AreHT007

7 - более "горячая" свеча, т.е. она быстрее начнет сечь без искры 8 - более "холодная" свеча, т.е. она дольше будет терпеть нагрев без проблем для искры. холодную свечку надо ставить в высокооборотистые движки, в нашей сфере это мотодвиглы которые постоянно раскручиваются до бешеных оборотов (спорты, кроссачи, 2х тактники в частности) - там они не будут успевать нагреться и "испортить" воздух :D горячую свечу надо ставить в движки "холодные" (например наш, который имеет водяное охлаждение и не работает постоянно на высоких оборотах, ну если только не рвать постоянно на 8000-10000оборотов)) чтобы они хорошо давали искру. это я так сказать, что понял за пару статей с инета :rolleyes: ну и выходит: если ваш стиль вождения Ириски предполагает постоянную работу на ревущем движке, и в пустыне Калахари - вам "8", если ваш стиль 40-65км/ч по полянкам и дорожкам, вы редко правым большим пальцем втапливаете до упора - вам "7" поправите меня, ибо я теоретик ")))

^_^ теперь тем кого не устраивает моща нашего квадрика, я буду советовать вот это: http://mototula.net/catalog/section3215/product-4204/ Объем: 250сс Мощность: 23.2 л.с. Кол-во передач: 5 + задняя да еще и пять скоростя.... по креплению подойдет, хз, надеюсь)))

а еще про эту свечку (DR8EA) отзывались парни из немецкой группы "тюнеров" stoewer-quad.de вот тут(если перевести техническим переводом) они тоже не советуют свечу такую, ибо попортит "защитное керамическое покрытие цилиндров, что преведет к заклиниваю поршня, вероятно, сегодня или завтра, но повреждение не прибывает определенным." :unsure:

ух я ТАКОЕ нашел..... мммм.... Далее представлена маркировка двигателей, устанавливаемых на китайскую мототехнику и вам будет достаточно знать какой объем кубатуры у вашего железного «любимца», чтобы быть подкованным при походе в магазин. Так же, вы увидите, какие необходимые расходники, нужны при использовании китайского мотоцикла и квадроцикла со снегоходом. Ведь имея в запасе свечку, коммутатор и катушку зажигания (которые, кстати стоят недорого), можно всегда быстро реанимировать мототехнику в дороге, не прибегая к посторонним услугам.Подробнее: Итак, китайский двигатель. В первую очередь нужно понимать, что это двигатель производства японской корпорации Honda, который устанавливался десятилетиями на японскую технику. Теперь, в век электроники и инжекторов, двигатель стал не актуален и лицензия на производство и реализацию продана в КНР, благодаря чему, китайские мотоциклы, и конечно, квадроциклы со снегоходами, имеют продолжительный ресурс использования с недорогой ценой бла бла бла Квадроцикл Irbis ATV 250s; - двигатель 4Т 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) Коммутатор (CDI) 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250 (6конт.(4-2) Катушка зажигания и свечной колпачок 4Т 153FMI, 154FMI, 162FMJ,166FMM Аккумулятор – гелевый, 12V9Ah, размер 135х75х140 Свеча - A7RTC ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ тут лично мне бросается в глаза маркировка свечи... наши ранее подобраные НЕ подходят :( (прикиньте я эти НЖК по 300р купил) а DR8EA NGK и DR8EA NGK это к мото ТТР250 у которых двигатель 4Т 165FMM (CB250) сказать где я это взял? B) воооот ссылка будем им верить?

