ShiphT
-
Постов
153 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент ShiphT
-
1) Увеличение кубатуры исключительно заменой двига на какой либо другой. Например японский 400. Но стоит ли овчинка? Просто японец выйдет дешевле... 2) Ветровик видел ставили небольшой (парой ответов выше), больше не встречал. 3) Переднюю звезду можно менять только в сторону уменьшения. В стоке у нас 17 зубов. 4) Приблуда ничего кроме уменьшения ресурса движка и увеличения расхода топлива не добавит.
-
Расскажу. Ибо первое, что я сделал установив себе светодиодный свет - убедился, что он не слепит лично. Да, газоразрядная лампа (или светодиодная) - намного более объемный источник света нежели нить накала и такую четкую фокусировку как с нитью не получить. Но это не означает, что нельзя получить в принципе. И согласно того же ГОСТ - есть требования по освещенности зон, но нет требования по четкости границы. И еще несколько моментов: 1) В мире выпускается и выпускалось достаточно много штатных ксеноновых фар с рефлекторной оптикой и/или без автокорректора. Даже у таких брендов как Мерседес такие были )). Конечно, оптика рассчитывалась под ксенон. Но она была рефлекторной. 2) У флекса стекло не прозрачное, не рифленое - нет дополнительных рассеивателей типа линз Френеля и т.д. - т.е. вся оптическая схема - всего лишь один рефлектор и как следствие легче настраивать свет.
-
Нет, этим программатором ничего такого сделать нельзя. Про светодиодные лампы - они разнве бывают... Вот смотрим тут http://vk.com/topic-57411027_30396209
-
Неправда ваша. Личный опыт говорит об обратном
-
пробег скрутить/накрутить реально. Нужен лишь программатор поддерживающий EEPROM 24 серии ))))
-
Какая-то хренотень, одетая на винт качества карбюратора. За нее удобно руками этот винт крутить, т.к. отверткой туда подлезть весьма проблематично. Это, скажем так, нормально. Точнее это конечно же не нормально, но это классический эффект нашего карба, можно сказать его "фича". У меня это прошло когда поставил жиклер хх 33, основной 115 и иглу в самый низ.
-
Интересно получается... У всех лезет, а у тебя нет? )))
-
схренали за ксенон - штраф? Где у нас омологация под тип лампы? Нету! А значит ставим что хотим! И говорим что так и было! Зае@утся доказывать обратное! PS: На машинах ситуация другая - там все фары омологированы и более того, это выбито на самой фаре. Например буква "Н" - галогенка. Если стоит при этом в ней ксенон - ты нарушитель. Без вских судов и экспертиз. У нас же ничего такого нет.
-
да, ДХО - дневные ходовые огни. лампа 55/60 сажает АКБ сама по себе. Поставь светодиодную лампу. И не придется запариваться с включением от генератора. В крайнем случае ксенон - он хоть и жрет чуть больше штатной, но все-же меньше чем 55/60
-
Не так все просто. Ибо: 1) Никакого отдельного провода от генератора нет. 2) Генератор на ХХ практически не работает. Штатная фара акб садит, не говоря уже про доп свет. Поэтому если изголиться и запитать ДХО исключительно от генератора, то на ХХ они будут практически гаснуть, очень сильно меняя яркость от оборотов. Вспомни какой-нить минск, вот так же. Либо от генератора запитывать реле, которое подключает ДХО к штатной проводке - тогда на ХХ удет светить как надо, но акб будет страдать разрядом. В общем, нет в жизни счастья. Вернее нет, есть - переходи на светодиодный головной свет и ДХО и проблемы исчезнут )))
-
максимум, что с ним можно сделать - притереть. Но результат не гарантирован )
-
тебе бы игольчатый клапан продуть/поменять
-
Штатная тормозуха лучше кастрола -- это чудо. А чудес, как известно, не бывает. Поэтому ты где-то накосячил. Прокачай тормоза и настрой положение лапки.
