MaxDor
-
Постов
104 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Сообщения, опубликованные MaxDor
-
-
вопрос к рычагу заднего тормоза: по ощущениям резиновый. но к самим тормозам - особенно передним - это не относится.
Посмотри у меня в обзорах или тут или на байкпосте, что я делал с задним тормозом. Кронштейнчик, который держит лапку тормоза довольно мягенький. Если его усилить, даже можно лапку не переворачивать, задний тормоз будет просто огонь.
-
Я сейчас на китайце с такой же вилкой эксперементирую с подвеской. Масло моторекс 10W. 350мл. Поскольку в вилке настроек у нас нет, можно играться только обьемом и вязкостью. По вязкости на мой взгляд 10W это предел. Больше вязкость - вилка уже не успевает отрабатывать на скоростях выше скорости ползанья в грязи. По асфальту все дырки твои после 40 км/ч. Но на 10W проблема именно в пробоях, если даже не сильно на нем прыгать. Больший обьем масла вродеб как позволяет увеличить давление воздуха при сжатии и уменьшить пробой. Интересен опыт людей, кто лил 400-450мл.
-
1
-
-
Короткий вопрос - Сколько масла льется у балтмоторса в вилку - перевертыш в каждое перо ? В португальском мануале обычная вилка и 330мл. Но для перевертыша это мало.
-
Немножко экшона))
Не просто настраивать подвеску без прогрессии )) Переднюю вилку с маслом в 10W у меня девушка уже пробивает. Хочу попробовать вылить 150мл из вилки и залить 15W. Главное чтоб она не перестала мелкие кочки глотать )Задний амортизатор наоборот "полудубовый". Мелкие кочки не глотает, прожать сложно. Пружина- ОК ставили более мягкую, он начинает проседать. Масло внутри 2.5W, жиже наверное если только воду лить. Внутри устройство простое - 2 шайбы с каждой стороны поршня, которые перекрывают каналы в поршне и открываются лишь под давлением масла. Каналы выполнены с канавками, так, что шайба снизу отвечает за сжатие, сверху - за отбой.Есть 2 варианта пока.Первый и самый тупой - выкинуть всю требуху оттуда нафиг и залить тоже 15W, так как каналы довольно большие.Второй - оставить масло 2,5w шайбу, которая отвечает за отбой не трогать, шайбу, которая отвечает за сжатие обточить так, чтобы она закрывала 70% каналов. При небольшом ходе подвески масло будет проходить свободно, при резком, сильном сжатии придется подниматься шайбе.....Может есть еще у кого идеи ?))И еще в догонку вопрос:Сейчас залито в вилку масло MOTUL Fork Oil FACTORY LINE Medium 10W характеристики:Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 6,4 mm2 /sВязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 36,0 mm2 /sИндекс вязкости, ASTM D2270: 130Температура застывания, ASTM D97: <-39°C / -38°FТемпература вспышки, ASTM D 92: 244°C / 471°FЯ буду заливать MOTUL Fork Oil Expert Medium/Heavy 15WПлотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,869Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,3 mm2 /sВязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57.1 mm2 /sИндекс вязкости, ASTM D2270: 116Температура застывания, ASTM D97: -27°C / -17°FТемпература вспышки, ASTM D 92: 232°C / 450°F15W factory line даже на сайте мотюля нету, посему возникает вопрос, можно ли смешивать ФЛ и эксперт ?
-
На родных максимум не замерял, но у меня почему-то ощущение, что примерно такая-же максималка была. Мотор на стоковых звездах не хотел раскручиваться. 1-4 передачи довольно бодро набирает, 5ю долго. последние км/ч оочень долго.
-
А тем временем китайчик накатывает километры. Опять не много, около 400км уже, но это почти все по офроаду.
