Kvantum

Искра и щелчок реле это нормально. Только это не реле стартера (если бы было реле стартера, стартер бы крутнулся) а реле внутри сигнализации которое дублирует замок зажигания, обеспечивая возможность автозапуска. Также при подключение происходить должно включение поворотников и панели приборов. В данной ситуации может быть две причины: неисправная сигналка (так как она всегда подключена к акб) или сам акб. Я думаю это херовый акб. Попробуйте другой акб.

Добрый день. Можно уточнить, на мотоциклах стоит сигнализация с автозапуском?

Вот нашел в программе. сот.8-917-826-28-16. Напиши если поможет.

Впаяй и проверь. Наверное нитралку. Панель у тебя другая. Я бы сказал точно если смог в ней поковыряться. А так не знаю.

По расчетам получается что резистор должен быть 470 Ом 0,5 Вт. Попробуй его впаять, но мне кажется что конденсатор неправильно установлен.

На вид обычный параметрический стабилизатор. Меня смущает конденсатор. Каким выводом он подключен к резистору, плюсом или минусом? Мне плохо видно на фото.

Добрый день. Постараюсь помочь, но по фотографиям будет посложнее. Для начала определи куда идет дорожка (левая стрелка) и какая полярность у конденсатора (такая как я нарисовал на картинке или обратная). И прозвони стабилитрон (красная деталь с черной полоской).

Кстати я буду переделывать свой старый генератор (описано в статье выше). Могу продать потом.

Так как провод с катушки зажигания проходит рядом с остальными. Помехи были на управляющем транзисторе по питанию. Установил LC-фильтры по питанию. И выбросил остальные непонятные элементы. Дроссели были взяты из старого блока питания от компьютера. Поэтому какие у них параметры не знаю. Припаял прям к плате и закрепил клеевым пистолетом. На этом всё. Пишите если кому помогло. Задавайте вопросы если что не понятно.

Установка оптрона проблему не решило. Были броски до 30 В с катушки зажигания. Поэтому установил LC-фильтр и параметрический стабилизатор на 10,7 В, этого для оптрона хватает . Заменил резистор в цепи светодиода оптрона с 10КОм на 5,1КОм. Также выпаял непонятный элемент (черный, без обозначений). Выпаиваем диод М7. Сделал небольшую платку из кусочка стеклотекстолита. Припаиваем к платке элементы. Как на рисунке. Внимательно у диода и стабилитронов не перепутайте полярность. С помощью клеевого пистолета приклеил. Припаиваем кусочки проводов. Заменяем резистор и выпаиваем черную фигню.

Заменяем транзистор на оптрон. Он передает показания тахометра. Расположение на плате транзистора. Выпаиваем его. На плате предусмотрено место для установки оптрона. Впаиваем как нарисовано на плате.

Увеличиваем емкость электролитических конденсаторов возле стабилизатора 7805. Черные это старые конденсаторы, Синие новые уже установленные.

Всем привет. В выходные не получилось подготовить статью по переделки. Масленица и 23 февраля, сами понимаете не до этого было. В общем начинаю. Буду писать в не сколько заходов скорее всего. Поэтому просьба не пишите пока сюда, хочу чтобы получилось монолитно. И так. Схема куда идут проводки на плату. Электрическая схема нужных нам цепей. Фотография с расположением разъемов и непонятных элементов. Всё это до начала переделки.

Далее был переделан генератор. Есть три пути: 1.Переделать стоящий на мотоцикле, 2.Купить б/у или неисправный и переделать его, 3.Или как в моем случае был куплен новый, вот его то я и буду мучить. Обошелся он мне в 850 деревянных. Также понадобиться провод дня новой обмотки статора. Я использовал ПЭТВ-2 диаметром 1 мм (1000 руб.). Более толстый не советую не войдет нужное количество витков. Пришлось купить бухту целую, хотя нужно будет примерно метров 30 (более точно не скажу). Также потребуется цапонлак. А также ОГРОМНЫЙ запас терпения. Вот статья которой я руководствовался http://bikepost.ru/blog/garage/21298/Peremotka-generatora-predystorija-remont-svoimi-rukami.html Разматываем старую обмотку и записываем количество витков каждой катушки. Не поленитесь нарисовать себе похожий рисунок. Запомните направление в котором нужно мотать. Удаляем остатки клея. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Теперь начинаем намотку провода. Здесь нужна аккуратность и терпение. Я сделал за три захода по часу-полтора. Фоток как я мотал нету. Вот конечный результат, пропитываем обмотки цапонлаком. На этом самое сложное закончилось. Идем в гараж и ставим на мотоцикл. Чтобы не сливать масло я положил его на бок, благо пластик я уже давно снял (об этом в другой раз, я клею виниловую пленку под карбон и виброзащиту). Снять крышку думаю все смогут. Сравните обмотки нового и старого статора. (Новый слева). Устанавливаем новый статор. И собираем обратно. Всё. Завелось и отлично работает. Жду когда приидет ксенон.