у китайцев всё есть: http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-In-Stock-Rebel-Ca-Cmx-250-C-Cmx250-Twin-Carburetor-Assy-Set-Chamber-Set-free/1710121618.html ну или другой какой в таком районе подбирается. но он кушает 5-6литров на сотню... с нашим пузырьком у руля.. далеко не уедешь ((

за двигатель mikilon у нас давно еще Progex чето заступался, вроде :ph34r: а так, да, кика не хватает... хотя бы для большей уверенности, что не встрянешь где нибудь с севшим аккумулятором :rolleyes: движок от Мотоцикла Irbis Z1; - двигатель 170ММ (СВВ250), 250 см3, (жидкостн. охл. ДОНС, МКПП) ^_^

http://buy-in-asia.com/taobao/index.php?p=category&brand=&cid=50082001 вот тут можно найти наверное такой движок... но только чисто перебором и визуально, глазастый ты наш ^_^

для станта на Ириске нужно.... быть мелким и легким пасаном :D :D :D http://vk.com/video138501375_170110673

мне нашего стандартного не хватает для нормального закрепления на нем 5литровой канистры и пары мелочевок "на всякий случай".много на него все равно не положишь, поведение квадроцикла на бездорожье изменится сильно <_<

ну внешний вид - копия Ямахи. зачем покупать НеДоЯмаху и потом каждый раз на вопрос: "Оо, это Ямаха 250Р?" с грустинкой в голосе, оправдываться: "Нет, это Китайская копия" :unsure:

а почему от 600 хонды? или думаешь понадежней чем как у нас будет?

вот он про такой: http://tokomoto.ru/catalog/kvadrotsikly/kvadrotsikly-pod-zakaz/kvadrotsikl-abm-scorpion-250b.html

ага подойдет, рычаг в Москве: Запрошенный артикул 1 YAMAHA 5TG-23507-00-00 superceded - PLUS SHIPPING ! 0,00 кг USA Ny +доставка до МСК 21 11 679.36 р 11 679.36 р шаровая в Москве: Запрошенный артикул 1 YAMAHA 5LP-23579-00-00 BALL JOINT - PLUS SHIPPING ! 0,00 кг USA Ny +доставка до МСК 21 2 672.88 р 2 672.88 р

еще хочу вот такой багажник назад. но кроме картинки нет нифига. придется идти в гараж с рулеткой и к сварщикам с чертежом чтоли (

понятно. короче давай точную, проверенную на Ямахе конструкцию этого узла: -сайлентблоки из чего: -шайбы пыльники какие: :rolleyes:

ну я так понял, что это становится НЕобслуживаемый узел. Вставил - забыл. поэтому и дорого. (9000р которые выходят только за саленты эти - почти равны по цене полному комплекту новых рычагов в сборе ;) ) а с пазами, как наши придумали, из резиновых салентов - это обслуживаемая система. так.

я нашел как ДОЛЖНЫ выглядеть сайлентблоки в нашей подвеске: заявленный ресурс: 25.000км(!!!) а вот размеры: материалы, после многочисленных тестов и технических совещаний, признаны самыми подходящими: Сталь/резина/сталь .... ну прям :wub: читайте: "Stoewer-Quad.de Team" а вот цена: 110 евро (в Германии) (за 8 штук) B) ЗЫ технический перевод онлайн как бальзам на душу, ну или немцы, сцуко как в 41вом - врут <_< : "Твердая как средство резина между обеими стальными втулками делай возможный длинную жизнь элемента конструкции и большой комфорт. При этом резина смягчает вибрации и отдает энергию подпрыгивания как теплота в сталь. Это сокращает даже тряс водителя что биением неполновесных шин вызывается. Речь идет при этом, конечно, о самом дорогостоящем, но до сих пор также лучшем решении для этого элемента конструкции на рынке".