За это время китайчик разжился нормальной резиной, звездами 13-44 вместо 12-36, защитой ручек. Ловушку пришлось модифицировать под большую звезду. Поотбивали еще немного передний пластик, в итоге пришлось отпилить его немного, по получилось даже как-то симпатичней. Немножко поднастроили карбюратор, до этого сильно беднил и адски грелся. Отклик на ручку газа стал менее скучным и даже получается его на заднее приподнять немного.
А еще, это первый мотоцикл, в котором спидометр занижает скорость, а не завышает ее. Причем на максималке врет аж на 9 км/ч.
Максималка на звездах 13-44
-
Сорвал у себя шлицы на заглушке, пришлось нагло расточить ее под шлиц. Смотрится коряво, плюс почти пропилил насквозь. Нужна новая заглушка. Нужно на ханвей, но думаю подойдет от suzuki djebel 200, bm enduro 200 и всего остального, где стоят такие моторы типа 166FML
-
Дальнейшее изучение мотоцикла и эксплуатация выявили наличие косяков и не доработок, что повлекло за собой переделки и доработки конструкции.Одна из самых главных переделок - это лапка заднего тормоза. Теперь она стоит правильно. Была сделана неделю назад, уже в процессе эксплуатации, остальное до первого выезда в начале марта, как начало теплеть.
Родная втулка, на которой сидела лапка не подошла уже, слишком короткая. Взял переходник от компрессометра, который не использую. Это по сути стальная толстостенная труба (если отрезать края) по внешнему диаметру, как раз под посадку лапки тормоза. Прошел ее насквозь сверлом на 6, чтобы затянуть болт и притянул ее к родному кронштейну. Но кронштейн был дохлый и из за увеличившегося плеча он гнулся, если сильно ногой нажимать. Нашел сварщика и приварил получившуюся ось лапки сразу к раме. Саму лапку тормоза пришлось выгнуть ( в том месте куда нажимаешь ногой) и отпилить все лишнее. Я думал она сделанаиз порошковой хрени какой-то, но она спокойно пережила изгиб на 90 градусов. Подножку пришлось немного подточить, чтобы при складывании, она не отломала лапку тормоза. Кикстартером мы не пользовались не разу, он как запасной вариант, поэтому ничего страшного в этом нет, что он задевает лапку тормоза и чутка "тормозит" ей при заводке ))))К сожалению пока не могу проверить все до конца, пока ехал к сварщику, открутилась по дороге вилочка штока тормозной машинки, новой пока не нашел.Второй переделкой была электрика. Мне очень не понравились торчащие под задними лапухами реле стартера и коммутатор. Прямой заброс говен в них обеспечен. Решено было перенести. Заодно проводка, котоорая вела к задней части мотоцикла, была немного перемотана и переложена, поскольку мешала открыванию крышки воздушного фильтра.
Коммутатор уехал туда, где раньше лежал пакетик с инструментами (рядом с защелкой сидушки)Реле стартера уехало вперед, к реле регулятору и гуделке. После поездки обнаружилось, что это одно из чистых мест. Проводку силовую к реле стартера, я просто поменял местами провода от аккума к реле и от реле к стартеру. Проводку питания электрики и включения (3 провода) пришлось наростить, чтобы не расплетать весь жгут, к тому-же там один из проводов был припаян к другим именно в конце жгута.Еще была полностью перебрана задняя подвеска. В ней кстати отсутствуют какие либо настройки. Передняя вилка была слишком дубовая, в результате чего было залито масло Motul 7.5 W. Потом последовала переборка задней подвески. В аморт сначала залили 10В, поняли, что это все равно не работоспособно, потом залили 7.5, хоть как то заработало. Но по моему нужно еще жиже, 5ку. И пружину помягче. Под девочкой 62кг задняя подвеска вообще не проседает почти. Аморт как вы поняли разборный. Разбирается с одной стороны только (с низу). Из за чего проблемно собрать его так, чтобы к маслу не попал воздух. Накачали автомобильным компрессором около 9- 10 атмосфер. В задней повеске оказалось 2 шаровых (сверху амортизатора и в качалке, куда крепится амортизатор), остальное игольчатые подшипники. Из за шаровых как раз был люфт в подвеске. Они кстати были сухие вообще. Ни грамма смазки. Подшипники были смазаны нормально, но мы добавили еще.