднённая. Нестыкуется что-то при настолько открученном винте качества.

Основная проблема не в том, что надо что-то делать своими руками, а в отсутствии четкой информации, что и как надо делать. Взять хоть натяжение цепи - в инструкции что к мотоциклу идёт, хрень полная. По инструкции натягивать, так очень быстро и звёзды сожрёт, т.к. всё время ездить будешь на сильно провисшей цепи. Натягивать по трём точкам, как в тырнетах советуют - так ход подвески цепь будет ограничивать, а не аммортизатор, со всеми вытекающими последствиями. На кайо T4 по крайней мере. По настройке карба тоже самое - информация есть но разная. И как там действительно правильно, х.з. Всё методом тыка, примерно понимая, что к чему.

Определить внешне не уверен, потому как доступ к этому воздуховоду на собранном мотоцикле слишком затруднён, мешают рама и бак. Я когда аммортизатор снимал, разбирал весь зад вместе с фильтрбоксом и бак снимал. Вообщем, осмотрев фильтрбокс и крепление к нему воздуховода у меня возникли сомнения на счёт того, что нет подсоса воздуха уже после самого фильтра. Воздуховод к фильтбоксу крепиться через металлическую окантовку. Так вот эта окантовка из мягкого металла а не сталистая и конкретно на моём мотоцикле в местах, где она прижимается к фланцу гайками, она тупо вмялась, а между гайками была выгнута дугой и не прижимала резиновый вланец к фильтрбоксу. Вполне могло тянуть туда воздух, сам то резиновый фланец не идеально ровный, для этого, собственно, и эта металлическая накладка нужна, чтоб прижимать этот резиновый фланец по всей площади. Плюс была металлическая сетка кое-как впихнута в воздуховод со стороны, где он на карб надевается и часть этой сетки тупо была натянута на фланец карбюратора (увидел, когда воздуховод снимал с карбюратора) Выровнял эту металлическую накладку, посадил воздуховод на герметик к фильтрбоксу и прикрутил его через эту выровненную накладку гайками, не перетягивая, чтоб не промяло металл снова. Похоже, на заводе просто перетянули, не особо заморачиваясь результатом. Также сам карбюратор стоял под заметным углом. Выставил его вертикально относительно ровно стоящего мотоцикла. Но не знаю, насколько это влияет на стабильность работы, просто сделал на всякий случай. После сборки мотоцикла довольно быстро удалось отрегулировать карбюратор. По крайней мере на хх стал работать равномерно, перестал глрхнуть после остановок и не захлёбывается при открытии газа. Сегодня повторно настроил, а то что-то в последнее время заводиться без газа перестал. Проехал в райне 70 км, пока всё ОК. Но вообще-то, прямо идеально настроить не получается. Если при заводке со стартера заводить без газа, то крутить стартер пару-тройку секунд. Если чуть газа поддать, то заводиться с полтыка. Чтоб с полтыка заводился без газа - тогда обороты хол. хода великоваты, это и на слух и тахометр 2 тыс. показывает. Пока завожу с полтыка, чуть поддав газа. Работает устойчиво, не глохнет после остановок и при резком открытии газа, на хх обороты в районе 1400. Не могу только понять, не обеднённая ли смесь. На вид вроде мотор не греется, тянет нормально, с загрузкой в райне 125 кг. по ЖПС максималка 104 км.ч. на ровной дороге. А свеча прямо светло-коричневатая, как будто обеднённая смесь. Пробег у свечи км. 250, хотя вроде уже достаточно. Заводская свеча черная была и настройки карба какие-то непонятные были - винт качества был откручен на 4 оборота, а винт хх на 3 или 2 с чем-то о орота, уже забыл. ЗЫ. Смотрел ы интернетах настойку карба нибби 30, хрен ято понял. Каждый по своему настраивает. Сейчас у меня винт качетва откручен на 1,3 оборота примерно и на примерно столько же винт хх. Поезжу, посмотрю на цвет свечи. Будет сильно светлая - съезжу на сервис, может подскажут что. Так то нормально работает, без провалов, перебоев и на хх устойчиво.

На моём мотоцикле в воздуховоде, который идёт от фильтрбокса к карбюратору, стоит металлическая сетка для защиты от случайного мусора. Часть края этой сетки налезала на фланец карбюратора и по всей видимости был подсос воздуха, т.к. не получалось хорошо настроить карб. То на хх с перебоями работал - то нормально, то почти глохнет, потом опять нормально. Также периодически глох при остановке после движения и при открытии газа. Убрал край сетки с фланца, протянул хомуты на карбе, настроил - работало всё чётко в районе 500 км. пробега. Недавно заводиться плохо стал, снова настраивать надо. Топливный фильт вроде чистый, свеча в порядке.