:blink: вот тут ты меня совсем грузанул :o . карб с ускорительным насосом и нулевик я конечно тоже прикупил, поставлю, ну а зажигание... ну пусть будет :)

вот постарался выжать типа FAQ с нашей темы в несколько постов: Ирбис атв 250 Кладезь мудрости просьба общаться и дальше в этой теме, а там/туда заносить только четкую проверенную информацию, я с удовольствием этим и займусь :) Всех С Новым Годом!!! :D

ШИПОВКА колес: от Horhe29: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3381-irbis-atv250s-250ss-4t-bashan-bs250-11/?p=133545 "...сверло на 2,5 ! Толще не надо ! С мылом войдёт плотненько ! Дюбеля (будущие шипы) длинной 30мм , я взял 40мм потом пришлось обрезать..." от alexandrminskiy: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3381-irbis-atv250s-250ss-4t-bashan-bs250-11/?p=135957

Случаи которые попадались нашим со-клановцам и советы по их решению: 1. Cтук заднего тормоза: Снимаем задний суппорт, открутив два болта. Откручиваем тормозной диск (две гайки на 3*), сдвигаем его к правому колесу. Cнимаем стопорное кольцо аккуратно, Cдвигаем пластину(на которой держится тормозной суппорт) в сторону правого колеса. Снимаем направляющую шпильку, под нее ставим резиновое кольцо (примерно 3-6 мм толщиной), любое. Одеваем обратно направляющую шпильку, но уже на резиновое кольцо. После этого изолентой в два оборота обматываем маятник в том месте, куда встает эта пластина (к которой крепится тормозной суппорт), Oдеваем эту же пластину на маятник с изолентой и ставим стопорное кольцо. Дальше все собирается в обратном порядке. Результат: тишина и никакого грохота со стороны заднего тормоза. ©aush82 2. Болтается крепление на котором держится сама звезда задней оси: Возможно ось не до конца встала. По пинай сначала левый колес в сторону оси (чтоб как бы забить ось дальше), потом справа на оси открути одну гайку (кот. ближе к правому колесу), а вторую затяни газовым ключом получше, потом вторую закрути покрепче.только сильно не перетягивай! в меру! приподними потом зад, покути колеса, должны крутится на нейтралке. (с) aush82 если болты внутри срезало, проверить легко: без всех разборов просто попытаться выкрутить все четыре гайки со стороны звезды......выпадут с болтами :) значит озябли :) делов на три минуты, ключ на 12 или 13 вроде. Присоединяюсь, болты полное говно! менять все! протягивал когда на тормозом диске пластелин а не болты! © Павел Левенсон То же поменял болты, просто грани сорвало почти сразу, металл конечно никакой, фирменный китайский сплав железа с пластилином. (с) Maksa 3. Как слить воду с карба не снимая его, а лучше и не разбирая: Винт на поплавковой камере снизу у шланчика ! Откручиваешь винти сливаешь содержимое через трубку. (Horhe29) 4. Просто когда моешь, вода попадает, (даже когда с краника шланг снимаешь течет мутная потом прозрачная,): отсоединяю шланг с краника, затем беру маленький вело насос зажимаю прищепкой на насосе шланг который внизу(сапун что ли) идеально подходит, прокачиваю,чтоб, из воздушного фильтра, из бензофильтра все под сухую, потом завожу и на подсосе, прогазовываю. © aleksandrminskiy 5. Как найти у нас верхнею мертвую точку ? Над коробкой есть небольшое отверстие смотрит вверх откручиваешь гайку и ищешь там 2 полоски это и есть верх в этом режиме настраивают клапана6. Сел акб, и стартер только трещит: у меня тут один совет, не очень но может помочь. Например если ты в лесу, и сел акб, и стартер только трещит, то можно открутит щуп и попробывать завести, компресии меньше и поршень крутить во много легче, так и с толкоча можно одному завести. Знал бы я раньше то не мучался бы сам давненько уже. Вроде херня но реально помогает. ))))) :D(с) aleksandrminskiy 7. что нужно чтобы перенести тормоз на правый рычаг рукоятки? Покупаеш тормозную ручку для питбайка для 2х поршневого переднего тормоза(у нас по одному поршню на каждое колесо) то есть как 2х поршневая одна машинка. И покупаеш один болт для задней машинки(Фитинг с одной дыркой) и все. Шлангов никаких не нужно уже все есть. Все ставиш, соеденяеш, прокачиваеш и наслаждаешся. потребуется : тормозная ручка