Ступичные подшипники тоже смазали как следует.Полезли смотреть клапана - все зазоры были в норме.Дальше была эксплуатация, 3 выезда (это первые в жизни 3 выезда не на учебном юбре в мотошколе) и около 10 падений в основном почти на месте. В основном падения были связаны с тем, что "почти не доставала ногами" и совершенно не грязевая резина, на которую наматывается грязь, после чего выезд на замерзший лед и снег подразумевает полное отсутствие держака и моментальное падение, особенно у новичка. По итогам этих падений сломанная ручка газа, пластик в двух местах и погнутые рычаги. В фаре лампочка габаритов вывалилась и внутри болталась и половину наклеек сдуло на мойке)))Ручка газа при ударе просто рассыпалась как хрусталь. Остатки из грипсы сами вывалились при ударе молотком. Была куплена новая ручка за 200 руб, но под один тросик. Немного пришлось подточить, чтоб встала в родной пульт.Рычаги выпрямили обратно, обрезали и надели защиту ручек.Пластик треснул на одном из защитных щитков на перьях. И на задней левой боковине. Там к раме приварен кронштейн и в него вставляется такой штырек, торчащий из пластика. Ну вот кронштейном рамы это все выдавило на ружу и выломало почти что дырку в боковине. Заклеил сваркой для пластика, хз как будет держаться, на кронштейн надел демпфер, сделанный из толстой резины.Лампочку приклеили на герметик))Наклейки наклеили на стенку мойки)))Продолжим эксплуатацию, как только найду вилочку штока задней тормозной машинки...
-
6
-
-
Hanway STR 200 (аналог бм 200)
63+57=120кг с примерно 8 литрами бензина.
Полный сток.
-
Конечно буду дальше тему продолжать и развивать. По поводу прочности деталей и узлов - все выяснится в процессе эксплуатации. И частично в процессе разборки.
Доступ к карбюратору действительно немного более проблемный, нежели на балтмоторсе.
Насчет топорно свареной рамы не совсем согласен. Сварка прямая и без соплей, квадратные трубы, все аккуратненько. Еще мне понравилось, что мелких резью в раме нет. Там где крепится электроника, пластик и так далее, к раме приварено ухо с просверленным отверстием. И на это ухо надета клипса с гайкой, типа такой:
На мой взгляд очень разумно, учитывая качество китайского металла ))))
-
Купили в драйвбайке за 87500. Пытались скидку выбить, вообще не дали. :angry:
-
Итак, после долгого выбора "учебной парты" для девушки был куплен данный мотоцикл. Новый, при этом совсем не дорогой, относительно японцев, довольно качественно сделанный (за свои деньги) и конструкция довольно продуманная.
Немного данных по мотоциклу:
Габариты (мм) 2300(Д)*810(Ш)*1150(В) Объем двигателя, куб. см 200 Максимальная мощность (кВт/об/мин) 11,5/7500 Система запуска Электрический стартер + кикстартер Тормоза: Дисковые, двухпоршневой супорт спереди и однопрошневой сзади. Кол-во передач 5 Емкость топливного бака (л) 12 Передняя шина: 3.00-21 Задняя шина: 4.10-18 Главная передача 520 цепь, сальниковая типа o-ring Сухая масса, кг 106,5 Зажигание CDI (электронное) Тип двигателя 4-х тактный одноцилиндровый воздушно-масленого охлаждения Степень сжатия 9,4:1 Система питания (тип, марка) Карбюратор, Mikuni BS28 Сцепление (тип) Многодисковое, в масляной ванне Колесная база, мм 1410 Дорожный просвет, мм 240 Высота сиденья, мм 830 Максимальная нагрузка, кг 150
Одноклассником данного мотоцикла является довольно популярный BM enduro 200, поэтому иногда, для большей наглядности буду сравнивать с ним. Плюс ко всему прочему у этих мотоциклов есть много общих деталей.
