AZIMUT TEAM

В наказание за ослушание вечером нам включили ливень. У соседей сверху словно разверзлась труба, а слесарь, как водится, ушел в загул. Так что ночь посвятили заплывам на матрасах наперегонки со спальниками. И примерно так же стартовали с утра, собирая на себя по пути водянистую завесу тумана. Зато на четвертый день случилось чудо. Его еще называют Седьмым российским Чудом света, но мы-то давно знаем, что Маньпупынер – лидер ощущений! И мы до него дошли. То есть сначала дошли до стоянки. А потом в прямом смысле своими двумя преодолели и 5-6 километров до плато. Для кого-то это было самым главным испытанием, но и оно того стоило. Маньпупынер – в переводе с мансийского Малая Гора Идолов. Здесь с давних пор упираются в небо семь столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир, где за тобой неустанно бдит старший брат. Точнее семеро старших братьев. И вот что они думают о тебе, а главное, кто их сюда поставил для этого многовекового наблюдения – совершенно непонятно. Это пешее восхождение было кульминацией экспедиции и ее главной целью. И мы ее осуществили! Обратная дорога по накатанному и пройденному треку уже не стоит такого пристального внимания и описаний. Скажем так – движение к дому было намного интенсивнее. Так всегда бывает. Для тех, кто думает ехать или не ехать на Северный Урал ответ только один – ехать! С одной стороны, это действительно удаленное место, добраться до которого без соответствующей техники, подготовки и настроя просто невозможно. С другой, благодаря "раскрученности" маршрута, местами он превращается в лесной автобан, где понятен каждый загиб и знаком каждый пенек. Но каждый месяц, каждый день и каждые полчаса Северный Урал разный, поэтому всем экспедиционерам, как правило, достается индивидуальный набор испытаний при посещении этих мест. Но поощрение одно на всех – уверенность в том, что чудеса действительно случаются!

Упираемся в стену - небольшая горка с уклоном в 70-80 градусов. Автошники преодолевают ее сутками. Мы же 16 единиц квадротехники переставляем наверх в течение часа с использованием динамической веревки, такой-то матери и необузданной брутальщины – рецепт известный, путь пройденный. Начинают греться два квадра – у одного накрылась вертушка, другой перед экспедицией побывал в болоте и не промыл радиатор. В общем, чем дальше в лес, тем, как известно, злее дятлы. В третий день мы преодолели всего 40 км. И встали за таинственной горой Отортен. Говорят, что с мансийского Отортен переводится как «Не ходи туда». Но вот вы знаете мансийский? И мы не знаем, и в истинности утверждения не уверены. Потому что другие говорят, что манси называют Отортен Лунт-Хусап - «Гусиное гнездо» по той причине, что юго-восточный склон горы круто обрывается к горному озеру Лунт-Хусап-Тур. По одному из нескольких мансийских преданий, в этом высокогорном озере во время всемирного потопа спасся один-единственный гусь. Нам тоже повезло - ледяная вода этого чистейшего озера после всех наших квадроприключений спасительна и прекрасна. Не менее прекрасно и сходить туда, куда нельзя ходить.

Утро как в большой семье – пока один еще спит, другой уже стартовал. Команда окончательно разбилась на несколько групп, которые в общем-то идут в одном направлении, но когда голова колонны уже ставит лагерь, хвост еще не понимает где он. Встретив по пути несколько автомобильных экспедиций, подкормив и подпоив еще большее количество пеших групп, понимаем, что некогда нехоженое направление становится удручающе истоптанным – увы, обратная сторона прогресса. Позже, добравшись до Пупов, куда возможно совершить лишь пешее восхождение (ибо заповедник!), увидели квадроциклетный след. На раритетной поверхности бирюзового мха этот анонимный автограф выглядит надругательством. Егеря сказали, что датирован акт вандализма сентябрем 2012. Но до Пупов нам еще как до Пекина на четвереньках. Средняя скорость передвижения упала до 7 км/час. В голове от рельефных подбросов еще со вчерашнего дня поселился какой-то марокканский ритм из сплошных бум-бум-бум. Мозг выносит. С покрышек рвет ниппеля. Проезжаем речку Ельма, спустившись по которой всего на 3 километра можно поймать отборного, спинка к спинке хариуса, небольшой подъем, затяжной спуск, на пути ручей Тумпья, дальше Маньская Волосница. Где-то здесь из крохотного горного ручья берет свое начало великая русская судоходная река Печора.