Прошла уже почти вся зима. За это время я многое успел сделать с мотоциклом. Я храню свой мот в гараже. И был такой период что я приходил в гараж раз в две недели. Я на всякий случай отключал АКБ. Но каждый раз снимать пластик и откручивать винты мне надоело. Поэтому сделал я себе вот что. Выключатель я вывел под сиденье, получилось очень удобно. Открыл сиденье шелк и мот обесточен, АКБ не разряжается на сигналку.

Вот дополненная и исправленная схема проводки.

Всем привет. Я ЭТО СДЕЛАЛ!!!!!!!! Вот видео работы панели приборов https://yadi.sk/i/cVltS4cJejk2k Вот еще фото Как видите здесь полный пиздец, в плане переделки. В эти выходные напишу полную инструкцию и последовательность моей переделки, со схемами и фотографиями. Если это конечно кому-то нужно? Скажу сразу чтобы это повторить нужно иметь хотя бы прямые руки и уметь работать паяльником. А если немного разбираетесь в электронике и чтении электрических схем, то тогда сделать это будет очень просто.

Всем здарова. Перерыл весь интернет в поисках проводки на мот. Нифига не нашел. Сам нарисовал. Поделюсь со всеми может кому пригодиться.

Судя по видео верхневыльный Хотя это не тот движок.

Попробуй, но думаю не в ней дело. На следующей недели панель разберу посмотрю что там. Я догадываюсь в чем дело надо проверить. Если я прав проблема решает покупкой детальки стоимостью пару рублей.

Всем привет а особенно владельцам этого мотоцикла. Как я и обещал решить проблему с глюками приборной панели. Так вот сегодня нарыл причину этих глюков. Пред историю писать не буду читайте выше. Как я думал раньше что проблемы в датчике положения коленчатого вала, я ошибался все еще интересней и проще. Весь путь поиска проблемы здесь писать не буду. Потом выложу со схемами и решением. Работа панели с тахометром https://yadi.sk/i/E3sFxTbCdVENj Теперь вытаскиваем проводок из колодки где девять проводов. Вытаскиваем нижний левый (черно-зеленый). К этим разъемам подключается панель приборов. Работа без тахометра https://yadi.sk/i/8h7cRr67dVEN9 Ну и вердикт https://yadi.sk/i/dCVw29i7dVEN5

Привет. Обе твои переделки я думаю не целесообразны. Путем замены звезд максималку может и увеличишь на 5-10 км/ч за то потеряешь в динамике. Он и так не особо шустро разгоняется, а будет еще медленней. А масленое охлаждение вообще нафига? Так замарачиваться не вижу смысла. Мотоцикл на один два сезона и покупать более мощный. Я свой буду продавать весной если ситуация с санкциями не ухудшиться.

Страница https://vk.com/id42280043

Там всей панелью управляет одна микросхема. Такое ощущение что ее глючит из-за помех. Питание я проверял. Остался только датчик. P.S. Можешь сфоткать поворотники какие поставил.

В том и проблема. Не могу пока выяснить цвет. На сегодняшний момент такой расклад. С двигателя идет два ручка проводов. Один это положение коробки передач (номер скорости) там провода на корпус замыкаются в зависимости от передачи. Он нам нафиг не сдался. Второй пучок от генератора и датчика положения коленчатого вала. Там шесть проводов, два силовая обмотка, два высоковольтная, два датчик холла. Два которые потолще это силовая обмотка они идут к регулятору напряжения, их цвета можно выяснить. Высоковольтную можно вычислить сняв бак и на заведенном двигателе померить напряжение (должно быть 100-200 В). Останутся два провода это и есть датчик положения коленчатого вала. Его и надо откинуть от панели. Если откинуть тахометр работать не будет. Но суть как раз проверить в датчике дело или нет. Если в нем то это проще. Поменять датчик. Если проблема останется это программный косяк панели. Вот тогда жопа. Либо забить и забыть, либо перепрошивать. Там стоит PIC контроллер, я с ними не работал. Если проблема все же в панели будет буду переделывать на Arduino. P.S. Тогда жди пока у меня время появиться.