Но есть и приятные плюсы. Например подсос у Ханвея выведен на руль и не нужно лазить под бак каждый раз при запуске. Так же есть кнопочка чтобы "подмигнуть" дальним светом. Ну и все остальное, по стандарту. Поворотники, гудок и переключатель ближний-дальний. На правом пульте как обычно кнопка аварийной остановки двигателя и переключатель ближний-габариты с подсветкой- весь свет выключить. Скучаю по такому на своем Yamaha WR250R (далее просто WRR). Ведь в лесу свет не нужен, а когда например нужно помочь товарищу выехать из ямы, приходится не только глушить двигатель, но и полностью выключать мот, чтоб не сажать аккумулятор. И разьем для зарядки телефона/навигатора и тд. хотелось бы подключать после замка а не до него. Но при этом совсем не круто, когда ты стоишь ловишь рыбу, а у тебя на мотоцикле с горящими фарами телефон заряжается :wacko: Ну евро нормы, все дела, сейчас все новые японские эндуро "светятся, стоит лишь ключ повернуть" Поэтому китайцам за это большой плюс. Недостатком является отсутствие кнопки "аварийки" Впрочем на новых эндуро японцах их тоже нет <_< А ведь это полезная кнопочка, позволяющая не только обозначать себя на обочине, если пришлось вынужденно остановиться, но и дополнительное средство обозначить себя при езде в междурядье.
Отдельно хочется пару слов сказать про приборную панель. Она довольно информативная. Спидометр, тахометр, часы, одометр, индикатор низкого заряда аккумулятора и индикатор включенной передачи. Так же есть лампы индикаторы поворотников, дальнего света и нейтралки. Индикаторы температуры двигателя, уровня масла и низкого уровня топлива не работают. Так как нет соответствующих датчиков в моторе и баке. Для контроля уровня топлива используется стандартный для карбюраторных мотоциклов трехпозицонный краник "полный-резерв-перекрыть" под баком. Приборка используется универсальная, скорее всего ее много куда еще ставят, так что не стоит удивляться, в процессе эксплуатации, почему половина не работает.
Немного удивила фара. На самом деле ожидал меньшего от маленькой пластмассовой китайской фарки, но светит более менее прилично. Ах да, чуть не забыл. Руль тут алюминиевый переменного сечения (28-22мм) Как на серьезных кроссачах, прям :D Приятная вещь. Стальные китайские рулиочень быстро гнутся при падениях. Этот хоть и тоже китайский, все равно будет прочнее.
Вилка такая же как на БМ, ход подвески немного меньше, чем у японских эндуро и равен примерно 200мм, не больше. К сожалению не нашел нигде информации по ходу. Масло 330мл в перо. Для сравнения ход подвески WRR 270мм и масла в вилку аж 613мл на перо. Китаец в этом плане более экономичен, при переборке вилки надо будет покупать лишь одну банку масла. Масло менять однозначно. Подвеска "дубовая". После того, как мотоцикл закатили в теплый гараж, она немного "отмерзла" и стала работать лучше. Вообще я не уверен в качестве той минералки, которая там залита. Передний тормоз с БМ тоже одинаковый, двухпоршневой. Очень радует, как проложен тормозной шланг. В защите под пером и в грязевом щитке вдоль пера наверх. На перо кстати ставится направляющая, которая не дает щитку крутиться, изгибаться и тереть об перо и колеса. Хорошо продумано. Еще один плюс - электронный датчик спидометра на переднем колесе, а не тросиковый. Не сотрется и не порвется.