Всем привет. А может ли кто внятно объяснить, как всё-таки правильно натягивать цепь на Кайо Т4 ? В инстрцкции написано: вывесить заднее колесо и натянуть цепь с таким расчётом, чтобы между маятником и цепью примерно посередине между звездами расстояние было 45-55 мм. или между слайдером и цепью 35-45мм. И прилагается картинка, что надо оттянуть цепь вверх и измерить линейкой или чем-то ещё это расстояние от маятника или слайдера до цепи. Натянул цепь как написано. Но сев на мотоцикл и потянув за цепь вверх, было явно видно, что это расстояние только увеличилось при загруженном мотоцикле. Ну ладно, сделано то всё по инструкции, проехал так первые чуть более 200 км, ещё раза два за этот пробег подтягивая цепь таким же образом (по инструкции). Почитал интернет, говорят самое правильное и верное - это надо выставить по одной линии центры ведущей звезды, осей маятника и заднего колеса. Это типа самое длинное расстояние в ходах подвески, по нему цепь и натягивать так, чтоб она не провисала но и не была слишком туго натянута. В любых других точках подвески натяжение цепи уже будет меньше и этот метод натяжки - самый правильный. При очередной подтяжке цепи сделал также - снял крышку ведущей звезды (а то центра оси не видно) и выставил все три центра по одной линии, натянув цепь описанным способом. Но при вывешивании заднего колеса цепь натянулась в струну и не дала подвески расжаться до отбоя. Вот оно и "самое длинное" расстояние по трём точкам ... Хорошо что проверил. В итоге чуть ослабил цепь , кататься не поехал, заморосил дождь, а на днях собирался разбирать мот и снимать аммортизатор. Перед сборкой мота, поставил уже новый аммортизатор сначала без пружины Методом перемещения маятника от отбоя до полного сжатия аммортизатора выяснилось, что цепь имеет максимальное натяжение при отбое аммортизатора, т.е при вывешенном колесе. Снял этот новый амморт, поставил фастейдж без пружины - всё тоже самое, максимальное натяжение цепи, когда колесо вывешено. Если в этом положении просто натянуть цепь чтоб она не провисала но и не была слишком натянута, то в любых других точках хода подвески она будет иметь только меньшее натяжение. Так вот как цепь всё-таки правильно натягивать. Если по инструкции - так она всегда очень слабо натянута (в инструкции - туфта ?). По трём осям - ведущая звезда-маятник-колесо - тоже фигня какая-то получается. Сейчас тупо вывешиваю колесо и натягиваю на глаз, чтоб цепь слегка свободна была без натяга и все. Метод тыка показал, что в этом положении у цепи максимальный натяг. Только неуверен, что это правильный способ, хотя по логике вроде правильно. Может у цепи должен быть провис для чего-то, как в инструкции и написано? В интернетах кто-что говорит, хрен поймешь.

Решать тебе. Бери тот, который понравился и всё, тем более представление есть, какие вообще мотоциклы бывают. У полноразмерников есть свои плюсы и минусы, у среднеразмерников - свои. И что-нибудь доделывать-допиливать по мелочи наверно надо будет у любого мотоцикла. Маленькие мотоциклы типа Кайо Т2 - это отдельная тема, лично я бы с них не начинал. За Кайо Т4 не топлю. Мот первый и сравнивать его не с чем. Может за эту цену есть моты и получше-поинтересней, не знаю. Я амморт заменил под себя, теперь мотоцикл нравиться всё больше и намерение сменить его откладывается на неопределённый срок. Из некритичного: ненравиться свет (с 2023 г. фара уже другая и светит лучше, как говорят) и цепь говно, надо часто подтягивать. Нужно менять, на днях закажу. Мощи 250 куб. 172 мотора лично мне пока хватает, бигбор не хочу но это уже дело десятое.

Брать надо то, к чему больше душа лежит. За озвученный бюджет, будь то полноразмерник или среднеразмерник, это будет по факту мот для лайтовых покатушек. Чудес то не бывает.

Разум говорит брать холшот, а душа - кайо т4 ... )) Плохо, когда нельзя вживую пойти и посмотреть. Можно было б и примерить мот, и посмотреть как сделан. А по картинкам тяжело выбирать.