от питбайка под 10мм шланг + 10мм фитинг для заднего тормоза + 15см кусочек прозрачного шланга от стеклоочистителя жигулей + DOT4 + чистая маленькая баночка + инструмент + умение прокачивать тормоз + САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРЯМЫЕ РУКИ И МОЗГ Т,К ТОРМОЗ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ИДЕАЛЬНО!) © Progex 8. как и всех меня задолбал клапанный стук, особенно на горячую. Снимаю пластик, бак, клапанную крышку (крышку снять было нелегко - затянуто намертво, хорошо бы иметь головку под маленький квадрат). Выставляю метку "Т" на маховике - первый раз мимо, клапан зажат, значит ещё один оборот - всё ок! Измеряю зазор - и ничего криминального, ну не должен он так стучать. Щуп очень тонкий - 0,05мм, понять плотно входит или нет нелегко, знаю только что следов (царапин) на щупе не должно оставаться. Минут пять экспериментов и я понимаю что "режущим" движением я могу вставить в зазор почти любой щуп, но это неправильно, так как возможно поджимается клапанная пружина. И вот тут я придумал :rolleyes: то, что облегчило мне дальнейшую работу - исходя из устройства двигателя, от распредвала до стержня клапана у нас имеется четыре зазора (все они с масляной плёнкой) которые вносят свои поправки в наш микроскопический зазор. По порядку : 1) между распредвалом и толкателем, 2) толкатель и штанга, 3) штанга и коромысло, 4) коромысло и ось коромысел. В результате я просто пальцем нажал на коромысло в сторону штанги (вниз), и зазор чудесным образом увеличился. В этом положении я и выставил рекомендуемые зазоры. Всё работает, стуков нет. © Саня тр-тр 9. как разобрать заднюю ось, что открутить, чтоб добраться до подшипников задней оси: Рассказываю все поэтапно : Откручиваются два болта которые держат заднюю втулку (снимается цепь чтоб не мешала) Откручиваются две гайки полностью (которые с права большие на оси) Подвешиваются задние колеса Снимаются колеса вместе с крестовиной (Откручивается только одна центральная гайка , зажимая задний тормоз) Откручиваем датчик спидометра и машинку заднего тормоза. Сбиваем ротор в правую сторону аккуратно. и вытягиваем ось вместе с втулкой в другую сторону. Сбиваем втулку с оси в сторону где был ротор. вытаскиваем сальники из втулки. Выбиваем из нее старые подшипники. Собираем все обратно с новыми подшипниками и сальниками и радуемся отсутствию лишних шумов улучшению наката и отсутствию люфтов! ©Progex 10. Снятия маятника: Снимаем полностью цепь чтоб не мешалась Снимаем полностью датчик спидометра Откручиваем полностью машинку тормоза и гидро линию от тормоза (от маятника) Откручиваем задний амортизатор с низу от маятника и от заднего амортизатора Откручиваем болт который соединяет маятник и раму Достаем маятник. Снимаем с двух сторон пыльники и из нутри ось. (если ось имеет износ заказываем новую) (Я У ТОКАРЯ ЗАКАЗАЛ НОВУЮ КОЛЕННУЮ) Достаем игольчатые подшипники (мне это расточник делал) и аккуратно впрессовываем новые (Подшипник маятника : Hk2220 xh (замена Ika 8.8987.0 ); Собираем все обратно и радуемся) Пока маятник снят удобно регулировать задний амортизатор!!! © Progex 11. Появился люфт руля вверх-вниз протяжка гайки вопрос не решила. Берем напильник)))) отворачиваем нижнюю гайку крепления рулевого вала, вынимаем "прижимную шайбу", стачиваем 1мм, заодно забиваем в открывшиеся сальники смазку, ставим на место, затягиваем и радуемся. + руль стал туже поворачиваться, просьба подкорректировать устройство нижней опоры рулевого вала. Там имеется шарикоподшипник 6002, следовательно любая подтяжка-затяжка убитого подшипника - это не гут. Также там имеется огромный конструктивный косяк вместо верхнего сальника - размер 32 - 20. Рабочая поверхность вала около 18мм, т.е. сальник на 20 защищает только от камней :) . Так как в этом сальнике нет активного вращения, а новый 32-20 был уже куплен, я просто подмотал изоленты на вал до плотной посадки сальника. (с) Саня тр-тр 12. Как слить антифриз из системы (при замене) Откручиваем небольшой болтик (С правой стороны на помпе( где два шланга на двигателе) снизу) Весь антифриз сливается (с)Smoilik