Задняя подвеска. Тут я тоже больше симпатизирую Ханвею, нежели БМ. Ибо прогрессия собрана на обычных для японских эндуро игольчатых подшипниках, а не на шарнирах, как у БМ. Да и вообще по конструкции своей аналогична многим японским эндурикам. Для сравнения: прогрессия Ханвея и WRR. На современных эндурах существует несколько принципиально разных схем задних подвесок и эта на мой взгляд наиболее удачная. И речь идет идет не о характеристиках работы подвески, на китайце, где у заднего амортизатора есть только одна регулировка- поджатие пружины, вообще не стоит об этом говорить. Речь об эксплуатационных характеристиках. Во первых при схеме, когда качалка крепится на маятнике, а линки к раме - нету подшипников в маятнике. Все подшипники находятся в линках и качалке. Поэтому при проверке или смазке подшипников все это делается на коленке, а не под мотоциклом. Ну это при условии, что не надо снимать маятник. Еще одним плюсом является размер этого узла. Он не торчит вниз и находится выше уровня защиты днища. Когда я ездил на Kawasaki KLX250S и боялся перепрыгивать через бревна, а просто перекатывался через них, я частенько цеплял качалкой, ведь она очень сильно торчала вниз. Маятник у Ханвея сварной из алюминиевых профилей, такой же как на БМ. И ловушка цепи металлическая. Пластиковая на БМ была мной поломана на одном из первых выездов. Еще один плюс Ханвея - сальниковая 520 цепь. Многие, кто катается на БМ, который имеет в стоке 428 цепь, со временем переходят на 520. Задний суппорт однопоршневой. Ну раз уже зашла речь про задние тормоза, хочется сказать про один из существенных косяков данного мотоцикла. Это лапка заднего тормоза, которую зачем-то пустили под подножкой, вместо того, чтоб пропустить над ней. Жить ей до первого бревна/камня/бардюра, через который вы захотите перепрыгнуть. Не думаю что она выдержит удар всего мота. Хорошо если сама сломается, а вот если погнет ухо, на котором держится или шток из тормозной машинки вырвет.
Мотор. Здравствуй, Suzuki Djebel 200. Неплохой момент на низах, надежная конструкция, два фильтра ( бумажный плюс сеточный), два клапана на цилиндр и простая их регулировка. Тут на самом деле особо нечего описывать, расскажу лишь о двух конкретных особенностях в этом мотоцикле. Есть хорошая новость и плохая. Начнем с плохой. Это кикстартер, который упирается в подножку. В результате чего, полезных ход его работы, от момента схватывания храповика до упора в подножку очень маленький. Был бы это полностью киковый мот, без электростартера, была бы беда. Вот к примеру "правильный" кикстартер на Honda XR650R. А теперь хорошая новость. Китайцы приделали масляное охлаждение на этот мотор. Хотя ни разу не слышал о случаях перегрева 200 джебела, в пампасах эта приблуда лишней не будет.
Шасси. Стальная диагональная рама приваренным хвостом и сьемным подрамником. На вид очень прочная. Дополнительно приварены стальные прутки, проходящие над проушинами пластиковых отбойников. Предполагается, что за них можно вытасиквать мотоцикл, допустим из грязи. В стоке установлена защита мотора, она кстати, идет практически до прогрессии.
Очень понравился глушитель. Легкий, алюминиевый. И звук приятный, на БМ глушитель не так приятно " с металлической продрисью"
Бак пластиковый и очень большой. Заявлено, что 12 литров.
Крышка фильтрбокса откручивается сбоку. Фильтр- обычный паралоновый лист. Герметизации крышки- никакой, наоборот, китайцы сделали прорезь внизу фильтрбокса..... для слива конденсата. Тут совсем мимо. Поскольку при такой конструкции мот "топить" можно только до низа фильтбокса. На японцах крышки обычно герметичны, а дренаж затыкается заглушкой.
Поворотники на резиновых ножках, хоть не сломаются при первом падении, светодиодные. Задний стоп-сигнал тоже.