-
Рулетку и дрель отобрали? ))))
-
в руле вообще-то дырочки должны быть просверлены, в которые вставляются выступы на пультах от проворота... про подсос в верхнем положении - заслонка открыта, в нижнем - закрыта. На прогретом рычажок вверх, заслонка открыта. Большинство наших карбов имеют "огрехи" в системе ХХ в результате чего подсос практически не влияет на работу как холодного, так и горячего двигателя на ХХ. Далее, т.к. у заслонки нет привода к дроссельной, как на авто, чтоб поднимались обороты при закрытии, то естесственно что при закрытии мот должен глохнуть. Как холодный так и горячий. Нужно ручкой газа добавлять оборотов.
-
пусть притрется для начала. Километров через 1000 повтори вопрос ))
-
как можно убрать то, чего нет?
-
даже до тебя запах травки дошел... Газы-то картерные, а не карьерные )))
-
На стоящем моте передачи плохо переключаются по природе несинхронизированной коробки. Но не печалься, Эта хрень есть и на брендах с ценой под миллион. А вот то, что залипает - это плохо. Честно говоря не знаю, но проверь, у тебя тяга прям на штоке которая стоит строго вертикально вниз?
-
Че-то много болтов и зачем снимать фару? Я вижу 2 способа: 1) Открутить 2 болта 10 на верхней траверсе, 2 на 13 на нижней, перья просунутся глубже, до упора в руль. Затянуть все болты обратно. Затраты - 4 болта и 2 минуты. 2) Открутить 4 болта на 10 сняв руль, открутить 2 пробки перьев на 19. Удалить проставки (либо заменить на более короткие). Собрать в обратном порядке. Затраты - 6 болтов, 5 минут, возможно проставка под пружину (кусок трубы)
-
блин. Тока щас дошло, что микрон - это на градус. А если у нас оно все на 100 градусов растет, то зазор уже на 0,1мм увеличится. Это уже прекрасно измерить можно. Но это лишь половина всего... С другой стороны, в коромысло упирается клапан. А его температура прилично выше. У выпускного доходит до 800 градусов запросто. Но не не по всей длине, правда. А голова все-равно из люминя, но не так греется. В результате зазор самого клапана при нагреве может уменьшится и компенсировать зазор у толкателя... Предположим, что температура бошки при нагреве увеличивается на 130. А клапана - на 400 (усредненно). Тогда на дистанции в 7 см (на глаз длина клапана) бошка увеличится на 23*10е-6*70*130 = 0,21мм, а клапан на 11*10е-6*70*300 = 0,308 мм, т.е. суммарно зазор уменьшится на 0,308-0,21 = 0,1 мм а это как раз компенсируется увеличением зазора в толкателе коромысла... Причем на горячую не померять, т.к. клапан со своих 400-500-600 и пр до терпимых 150 остывает буквально за пару секунд. (в закрытом состоянии) Этого недостаточно, что бы заглушить, снять крышку, выставить ВМТ и измерить... Только на работающем надо. А это немножко сложно... )) А так получится, что зазоры уменьшатся, т.к. голова, цилиндр, толкатель не остынут, и их зазор будет выбран. А клапан очень быстро остынет на свои 300 градусов, увеличив свою часть зазора. В результате измерение "на горячую", а точнее "на очень теплую" приведет к тому, что зазор будет увеличен... Короче вывод такой - хрен его знает куда при нагреве уходят зазоры ))))
-
Разработчик указал как минимальную 0,04 вообще-то ))
-
Если заранее бак снять, а прогревая кормить из бутылочки, то ничего обжигать не будешь даже в простых ХБ перчатках. Да и чудес, в общем-то нет. Если брать фиксированные точки - ось коромысла и кулачка привода, то расстояние (сантиметров 15 наверное) будет проходить по подвижному - через толкатель из стали, с коэффициентом 12*10е-6, а по неподвижному - через люминь картера, чугун цилиндра и люминь башки. С коэффициентами 24*10е-6 для люминя и 10*10е-6 для чугуна, т.е. в среднем примерно 15-18 *10е-6. Т.о. увеличение длины толкателя при нагреве меньше, чем вытягивается бутерброд из горшка и головы. Разница в 5*10е-6 общем коэффициенте на 15 см, это чуть меньше 0,001 мм... Не померять. Так что хрен его знает )))
-
А ты виден наш фильтр? Он походу от КрАЗа - для наших 225 кубиков и 9000 оборотов в пределе он и так как нулевик )))
-
Придумал, осталось посчитать и воплотить в жизнь )))