Тюнинг/Обвес: aush82: руль посоветую всем сразу сменить на алюминевыЙ :) наш из пластелина..........поймете когда или положите его на руль или хорошо прыганете :) мотоциклетный фирмы Lucas диаметром 22мм(!!!) Прямоток: вы снимите просто глушак и попробуйте проехать, все вопросы отвалятся, ехать не будет, там все настроено. не мешайте технике работать.(с) Павел Левенсон сделал се прямоток, давно руки не доходили. Все очень просто: снимаем глушак, болгаркой аккуратно отрезаем все банку около шва (который ближе к карбу), вытаскиваем эту часть, после этого, полуавтоматом вырезаем внутри вставку, вытаскиваем ее вместе с трубой. Дальнюю часть вставки не трогаем (на месте все понятней). После этого аккуратно так же полуавтоматом завариваем часть банки обратно. Все готово. (в картинках) Результат: звук стал апупенный :) улучшилась тяга :) ощутимо. © aush82 Тугой курок газа: Сильно помогла переукладка тросика газа, с завода плохо лежал. Нажиматься газ стал намного легче Ручки на багажнике: Horhe29 сделал ручки на багажнике для пасажира, чтоб держался за них, а не могучий пресс драйвера щекотал : ссылка на пост Ловушка для ног: на Mazepper Карбюратор с ускорительным насосом: Keihin 30 мм Снял карб, поставил новый. всё подходит (с) Progex видео по настройке: http://www.youtube.com/embed/qi5UvajIpBc Грязезащита: Начал шаманить с грязезащитой, приобрел 2 комплекта универсальных брызговиков SPARCO))))) на одну сторону ушел 1 комплект... (с)hardx Защита от попадания воды в бензобак через крышку: - кусок резины пористой, мягкой. трафарет вырезал сначала из картона, подогнал, перенес на резину. крепление: два винта на которых держится пластик передний.

Электрика: на панельке есть НЕ используемые шкалы: уровень топлива указателей поворота у нас AC-CDI модуль, хоть и постоянное борт напряжение 12v... - по этому бояться за разряд аккума не стоит, с толкача даже без аккума заведется... Схема подключения поворотников в штатную проводку: разьем идущий на панель - он один единственный из всех, идущих на панель, имеет не подключенные провода (оранжевый, голубой и белый). Про реле - также существуют 2-х контактные реле поворотников, схема абсолютно идентичная, только на реле не нужна масса. (с) hardx Для информации: распиновка по цветам проводов комутатора: Черный с желтой полосой - выход на катушку зажигания Черный с белой полосой - кнопка глушения двигателя (при нажатии кнопки или выключении зажигания ключём замыкается на массу) Синий с белой полосой - сигнал с датчика холла (при прозвонке тестером около 150ом на остановленном двигателе) Черный с красной полосой - вход с генератора (около 60в на заведенном, при прозвонке тестером около 320ом - сопротивление обмотки) Зеленый 2штуки - масса. ОТКЛючаем сигналку (выбрасываем все потроха): отцепляем сигналку , замыкаем перемычкой два провода "черный с белой полосой" и "белый с черной полосой" на всякий случай покупаем в автомагазине "выключатель массы" вид слева на массу вид сверху

