Pascal

Завершилась эпопея с многострадальной вилкой. Заводские направляющие найти не удалось. Была попытка выточить из бронзы и нанести тефлоновое покрытие, но она потерпела фиаско. Остановился на капролоновых втулках. С нижней втулкой проблем у токаря не возникло, а вот с верхней пришлось повозиться и уточить в стружку пару десятков см капролонового кругляка. Техпроцесс следующий. В самой нижней точке вилке есть какой-то круглый прилив. Зажав за хромированное перо в станке обтачиваем прилив до исчезновения биения. Точится нижняя втулка. Точится верхняя втулка внутренним диаметром соответствующим посадочному месту на вилке и толщиной 3-4мм вместо необходимого 1мм. На перо устанавливается нижняя втулка, кольцо, сальник, , пальник. Верхняя втулка бросается в кипяток и через какое-то время забивается молотком на своё место. Даём всему остынуть и затем перо вилки за обточенный прилив зажимаем в патрон. Около втулки устанавливается люнет и обтачиваем верхнюю втулку до необходимого размера. Если втулка вращается - фиксируем суперклеем. В итоге получаем цельную верхнюю втулку, которая довольно легко влазит в вилку. Если токарь не будет заниматься изобретательством, а будет делать по изложенному на бумаге техпроцессу, то процесс не занимает много времени.

Стальные. На моих тонкий слой омеднения, а под ним сталь. Магнитятся.

Уже договорился с человеком. Завтра с разобранной вилкой еду на приём ))) Там же и цену узнаю. Но какая бы она не была - придётся соглашаться , учитывая то, что втулки будут делаться по месту до устранения люфтов. В телефонном разговоре он предложил выточить новые из латуни и на них уже напылить, чтобы когда тефлон сотрётся вилке не поплохело от стали. Буду держать в курсе ))

Судя по цвету напыления и тому что пишет википедия : "Фторопласт-4 (тефлон) — великолепный антифрикционный материал[11] с коэффициентом трения скольжения, наименьшим из известных доступных конструкционных материалов (даже меньше, чем у тающего льда). " и "Из-за мягкости и текучести цельные подшипники скольжения из фторопласта используют редко. В высоконагруженных узлах применяют металлофторопластовые подшипники-вкладыши и металлофторопластовые опорные ленты. Такой элемент скольжения выдерживает десятки килограммов на квадратный миллиметр и состоит из металлической основы, на которую нанесено фторопластовое покрытие" - это как раз тефлон. Можно отдать старые вкладыши на напыление тефлоном. У нас в городе как раз есть где это сделать.

У нас 37мм. Как-то я обращался в несколько таких сервисов. Нужен был координатно-расточной станок. В общем изобретательством они не очень хотят заниматься, когда у них валом обычной работы за неплохие деньги на которую уже набита рука.

Это именно на кросраннер? Перерыл пол интернета, ничего не нашёл и тут решение на блюдечке )))

Может кому-то понадобится. Направляющие втулки из вилки кроссраннера. Левая нижняя. Внешний диаметр: 41-41,1 мм Внутренний диметр 37 -37,1мм Высота 20 - 20,2 мм Толщина 2мм Правая верхняя. Внешний диаметр: 37,8-38 мм Внутренний диметр 35,8 -36,2мм Высота 19,7 мм Толщина 1мм. Столь пристальное внимание было уделено втулкам из-за систематической течи вилки, которая заменой сальников не устраняется. Видится два варианта. Точить капролоновые втулки или применить радикальные колхозные методики - подложить под втулки полоски алюминиевой фольги. Фольгу приклеить на клей. Например БФ2. Пробег у вилки 32000км. Измерял штангенциркулем при полностью сомкнутых кромках кольца.

Клапан действительно работает в две стороны! Присмотрись к нему внимательно. Он двухсторонний. У меня бачек ниже клапана стоит. При охлаждении засасывает обратно.

Всем настоятельно рекомендую проверить воздушный фильтр. Решил посмотреть свой на 10 000 км пробега. Стыки крышки короба были просиликонены. В воздушном коробе был песок. А причина вот в чём Расковырял фильтр от Явы и вклеил фильтрующую бумагу на монтажный клей в родной пластик. Силиконовый герметик на этом пластике держится гораздо хуже.

У меня зависали только в дождь. Говорят, что нужно отполировать заслонку и прилегающие внутренности. Я ничего не делал - само прошло. В рубашку троса газа вылил очень много масла.

Выточил цилиндр длинной 26 мм с резьбой под аморт и приварил к родной вилке

Паставил аморт от kayo 801-7l с ниппелем для подкачки. На него одел гофру "Патрубок воздушный ДМРВ "Гофра" ГАЗ дв. 406 (3105-1109192)". Мот преобразился. Стал держать дорогу и отрабатывать все неровности как положено. Ставить аморт от ренйжера не стал по тому как видел своими глазами как они выходят из стоя у товарищей и потому, что в них нет возможности подкачки. Спустило давление - аморт на помойку.

Да, пластины приварены с другой стороны сверху и снизу горизонтальными швами. Между собой пластины скреплены электрозаклепками.

Я приколхозил ловушку цепи от racer 250 xzr. Цепь не слетала ни разу, даже когда болталась как *** в проруби.

После месяца ожидания пришел ко мне терморегулятор из Китая за 127 рублей. Плату датчика вставил в пластмассовый корпус и расположил его над радиатором слева. Питание на плату подал от замка зажигания. На релейный выход платы подключил провод с датчика включения вентилятора, который у меня сдох пару месяцев назад. Разобрал датчик температуры термостата и туда на термопасту и силикон вставил датчик от китайского терморегулятора. Температуру включения вентилятора выставил 90 градусов. Температуру выключения на два градуса меньше. Всё работает как часы. Сегодня температура воздуха была 6 градусов. Прогрел мот до 70 градусов и поехал. При езде на 4-5 передаче мот остывает, не смотря на термостат с включением на 72 градусах, до 65-60 градусов. При работе на нейтралке температура после 70 градусов набирается очень медленно. И при достижении 90 градусов, после включения вентиляторов, сбрасывается очень быстро. Мне кажется, что этого радиатора для нашего мота много. Ну или температуры термостата мало. Всё-таки 60 градусов для двигателя маловато будет.