tolik-ant

Я так понимаю наш Павел все таки продал своего патрона. В группе вконтакте новый владелец уже выложил фотки и озвучил цену приобретения. Неужели максискутер так хорош?

Реле заряда. Через полгода езды, накрылось реле заряда. Подходит от хонды св400, даже фишку переделывать не пришлось.

Ведущая звезда. Совет участника Freelancer1983/ По ведущей звезде, я брал от CBR250, встала как родная. Размеры сказать не могу, не замерял. Просто приехал в магазин со своей звездой и по ней подобрали из наличия. Совет участника Kolowrat. Так же от ирбиса z1 подойдет звезда, там под 520 цепь и такой же мотор. и от кайо т6 по идее тоже. многошлицевой хондовский стандарт.

Замена манжеты водяной помпы. Совет участника Freelancer1983. Что мы имеем? Мы имеем мотоциклетный мотор с подтекающим из дренажного отверстия антифризом. Выглядит это так: Перед началом работ нужно слить с мотоцикла антифриз и масло. Для слива антифриза на двигателе есть специальный винт. Он расположен на крышке водяного насоса. Помните о том, что антифриз нужно сливать только с холодного двигателя во избежание ожогов и других травм. Выкручиваем этот винт, подставляем емкость для антифриза и открываем пробку радиатора. Через некоторое время двигатель будет освобожден от антифриза. Поскольку мы будем снимать правую крышку картера нам придется также слить масло. Для этого есть сливная пробка снизу двигателя. Хочу предупредить, что для ремонта нам понадобится как минимум набор головок, поскольку болты на двигателе затянуты довольно сильно и есть риск их повредить. Я использовал Т-образную отвертку с насадками. Откручиваем крышку водяного насоса и снимаем крыльчатку. Для снятия крыльчатки нам потребуется головка на 12. Окручиваем против часовой стрелки. А вот и виновник торжества :) Черная резинка под крыльчаткой насоса. Манжета состоит из металлической части, запрессованной в крышку картера и резинки с пружиной. В моем случае у манжеты произошло раздвоение личности :) Для того, чтобы демонтировать старую манжету, придется снимать правую крышку картера. Перед тем как это сделать, рекомендую подложить под мотоцикл что-нибудь, поскольку небольшое количество масла вероятно все-таки окажется на полу… Итак, отсоединяем трос сцепления, ослабляем хомут на патрубке и снимаем патрубок с правой крышки. После этого головкой на 8 откручиваем болты правой крышки картера. Будет лучше если сразу после снятия крышки, болты ввернуть на свои места, чтобы не перепутать их при монтаже. По длине все они разные. Вот так выглядит двигатель без правой крышки. ЗдОрово, правда? :) Как видим ничего страшного, можно даже полюбоваться сцеплением и цепью ГРМ… А вот и сама крышка: На фото показана крышка с демонтированным приводом водяного насоса. Фото с установленным приводом будет ниже. Согласно сервисному руководству к мотоциклу Honda AX-1, сальник водяного насоса демонтируется специальным инструментом. А согласно здравому смыслу, специальный инструмент за 7 штук баксов легко заменяет стальной советский гвоздь и молоток :) Однако, при таком подходе необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения резинового сальника, установленного по соседству