Подвеска: еще раз напомним: Смазки с завода нет нигде, ни в рулевых ни в шаровых, ни в направляющих суппортов, так что друзья мажем все! в передних рычагах (верхние/нижние) изначально нет сайлентблоков(!!!) по краям только сальники которые очень быстро сминаются и соскакивают со своих мест, вся смазка загнанная в узел через масленку вымывается быстро Progex подтверждает в своей посте Нижние/верхние передние рычаги: нам надо ставить сайленблок внутренним диаметром 10,1 и наружным 21мм вместо стандартных резиночек которые сминаются очень быстро подходят втулки от амортизаторов жигулей 2101 - (по 2 втулки на один рычаг на весь квадр потребуется 4 пары) (на фото черные резинки) купил резинки радиатора волга 3110, 15р штука, отрезаем где линия и шляпка, эту часть мы используем для сайлентблоков рычагов(впрессовываем с двух сторон) вторую часть, оставшийся резиновый цилиндрик надеваем на наконечник вместо стандартного пыльника перед этим все вымыв внутри и смазав, вот так пробег уже 800км и не намека на люфт (с) alexandrminskiy Вместо сайлентблоков передних рычагов идеально подходят уплотнения бачка тормозного цилиндра с пассата номер по фирме Ate: 03.3304-2208.1 http://fastpic.ru/view/66/2014/0812/f25ac84d3ff26c97a80baae721310d85.jpg.html Цепь: подтягивается! (некоторые продаванны уверенно говорят обратное) Павел Левенсон: задняя ось крепится к вилке через эксцентрики. Затягивается двумя болтами на 17 с гайками на 13. место установки определяем методом пристального взгляда на сочленение вилки и оси, слева звезда, справа тормозной диск, аккурат между ними. в эксцентрике есть отверстия. совмещаем отверстие в нем с отверстием в звезде, вставляем отвертку, крутим колесо туда сюда - выбирая нужную натяжку. Отзыв:"При натяжке цепи не забудьте проверить ее через пару километров, я первый раз натянул вроде нормально, через километр проверил, а цепь как струна натянута. Первый раз сегодня слетела, сразу подтянул, спасибо за фото-мануал" (с) Maksa Колеса: Размер передней шины: 21×7-10 (175/80–10) Размер задней шины: 20×10-9 (250/55–9) Давление в шинах 35кПа (хотя :aush82 , rodos выбрали давление 1.0бар) ИТОГ: выбирайте давление написанное на шинах сбоку! Шаровые опоры ВЕРХНИХ рычагов: Подходит от Мерседеса W124 наконечник рулевой тяги, цена ~350 рублей. Вещь не очень редкая. Страна изготовитель - Бельгия, качественная. http://cs613524.vk.me/v613524695/1a41e/2f2IT972b74.jpg поставил Lemforder от мерса в W-124 кузове , особых дороботок небыло , пришлось доработать только поджемную гайку , выточил её под конус чтобы наконечник намертво сидел в рычаге . Общаяя цена вопроса 1400 р (с) E-Bashit ___________________________________________________________________________________ рулевой наконечник от Опеля (200372755 HANS PRIES ) (с) aush82 ВНИМАНИЕ!!!! кто будет покупать наконечники от ОПЕЛЯ (на верхние шаровые) берите только ПРАВЫЕ!!! Т.к. на левом наконечнике левая резьба, родная гайка не подходит и другого не подобрать!!! Сам так попал. еще докупить обязательно для верхних шаровых толстую шайбочку на М14 (2 шт) диаметром примерно 3-4 см, одевается на шаровую со стороны колеса Шаровые опоры НИЖНИХ рычагов: посадочный диаметр нижней шаровой 32мм (высота до стопорного кольца 10мм) конус 14мм резьба М12Нижнюю шаровую отдельно так и не нашел. купил вместе с рычагом. (с) Progex вот эти на алиЭкспресс еще никто не брал, но по размерам должны подойти. вот еще на алиЭкспресс (07.01.15г-1600р/пара) не брал никто, но по описанию наши. Подшипник передней ступицы : Подшипники стоят 6003, по 2 на каждой ступице! в магазине спрашивать 6003 2RS SKF 6003. Разница на качение существенная.(с) sinigval Koyo 6003 2RS (17*35*10) Шаровые наконечники рулевых тяг: Delta 1-B1-809 - купил 2 таких стойки стабилизатора. Отрезал их по 65мм от центра шаровых. (получилось 4 шаровых) на части без резьбы нарезал на двух левую а на двух правую рзьбу плашками (М10 * 1.25 по 50р за 1шт) Итог: замена всех шаровых вышла в 500р + работа зато шаровые от автомобиля как я считаю получше качеством. (с) Progex Подшипник маятника : Hk2220 xh (замена Ika 8.8987.0 )Подшипники маятника (оси задних колес): Cjb 6007RS (замена 6007-2RS); Сальник маятника (оси задних колес): SZ 40 C2 8 (замена Jp Group 8119500500)в магазин лучше идти со старым сальником, чтоб подобрали. ;