Еще одной фишечкой данного мотоцикла является фиксация сидушки на замке под сиденьем, а не на винтах.
В кратце пока все. Вот альбом с фотками
В дальнейшем будем готовить мот к сезону, перебирать, менять масло и смазку, дорабатывать некоторые узлы.
-
9
-
-
Было в пользовании несколько новых китайцев, и б/у японцев. Сейчас в пользовании 2 японца, которые покупались с новья и один новый китаец. Я конечно не знаю какие сейчас цены и какие будут, но китайца выше 100 -110 тысяч смысла покупать вообще не вижу ибо добавить чуть больше и можно уже купить японца в хорошем состоянии. Полтора года назад для знакомой покупали kawasaki klx250s. 2011 год, инжектор, пробег 25 тысяч. Купили за 137 000. Человек на нем ездил в дальняки, катался по офроаду, но без фанатизма. Он менял только масло и 1 раз сальники в вилке. По итогам было поменяно: сальники и пыльники вилки, 2 направляющие, 1 сальник в заднем колесе, почти все сальники и подшипники в прогресии, масло, антифриз, тормозуха, отрегулированы клапана. Ушло на это тысяч 15 еще. Но в результате получился почти новый мотоцикл. И ездить он будет еще побольше китайца раза в 3. Кто-то тут писал, что на разницу в цене между новым японцем и китайцем можно купить дачу под Москвой и на этом китайце там кататься. Я полностью согласен. Но тут надо самому понять для чего вам нужен мотоцикл. Если кататься по даче и на рыбалку не далеко ездить, я обеими руками за китайца. Если прыгать, ездить в дальняки, в адские помпасы, то это лучше на японце. У меня есть WRR, на ней пройдено почти 8 тысяч км. Я ездил на ней в Питер, на мототревелс под Тверь, эндурил с друзьями, переплывал на ней броды, топил в грязевых ваннах. По итогам сезона я поменял сальники и пыльники в вилке с маслом, пересмазал заднюю подвеску и поменял резинку на направляющей заднего суппорта, ее разорвало от грязи. И все у меня новый мотоцикл. Отжатый на вид конечно, потому, что он кувыркался вместе со мной с горки, пару раз прилетал в дерево и делал несколько сальто подряд через руль, когда летел на скорости 100км/ч с обочины. Ни один китаец бы такого не выдержал. Это я к чему. Надо правильно подходить к выбору мотоцикла, хоть китайского, хоть японского, особенно если это б/у. Не можете сами оценить состояние техники, всегда найдутся те, кто поможет. И всегда надо понимать, для как мотоцикл будет использоваться. Вот хочется допустим мне дубасить. Я лучше дрова японские куплю, чем китайца. Да, там надо все ушатано, много чего надо перебрать и поменять надо будет. Что-то со временем, что-то сразу. Но эти дрова, они хоть и отжатые, они все равно едут лучше. Там длинноходные подвески, жесткая рама, нормальные тормоза и мощный движок. А если просто кататься без хардкора и в свое удовольствие, то и китайца хватит.
-
5
-
-
А интересный этот ханвей, цепь 520? Рама\обода\руль алюминий? Регулировки подвески есть? Пластик мягкий?
Цепь 520 "золотая" и с сальниками, про обода уже сказали, регулировки задней подвески - тока пружина, передная вилка как на БМ, там вроде регулировка сжатия. Руль переменного сечения толстый 28мм алюминий, пластик довольно мягкий.
-
1
-
-
Купили в итоге Ханвей. Очень прикольный мот. После НГ постараюсь отфоткать и сделать небольшой обзор.
-
Да не стремиться надо к этому:
А БМ - необходимый минимум ;)
НА ВРРке не так удобно ездить вдвоем, как на балтмоторсе. Сидушка там боле узкая и жесткая. После 200- 300км езды вдвоем, задница просит ее ампутировать и оставить отдыхать на обочине. Девочке подушку пришлось подкладывать. А мне приходилось ехать или стоя или свесившись на бок и сидеть на ляшках)) Одному ехать на ней при этом нормально...