с нашей манжетой. Итак, для демонтажа манжеты устанавливаем крышку картера на твердую ровную поверхность. Переворачиваем гвоздь шляпкой вниз, упираем шляпку в манжету и легкими ударами молотка выбиваем старую манжету. Теперь самое время установить новенькую манжету взамен изношенной. Согласно все тому же сервисному руководству, для этого снова нужен инструмент за 100 штук баксов. Но и на этот раз мы обойдемся вполне бюджетной головкой на 27 :) Перед монтажом очищаем поверхность от грязи и остатков старого герметика. Обезжириваем поверхность манжеты и посадочного места бензином или спиртом и наносим небольшое количество герметика на металлическую часть манжеты, которую будем запрессовывать в крышку. Далее наживляем манжету на место, одеваем сверху головку на 27 и ЛЕГКИМИ ударами молотка по периметру окружности головки РАВНОМЕРНО запрессовываем манжету на место. Несколько слов о герметике. Необходимо использовать специальный автомобильный герметик, устойчивый к воздействию высоких температур и агрессивных жидкостей. Я использовал черный силиконовый герметик в тюбике. Покупал я его в магазине автозапчастей. Цена вопроса — около 200 рублей, есть варианты и дешевле. Отличаются они в основном термостойкостью и производителем. Этот же самый герметик мы будем использовать и при установке крышки картера, если конечно у нас нет заводской прокладки… Манжета установлена и можно приступать к сборке двигателя. Для этого обезжириваем места соприкосновения картера и крышки. Проверяем чтобы в крышке все было на месте. Очень легко потерять шток выжима сцепления и пружинку возврата сцепления, а также направляющие втулки. Далее наносим герметик на крышку картера и выдерживаем его согласно инструкции к герметику. После этого аккуратно устанавливаем крышку на место. Усилий прилагать не нужно. Если крышка не встает на место, возможно не совпадают шестерни привода водяного насоса. Для устранения этого достаточно провернуть ось водяного насоса. При правильной установке крышка должна садится легко. После этого равномерно затягиваем болты крепления крышки, подсоединяем патрубок и ждем пока вулканизируется герметик (сутки). Финальным аккордом станет заправка двигателя маслом и антифризом. Если с маслом обычно все понятно, то при заполнении системы охлаждения могут возникнуть сложности, поскольку эта процедура требует удаления воздушных пузырей. Итак, начнем с того, что заливаем в радиатор охлаждающую жидкость до горловины. Двигатель к этому моменту должен быть заправлен маслом. Крышку радиатора не закрываем, включаем зажигание, переключатель «двиг-стоп» ставим в положение «стоп». Электростартером несколько раз прокручиваем коленчатый вал двигателя (3-5 секунд). Уровень антифриза в радиаторе начинает падать т.к. водяной насос прокачивает антифриз и выгоняет воздух из системы. Доливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель и даем ему поработать 5-10 минут при необходимости подливая антифриз в радиатор. В это время следим чтобы нигде не было утечки масла и антифриза. Глушим мотор, закрываем крышку радиатора, доводим уровень антифриза в расширительном бачке до уровне 1/2 — 2/3. На этом ремонт завершен.