Отсюда идут две дороги: пойдешь налево - попадешь к геологам на заимку, направо - на перевал Дятлова, до которого от Избы 40 километров. Нам туда. Утром разгружаем вахтовку и увязываем пожитки, запасы еды и топлива на квадры. Уходим в полную автономку. Шмурдяка оказалось критично много, для излишек приходится искать схрон. И тут начинается аттракцион, сопутствующий любому путешествию в компании больше четырех. Первый кидает клич, что нашел укромное место за углом, крайний, рассчитывая, что первый в адеквате, отправляется «за угол» неупакованный – с коробками в руках, в зубах, на баке... И как результат – встреча с камнем и вынос рычага. Через 3 часа до схрона добрались - полет продолжается. Правда, между первой и второй группами – перерывчик ну очень большой. Касательно запчастей в дорогу. Мы брали все! Тормозные колодки, пыльники, гранаты, рычаги, покрышки, датчики… Пригодилось все, что можно порвать и оборвать камнями, за исключением покрышек. Все-таки ремонтопригодная техника и безобразимутный чудо-механик, со всем этим общающийся на своем языке, рулят! Рельефчик начинается традиционно северо-уральский – выпирающие клыки корневой системы леса, замазанные скользкой глиной, сменяются остриями камней, и те, и другие прицеливаются самой выпирающей частью в покрышки. Некоторые из нас, как казалось, могут пройти этой дорогой с закрытыми глазами, но не тут-то было. По сравнению с прошлым годом ее просто разъело – стадо больших колес и весенние паводки сделали свое дело. На выходе из болота пригрезилось, что рядом работает рота дрововосеков, оказалось - геологическая ГТТ-шка, не вписываясь в габариты тропы, прет по тайге напролом. Перевал Дятлова. Гора Мертвецов. Самое мистическое место Северного Урала.Надо до ли говорить, что наше передвижение в ближайшие пару часов было затруднено свежими завалами? Скорость приближалась к пешеходной. Во второй день прошли полтинник и встали за перевалом Дятлова.

Плато Маньпупынер 10 лет прошло с тех пор, как первый внедорожник оставил свой след на стоянке у подножия плато Маньпупынер на территории Печеро-Илычского заповедника. Трек 2004 года made in уральских первопроходцев во главе с Дмитрием Любарцом, пропиленный в 2005-ом ребятами-ниверами, доработанный чуть позже Алексеем Макаровым, и отшлифованный в 2008 Михаилом Ереминым сотоварищи, до сих пор остается единственным рабочим для такого вида техники (снегоходные треки не в счет - это отдельная лыжня). Дойти до Пупов даже на подготовленном авто - задача с труднопрогнозируемым исходом. Знаменитые мансийские болваны, терзающие душу путешественникам, становятся гораздо доступнее, когда под вами квадроцикл. Этой технике легче даются и краеугольный курумник, и уникальные верховые болота, и многочисленные горные спуски-подъемы. Оптимальный месяц для автономных прогулок по Северному Уралу – август – меньше гнуса, больше шансов попасть в погоду. Оптимальная команда – та, в которой уверен. В нашем случае проверенных оказалось 17 человек на 16-ти единицах техники, 14 из которых - квадроциклы CFMOTO– от пятисотых до восьмисоткубовых моделей, в том числе и незаменимый в такого рода путешествиях сайд бай сайд – CF 800–U8 , который весь сезон и в хвост, и в гриву тестирует команда «Азимут 66.ру». Одного трека ягоды... Оптимальный трек, как вы уже поняли, хребтовой – именно он в отличие от захода на точку по низам, дает широкомасштабное представления о красоте североуральской природы. На гражданских авто уезжаем за Ивдель до поселка Северный. Там пересадка и 140 километров докатки по насыпной дороге. Несмотря на колейность, переправы и броды скорость полета первого дня – 70-90 км/час. С погодой пока тоже фартит. Встаем на ночевку на изгибе реки Лозьва у Избы Ильича. Ни избу, ни Ильича не ищите – все почило в бозе. Впрочем, с избой дело поправимое - манси начали отстраивать новую.

ПЕРВОЕ ВИДЕО С БАЙКАЛА. Шеремет&Некрасов - одна из авторских версий.