У Кайо Т4 2024 еще и шток вилки стал 41 мм. в диаметре против прежних 43 мм. на фастедже. А что брать? Если рост 175 плюс, вес 75-80 плюс, есть намерение более-менее жёстко эндурить, прыгать, то наверно полноразмерник на самой жирной подвеске (Перо вилки 48 мм, аммортизатор 480 мм). Мотор - какой нравиться. По "жирной" подвеске - обзорщики в тырнетах говорят, что разброс цен у этой подвески может доходить до нескольких сотен тыс, так что жир-жиру разница. Если просто легкие покатушки с закосом под эндуро, то и среднеразмерник подойдет. Главное, чтоб у него был реальный запас прочности (а не понтовый, как у целого ряда маленьких мотоциклов, тоже имеющих этикетку "эндуро" Тот же Кайо Т4 (2022 года, за сегодняшние не в курсе) имеет не усиленную раму, но он и не полноразмерник и обзывается мотоциклом двойного назначения. При этом реально имеет неплохие и довольно крепкие колеса с мощными фрезерованными ступицами, толстыми спицами (а не "велосипедными"', как у Кайо Т2 например) и как говорят, довольно крепкие обода (предел их крепости пока не проверял). Шток вилки 43 мм, при её длине в 880 мм и ходах 245 мм вилка довольно прочная. Т.е. в совокупности то мот вполне себе крепкий. Подкачал задний амморт, но это лечится, хоть и с лишним гимором. ПТС есть, для кого-то это большой плюс. Объём бака радует. Глушак из нержавейки, мелочь а приятно. Размер мотоцикла, его короткая база - это не недостаток, а характеристика. Здесь есть свои и плюсы и минусы. По мелочи основное - это проводка под зандим крылом и хвост под номер. Чтоб их не поотрывать -повырывать при пробое подвески на штатном фастейдже - проводку под крылом надо перекладывать и с хвостом что-то делать, иначе может зажевать номер. У меня другой амморт, так что хвост в безопасности, при пробое до него не достанет и до проводки тоже. Но ерепле5ие хвоста усё1равно хлипковато, надо будет переделать или как-то усилить.

Если всё нравиться и устраивает, то чтоб не радоваться ... Мне остаточный ход подвески в 50 мм. сильно портил впечатление от мотоцикла.

Не знаю, неблагодарное это дело советы давать. У меня фастейс, мой вес где-то 115-118 в одежде. Фастейсовская пружина на аммортизаторе: диаметр проволоки 10,8 мм, длина пружины 222-223 мм (конкретно моя), наружный диаметр вроде 74 мм. Когда я садился на мот, из 245 мм. хода подвески оставалось в районе 50 мм. Наездил в тошнотном темпе 200 с копейками км и понял, что надо или мотоцикл менять или что-то с подвеской делать, потому что это не эндуро с таким аммортом. При этом в техн. характеристиках мотоцикла указана максимальная неагрузка на мот в 150 кг. Т.е. по факту, полная ерунда. Реально этот фастейдж под ездока весом кг. в 40. Если ездить по проселкам слегка агрессивно. Всё это конечно трудно новичку осознать, особенно когда глубоко в тему не вник, а мот хочется быстрей. Тоже попал на это, ну и на 11 тыс. за другой аммортизатор. Но теперь мотоцикл и правда эндуриком стал - задняя подвеска реально появилась. Передняя изначально более-менее нормальная, правда мягковата под мой вес, дойдет до её разборки - посмотрю что можно сделать для увеличения жесткости, чтоб без колхоза. А не получиться, пойдёт и стоковая на первое время. Так что вот такой он фастейд. Моэет просто мне такой попался ...

Этих обзорщиков надо в полуха слушать. Они конечно разные бывают, но полно и всяких "мотоэкспертов", которые реальную пургу несут с умным видом. Тупо ахинею, типа на улице холодно а подвеска чо-то мягкая, хм, странно. Непонимает, видно, что тупо у пружины проволока 10 мм. толщиной и жесткость пружины никакая, о чём собсно маркировка этшй пружины и говори. Причём тут температура на улице. Или ходы подвесок у них по 950 мм. Им надо мот красиво преподнести чтоб его купили, зачем про косяки то говорить. ЗЫ. Тут такой-то сайт замороченный на счёт размера фоток, лень скачивать редактор фото, понакидал бы зазоры маятник-амморт с других мотоциклов. Тоже этим вопросом заморачивался, когда другой амморт вместо фастейджа ставил. У Кайо Т4 на фастейдже был приемлемый зазор в несколько мм, да тут фотка в теме где-то есть. У меня сейчас пружина диаметром 80 мм, я опору специально вытачивал, чтоб об маятник не тёрла. Точно не замерял, но как минимумм мм,2 зазор есть, а может больше.это толькопри вывешенном колесе, При сжатии зазор будет только увеличиваться, потому что пружина вверх идет, а самый маленький зазор - он в глубине маятника. А на этом моте 2024 вообще ахтунг. Так быть не должно. Даже минимального грязевого зазора нет, грязи с песком набьёт - будет маятник как наждаком тереть,