Для разгрузки правого переключателя фары с помощью установки реле 4-х контактного от ВАЗ. Совет участника Freelancer1983. В самой фаре разрезаем сине-белый. Конец, со стороны правого пульта вешаем на катушку реле(85). Второй конец катушки (86) на массу (зеленый). Конец сине-белого с другой стороны на ключ реле (87). Другой конец ключа (30) на + (черный).

Если фару не пускал через разгрузочное реле, то скорей всего подплавились контакты на правом переключателе, а с тахометром - у меня такая тема была, ни с того ни с сего поплавилась стрелка на нем, прижалась к циферблату, я разобрал тахометр, стрелку нагрел феном домашним и выгнул её на место, но после этого тахометр стал очень медленно показывать обороты, т.е реагирует на ручку газа очень медленно. Так что скорей всего менять тахометр или приборку целиком. Кста кто нить может написать к каким проводам по цветам надо подкючать реле.

Расскажи как сделал багажник и как опустил глушак(грел и гнул) в каком месте.

HELL 666, Жесть какая, хорошо что выжил, так что да - теперь экип надо всегда одевать, несмотря на жару )))

Хорошо что все обошлось ушибами, а не вылетел под встречные или сзади едущие колеса. Вот мои две истории про падения с мотоцикла: 1) ехал на восходе и словил самый натуральный воблинг, тогда еще не знал что это такое, кароче начался расколбас руля да так быстро, что даже сообразить не успел, понял только что падать надо иначе на встречку вылечу и закувыркаюсь с самим мотом, с мота прыг в сторону обочины, но до обочины немного не долетел поэтому несколько метров херачил на локтях и ладонях по асфальту, когда все затихло я лежу стертый об асфальт около обочины, а мот лежит на встречке, я весь в кровище, т.к. ехал без защиты да и не было тогда ничего защитного кроме шлема, встал в шоке, на моте переднее крыло загнулось-оторвал с креплениями прикрепил на багажник, погнулась лапка переключения передач - нашел камень и камнем выгнул что б хоть как-то переключалась, мот поставил по середине дороги - машины проезжают никто не останавливается, по локтям и кистям кровь течет, завел и таким вот франкинштейном поехал домой, мать меня увидела чуть не грохнулась, а я говорю мам сделай со мной что нибудь и дай сигаретку выкурить, вообщем 3 дня пластом на кровати все руки в лимфе, на ногах корки, жуть. Восстановился более-менее через 2 недели. После этого падения было реально страшно садиться на мотоцикл, просил друга меня катать на малых скоростях, что б привыкнуть. 2) ехал на "чезете 350" по проселочной дороге, только стал разгоняться перешел на 3 передачу и вдруг на меня с левой стороны со двора задом выезжает легковушка, попытался увернуться да не успел, удар - лечу через машину, через 10 метров падаю, пытаюсь встать, а левая нога в районе голени предательски сгибается, сразу все понял - перелом, далее в больницу - на моих глазах вкалывают обезболивающее и сверлят ногу в районе пятки-вставляют спицу и скобу - вешают груз, месяц на вытяжке, далее 1,5 месяца в гипсе по самое яйцо, а нога не срастается, районные врачи ничего сделать не могут, в областной больнице делают операцию и говорят что меж костей попало мясо и нога никогда бы не срослась. Кароче на все восстановление ушло 10 месяцев. Да правда ехал без защиты.

Такая же ситуация, причем у меня когда сам толкаешь его на нейтрале, слышно как они попискивают именно передние. Да и еще как рассказывал один из владельцев на ютубе про откручивающуюся гайку в районе карбюратора на газе, у меня она тож открутилась и мешала давать газу.

А разве в Питере проблема купить нормальный бумажный маслянный фильтр!?Ну сколько уже было сказано-экономить на расходниках нельзя,опасно и накладно!!! А где, подскажи пожалуйста и еще где в питере можно посмотреть-приобрести стекло ветровое.

Вчера сделал первое ТО-1 на 300км., сменил масло-залил мобиль 10w40, после слива старого масла, дважды промывал промывочным маслом и промыл масляный фильтр. Масляный фильтр был весь в мелких мет. частицах. Отрегулировал х.х сделал 1500 оборотов и проблема с подъемом оборотов отпала сама собой. :) Уря.

Спасибо. Когда покупал, то на холостом ходу завели, чутка погазовали и вродь все норм, а потом когда привез домой и стал кататься, то вот началось, спрашивал на сервисе - говорят езди пока не накатаешь первое ТО (300км). И еще у меня часто загорается красная лампа, т.е. если проехать примерно 500м. на второй передаче, и потом остановиться и заглушить, то лампа загорается при чем вентилятор не включается. Вентилятор вкл. сам по себе видать срабатывает от другого датчика. Антифриз сменил сразу на красный.

Что именно? И как настраивается наш карбюратор?

Да и еще вот какой вопрос, при движении на малой скорости (2 передача), при остановке начинают подниматься обороты до 3-3500 об/мин. при перегазовке через пару сек. скидываются до обычных 2000об/мин.,что это может быть, перелив (т.е. уменьшить подачу топлива на карбюраторе) или что-то другое?

Подскажите от чего можно поставить дуги безопасности, или как сделать их самому.

Татарин, опиши пожалуйста,как мутил крепление под кофр.

для того чтобы слить ОЖ нужно открутить винт на помпе под крестовую отвертку, открутить заливную пробку на радиаторе и слить, когда теч практически перестанет, наклони мот в право, перед тем как залить свежий антифриз систему промой дистилированой водой. Подтверждаю, смену О.Ж. делал так же