Ну что ж. Достойное завершение достойной экспедиции. Ужинаем традиционно позами в компании с саблезумыми тушканами и оленями с ветвистыми рогами. Собираем пятиминутку и общим числом голосов принимаем решение не молотить дважды один и тот же кусок дороги до Куяды и Иркутска. Все равно круче, чем было, уже не будет на этом отрезке пути. И срываемая под вечер асфальтом до Иркутска. Экспедиция из 14 квадроциклов CFMOTO прошла по байкальской земле 1100 километров. Не много, но и не мало. Главное – очень мобильно и еще более эмоционально. Еще одно дело из списка тех, что обязательно нужно совершить в жизни, сделано. А главное теперь, когда есть понимание нюансов передвижения по этой земле, есть повод вернуться и все-таки сделать когда-нибудь красивый маршрут вокруг всего Байкала.

В общем, с берегов Ольхона нас смог вытеснить только грубый натиск домашний скота. Сегодня финальный день нашего путешествия по Байкалу. И крайнее утро. Неожиданно выяснилось, что экспедиция, не успев начаться, уже подошла к своему завершению. А это всегда немного грустно, как бы что ни складывалось… На обратном пути отдали дань герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Четырехметровый бронзовый бродяга, сбежавший из забайкальской тюрьмы, расположился на последнем отрезке трассы, где еще нет асфальта, и откуда уже открывается вид на пролив Ольхонские ворота и Малое море Байкала. Рядом постамент, на котором выгравированы слова песни. Как исполнение, так и расположение памятника очень проникновенны. Где-то перед Бродягой в очередной раз чудит все та же Z-ка, у которой время от времени пропадает тяга. С мотором, несмотря на опасения, оказалось все в порядке. А капли масла из сапуна заднего редуктора на финальном отрезке уже никого не смутили. Завели – поехали дальше. А это даже не памятник, а исполинский тотем Прибайкальского края. Девятиметровая стела орла. Эта хищная птица считается символом небесных сил и покровителем коренного населения. По некоторым легендам именно орел был первым шаманом у бурят и летал по всему миру. Тотем украшен колокольцами, чью мелодию разносит ветер надо всей степью.

Квадро - Байкал 2014. Часть пятая Такое нагромождение камней называется обоо. Сооружается оно на перевалах, на берегах озер, в степи. Таким образом, шаманисты обозначают место пребывания самого сильного духа. Так что гостили мы этой ночью снова на территории духов - даже не сомневались. Ассоциация бурятских шаманов объявила Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят». Наше согласие ничего не решает, но мы все равно полностью согласны! С утра порадовали своей сговорчивостью суслики, которые очень распространены в степных районах Прибайкалья, в частности, на Ольхоне и в тажеранских степях. Прикормленные экземпляры могут сидеть и грызть угощение в метре от объектива, главное не делать резких движений. Ну а коровы так те вовсе отличаются особой настойчивостью. Особенно когда обнаруживают, что место их традиционного водопоя оккупировано чужаками. В наступление идут бескомпромиссно. Какой-то у нас финальный зоопост выходит...

Скала действительно похожа на острый клык. А со стороны моря имеет сходство с профилем женской головы с бюстом, поэтому местные называют ее еще и Девой. Существует легенда, что это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев (духов) такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. А тэнгрии со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем», - превратили ее в скалу. Жить ей тут вечно, судя по всему. И вечно тянуться к ней разного рода искателям смысла жизни. Вот одни из них – ребята-автостопщики из Питера. Голодные, но счастливые и смешливые. Вручили бродягам консервы, угостили табачком и поехали на ночевку в одну из прекрасных бухт Ольхона.

Ну а дальше – мыс Хоргой и Курыканская стена, полуостров Кобылья голова, залив Загли, Мы Бурхан – визитная карточка острова, урочище Песчаное, и много-много других мест, в полной мере осмотреть которые дня не хватит. Завершили самым северным мысом Хобой – по-бурятски «клык, коренной зуб».

Территория острова полна историческими памятниками: могильники, древние городища, остатки каменных стен…Много здесь и просто непонятных для нас сооружений. Самый большой поселок на Ольхоне – Хужир. Основан в 30-ых годах прошлого века, сейчас он является средоточием турбаз для путешествующих по Ольхону. Куча позных, отельчиков, съемных жилищ, сувенирных лавочек, есть даже краеведческий музей.