Двигатель: - двигатель 4Т 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) Коммутатор (CDI) 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250 (6конт.(4-2) Катушка зажигания и свечной колпачок 4Т 153FMI, 154FMI, 162FMJ,166FMM Аккумулятор – гелевый, 12V9Ah, размер 135х75х140 Свеча - NGK A7RTC - "горячая" свеча - NGK DR8EA - "холодная" свеча Карбюратор: родной SHENG WEY PZ30подходят: KEIHIN PZ30 MIKUNI 30 Зазор клапанов впуск/выпуск 0,05 Холостые обороты: ~1500-1800 Масло: 10W40 (Менять лучше каждые 300км) можно залить Motul Power Quad 4T 10W40 Castrol Magnatek 5w40 полусинтетику (SHERIFF) Масленый фильтр: есть. снизу, слева, впереди большая гайка. За ней пружинка и колпачек из сеточки, типа заварника старого. чтоб его легче было открутить, снимите лапку КП, аккуратнее, под пробкой пружина!!! Воздушный фильтр: диаметр посадки 30мм, под нулевик нужно перенастраивать карбюратор пост Павла Левенсона (в картинках) по изготовлению воздухана из масляного фильтра от Волги с 402 мотором (часть 2) Цепь: 520-ая, 92 звена Номера игольчатых подшибников которые стоят в креплениях заднего амортизатора. 6901 - 3шт 4901 - 2ш Жидкостное Охлаждение: какой марки залит антифриз НИКТО точно не знает, доливаете на свой страх и риск, или слей и залей тот, который считаешь нужным. у меня залит СИНИЙ у кого то ЗЕЛЕНЫЙ. Тосол долей в РАДИАТР, а не в расшеритель.........как польется в расшеритель с радиатора, значит гуд. Наш расшеритель работает только в одну сторону, получает тосол с радиатра, но не как не доливает его в радиатор (как на а/м). (с) aush82 Проверяем уровень масла: На ровной поверхности прогреваем квадр и выключаем Достаем щуп и протираем его от масла вставляем щуп обратно НЕ заворачивая Уровень масла должен быть посередке заштрихованного участка щупа. © Maksa Подшипники натяжителя - успокоителя цепи номер 6803z (с) geka-25 ( пост из темы ) в любом случае: "В стоковом исполнении мотор прослужит дольше; жиклеры, ускорители, прямотоки, другие коммутаторы все это может и добавит немного мощи, но за то ресурса отберут прилично." (с) Павел Левенсон