-
Я бы за эти деньги поискал бы Джебеля 200...
У меня знакомая продавала джебеля 200 за такие деньги. И купила Серова за примерно эти же. Джебель я ей сам помогал готовить к продаже. Могу сказать что время делает свое дело. Оно как бы работает, ездиет, заводится и так далее, но только благодаря японскому духу. А общее состояние там у всех деталей уже очень уставшее. Китаец понятное дело не проживет столько никогда. Но от него это не требуется...Ну и страшные они, старые моты.... и ржавые и коцанные. Опять же, мотоцикл для девушки)))
+ кикстартер
На балтомторсе он тоже есть слава богу.
а на Ханвее прогрессия как у меня на ВРке. Сейчас много где такого типа конструкция встречается. Характеризуется меньшим весом, некоторые говорят, что не цепляется за бревна, но быстро ушатывается в силу уменьшеных сальников и подшипников))))
https://lh3.googleusercontent.com/8jTYAVd8o_SzYo_VC8rSFC-3cHKvBmhtXfGDtJjzALM=w773-h580-no
Конкретно к Ханвею, мне не нравится, что между рамой и линками втулка еще сантиметра полтора-два длинной видна на фотке. Как бы болт не загибало вместе с рамой от такого крепления...
У балтмоторса мне не нравилось, что в прогрессии шаровые стояли. В результате чего люфт задней подвески выбрать было просто не возможно))))
-
Всем привет. Выбираю первый эндурик девушке. Денег не так, чтобы много, б/у японию не очень хочется, поэтому новая китайская 200ка как-то больше вписывается в план. Руки есть, могу перебрать все, подвеску, мотор.
Требования такие:
-Красивый мот (ну девушке же берем)
-Распространенность запчастей, хотя бы возможность их подобрать или заказать откуда-нибудь.
-Надежность. Планируются микро дальнячки по 500 км в один конец, например сьездить из Москвы в Питер и обратно. И дружеские покатушки в компании эндуристов.
- Мощность. Чтоб можно было ехать 100ку хотябы. Ну и чтоб она
поспевала за мнойне сильно отставала, у меня Yamaha WR250RПомимо цены, смотрю на 200ки, потому, что у обоих мотор - копия мотора Suzuki Djebel 200, который очень неплохо себя показывает.
Собственно вот они.
Вообще, если полистать картинки, то можно увидеть очень много похожих деталей. Моторы, передняя вилка и лапухи, хвосты, маятник, тормоза, ступицы, зеркала и так далее.
Из плюсов к ханвею - красивый внешний вид (фара, светодиодные поворотники, пластик и тд), приборка посовременней, руль типо Fat Bar и походу дела масляный радиатор. Еще бак на полтора литра больше, условно разборный глушитель ( на заклепках) в отличие от полностью неразборного на БМ. Рама более интересная и пассажирские подножки, которые вероятнее не будут болтаться, как у БМ. Из явных косяков конструкции, вижу только лапку тормоза, которая будет собирать все кочки и бревна.
Все вроде выглядит красиво, но насколько это качественно собрано и из какого пластилина - вот это для меня вопрос. Может кто в живую щупал или эксплуатировал уже данный мотоцикл, кто что может сказать ? Да, кстати, балтмоторс 200ка у меня была в пользовании с новья и много чего там доделывалось.