Даже носки бурятских сапог-гутулов были загнуты вверх с тем подтекстом, чтобы споткнувшись, не обидеть землю. Шаман - тот кто знает. Шаманизм – однозначно прарелигия, различные постулаты которой присутствуют во всех мировых религиях. Но как говорят сами буряты, здешние духи добры, они не запрещают верить во что либо еще, главное не в этом. По Ольхону бродят просветленные коровы, даже не предполагающие как им повезло: Обычно шаманы устраивают тайлаганы на вершинах гор, которых на Ольхоне с лихвой.

Какие же здесь виды… то извивающиеся лентой, то устремляющиеся стрелой дорожки, сначала упирающиеся в небо, а потом скользящие в никуда, скалистые обрывы, стоя на которых слышно малейшие огрехи в сердцебиении… Ворожба одним словом. Вот ворожить-то сюда и приезжают. Точнее шаманить. Стереотипно шаманизм считают примитивной верой отсталых народов. Но из всех верований она более всего имеет отношение к вечным ценностям – небо, земля, ветер, солнце... и взаимодействие человека со всеми проявлениями природы. Сохранить природное окружение, в котором вырос человек – на это ориентированы ценности шаманов. Потерял связь со вселенной – заболел. Не проявил уважение к хозяевам местности – духам, что-то пошло не так. Не царапать землю острым, не рвать траву, не причинять боль Матери-Земле – такие важные и странные для цивилизации моменты воспитывались в этих местах с детства.

На переправе работают два парома – большой «Ольхонские ворота», который принимает около 17 машин. И малый «Дорожник», на котором мы все и разместились

Попасть на Ольхон с большой земли можно на паромной переправе из поселка Сахюрта. Поэтому накануне, пройдя от Кочериково точь-в-точь по своему треку в обратном направлении, мы максимально близко подобрались к этому месту и заночевали на очередной базе. Правда, по пути вышла из строя одна из Зеток. После первичного осмотра пациента запереживали было, что обломило ось на верхнем правом рычаге. Уже приготовились разбирать и менять местами – ось нижнего рычага наверх, а на нижнюю – обломленную с верхнего рычага плюс болт заглушку с обратной стороны. Но оказалось все гораздо проще – просто открутилась и потерялась гайка. На всякий случай осмотрели вторую машинку и обнаружили тот же диагноз – гайка исчезла. Ровно такие же гайки стоят на линках заднего стабилизатора, потому приняли решение использовать задний стабилизатор в качестве донора. Пока ремонтировались провели очередную "философскую" беседу на грани фола с местными - это уже по сурово сложившейся с первого дня традиции. На переправу шли с опаской - ожидание очереди в туристический сезон занимает тут от нескольких часов до суток. В наших условиях потерять день на пробку – потерять Ольхон. Но видимо мы пользовались успехом у местных духов – заскочили без заминок.

Квадро - Байкал 2014. Часть четвёртая. Ольхон это… ну можно сказать сухим языком фактов: «Самый крупный и единственный остров на Байкале, где издревле постоянно живут люди. Его длина – более 70 км, ширина – до 16». Но Ольхон это… как есть в целом Кольский, а на нем отдельная песня – Рыбачий, где все тревожное, протяжное, иное… Так и Байкал, он - один, а Ольхон – еще невероятнее и как будто самостийно созданный. С другим рельефом, другой природой, другими ощущениями, но по странному стечению обстоятельств или каких-то геодезических процессов повторяющий своими очертаниями великое море. Побывать на Байкале и не посетить Ольхон, значит не посетить его главное сакральное место, где шаманы многих родов совершают тайлаганы – празднества и жертвоприношения.

Продолжение скоро)

Подзаправились. Автономки у нас всего и было что 330 километров. К вечеру дошли до поселка Сарма. Это уже так называемый район Малого моря – часть акватории озера, отделенная островом Ольхон – 76 километров уютных бухт! Поселок наречен в честь одноименной речки, впадающей в Малое море. Эта же речка дала название и одному из множества байкальских ветров. Ветер сарма, вырывающийся из ее долины, отличается шквалистым характером - может дуть несколько суток и с такой силой, что валит деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. Хорошо, что мы с ним не повстречались. На ночевку встали на базе Алтан.