Готов еще варианты рассмотреть, что вписывается до 85тыщ и более менее надежно, красиво и едет)))
-
Ну вот и я сломался. По механике если бы, то давно бы уже починился, но что-то случилось с электрикой. Ездили кататься по полям и лесам - после продубаса по не сильно перепаханному полю (тряска всетаки была) После того, как я заглушил мот и попытался снова его завести, перестало работать вообще все. Ключ поворачиваешь, ничего не работает, стартер не крутится, питания - 0. Посмотрели аккум - он заряжен чуть меньше половины. Начали заводить с кикстартера - завелся, но начал просто адски троить, обороты не набирал, такое ощущение, что свеча работает через раз. Но работать на холостых мог, при этом лампочки слабенько горели. Потом произошел адский хлопок в глушитель и мот перестал заводиться вообще. Больше ни от кика ни от стартера он не заводится. При дерганье киком лампочки немного загораются. Если одновременно при дерганье киком (когда мотор вырабатывает энергию) нажать на на кнопку электростартера, то он начинает крутить мотор, правда слабенько, горят все лампочки и гудит сигнал. Все это работает даже если кик не дергать. Как только отпускаешь кнопку стартера, опять все питание пропадает и снова от кнопки ничего уже не заводится.
Что может быть ? ЧТо в первую очередь надо проверить ?
-
Ничего там не разобьет. Затягивая ось большим шестигранником, в единый пакет стягивается узел спидометра, подшипники, втулка между ними, втулка сбоку и левое перо. Поэтому без разницы насколько там просажен размер
-
Подойдёт ли такая защита рычагов на ВМ http://www.motari.ru/shop/510/desc/zashhita-rychagov
Не совсем подойдет. Она под толстостенный алюминевый руль. У меня стоит такая же на каве. У балтмоторса внутренний диаметр руля намного больше, поэтом те крепления которые в комплекте не закрепятся в руле нормально, не вгрызутся короче.
-
1
-
-
Я правильно понял, что к болту, который сбоку под маслофильтром можно подключить радиатор, а для обратки засверлить отверстие и нарезать резьбу ?
-
Продолжаю исследования и доработки мотика. На этот раз добался до колес, поскольку в крайнюю нашей с подругой поездку на дачу, часть дороги домой мы добирались не на воздухе (в колесах), а на траве. В камере было 8 дырок. Камера просто по швам разъехалась.
Есть 3 вещи они мне очень не нравятся.
Резина слишком мягкотелая и ее внутренний диаметр немного больше обода колеса. В результате чего, заднюбю резину я могу забортировать в легкую шлицевой отверткой, а переднюю я забортировал без помощи вообще какого либо инструмента, руками и ногами. Я представляю, что будет, если например на скорости или в повороте колесо резко спустит. Эту проблему может решить только замена резины, поэтому пока отложил ее на потом, ибо резина держит не плохо.
Камеры слишком тонкикие. На передюю уронил диск случайно - пробил наскозь 2 дырки. Поставил спереди и сзади IRС IX-Heavy. Они раза в 3-4 толще.
Обода изнутри....просто гладкие, насечки есть, но их помоему китайцы ногтями чертили. В сочетании с мягкой резиной даже при давлении 2.5 проворачивало всеравно. Особенно если ездили вдвоем. Я несколько раз спускал колеса, проворачивал обратно и надувал заново. Вообщем взял отвертку шлицевую, немного заточил и надобил на ободе таких же насчечек с частотой где-то 3-5мм. Потом зашкурил слегка, чтоб они не острые были.
Пока проблем с колесами не наблюдается...
Вопрос к знатокам данного типа двигателя. Там сбоку под маслофильтром болт есть и еще один с снизу правее крышки сеточного фильтра. Это под магистраль масляного охлаждения ? Чувствую надо поставить его. Ато уж больно греется.
-
После продубаса по дачным дорогам начали болтаться перья вилки. Именно штоки в перьях, а не подшипники рулевой колонки. Вилку и колонку перебирал, смазывал и менял масло. Все было нормально....какое-то время. Неужели направляющие кончились ? :) Пробег 300км
Hanway STM200 - мотард; STR200 - эндуро; (двигатель QING-QI 200 GY БМ200)
в Hanway
Опубликовано
Да, сузу фривинд хотим девушке купить вместо Ханвея