А на дорогу выскакивают только верхушки айсбергов. И они, к сожалению, срывают с языка слово «повадки», выклянчивая спиртные напитки, навязчиво приклеиваясь к костру, или активно нарываясь на конфликт от нечего делать – забав-то на селе не хватает. По сути без легких стычек «а ля 90-ые» дня ни прошло. Но об этом писать особо не хочется. Как дипломатично пишет этнопсихологический словарь, завершая статью про характер этого народа: «Сегодня буряты – это люди со своеобразной психикой, особенности которой нужно принимать во внимание в межнациональных отношениях». Это на заметку тем, кто пойдет на Байкал. Впрочем, о глубокой духовной составляющей этого народа мы тоже еще расскажем. Обитающие в Байкале около 2600 видов и подвидов водных животных нам пока не встречались, но с наземными проводим регулярные фотосессии.

По пути сегодня только пейзажи и часто встречающиеся барсажки, вокруг которых - горы пустой тары. Выглядит неприятно, но в суровом краю - свои законы. Пьют здесь качественно. Того, кто не умер от пьянства, прибирает к себе Байкал – две самые распространенные причины смерти в этих местах. Но наши проводники констатируют, что все потихоньку меняется, во что, конечно, очень хочется верить. Буряты, потомки монгольского этноса – очень своеобразный народ. На их характер, безусловно, повлиял тот факт, что издревна они жили в сложных климатических условиях. Отсюда и физическая выносливость, и наблюдательность, и собранность. Знающие этот этнос люди говорят, что по процентному соотношению философов и мыслителей в общей массе населения, буряты в лидерах списка. Но пойди найди этих философов, когда скачешь галопом на квадрах. Они же не стоят на дороге в ожидании маршрутки. К ним нужно добраться, войти в доверие, поохотиться вместе да порыбачить, да пуд соли, как говорится, употребить и тогда… быть может!.. они откроют тебе толику своих знаний, позволив понять их глубокую духовную составляющую.

Священная гора Ёрд, которая дала название одноименным играм расположена в долине Анги в 8 километрах от районного центра Еланцы. Представляет собой холм почти правильной куполообразной формы без единого намека на искусственное происхождение. Сакральное место. Прежние буряты в плохой непогодный год нежно укрывали сопку коврами, совершали здесь жертвоприношения и устраивали праздник «хатарха», который гуляли много дней. Ёрдынские игры это и стрельба из лука, и борьба, и конные скачки, и состязания певцов. Мы тоже поёрдничали в силу способностей: Меткие парни на хатархе, как водится, находили здесь себе красивых и хороших жен, а красивые и хорошие девицы – хороших, умных и метких мужей. Что оставалось делать не метким – прямо загадка. Но главное событие этого праздника – многодневный круговой танец ехор. Для его исполнения требовалось не менее семиста человек, чтобы хоровод опоясал гору трижды. Если столько не набиралось, год ждали неудачный. Сейчас Ёрдынские игры возрождаются и это, конечно, большое событие в культурной и духовной жизни бурят.

Единственная техническая заминка этого дня – намотанная на колесо проволока. Учитывая скорость передвижения, Дима Гасконец просто везунчик, что заметил ее всего лишь на втором обороте вокруг колеса.

Передвигаемся с очень качественной скоростью – ландшафт действительно позволяет поливать по степям и горным дорожкам, но красоты заставляют останавливаться и вдыхать поглубже. Делаем очень много перекуров, заскакивая на любой холм, откуда открывается панорама, чтобы успеть запечатлеть увиденное, попытаться зафиксировать момент одухотворения.

Квадро - Байкал 2014. Часть вторая. Наши проводники по диким степям Забайкалья – два замечательных бывалых Андрея: дилер CFMOTO в Иркутске и его друг – знаток этого края, охотник, рыбак, невозмутимый путешественник, почти что бурят в хорошем смысле этого слова, потому что бывают и иные смыслы, настолько погруженный в суть вопроса, что глаза его каким-то волшебным образом приобрели цвет Байкала. Очень ребята поначалу насторожились нашей буйной компании, но потом поняли, что есть в нашем чемодане второе дно и расслабились. Утро, начавшееся в Куяде, перешло в прекрасный день, проведенный на берегах самого глубокого озера нашей планеты. Фотографии больше скажут о впечатлениях нежели слова, но и они, как водится не в силах передать ту силу, которая исходит от этой могучей воды и широты окружающих ее просторов.