Alexwise

С профессиональным. День мотоциклиста сегодня.

Всех мотоциклистов и причастных, с праздником!

Странно, у меня там реле с завода...Стоит спереди слева под баком. Про проверку датчика - имел ввиду, скинуть с него провода, когда вентиляторы работают на холодном радиаторе. Остановятся - датчик неисправен. Не остановятся - копать дальше, скорее всего, контакты реле залипли, лечится так же - постучать. Про доп. тумблер - он полезен ещё и тем, что можно заранее включить вентиляторы, посадить температуру перед затяжным подъёмом, например. Раньше на Жигулях так делали ? Не знаю правда, как у других, у меня не перегревается ни в каких условиях, третий год стоит термостат и термометр, температура 70-80. Тумблера нет.

1. Настраивать это загадочное устройство - карбюратор - согласно множества инструкций, приведённых ранее ?. В общих чертах - настроить уровень, затем положение иглы по цвету изолятора (катать - смотреть - настраивать, и так сначала ? ), настраивать правильную работу на холостых и переходных режимах (вот тут-то и зарыта самая карбюраторная собака). По инструкции - винтом количества (который в большинстве мотокарбов не даёт заслонке полностью опуститься, в некоторых - открывает-закрывает отдельный канал) выставляем минимально устойчивые холостые, дальше крутим винт качества (опять-таки, в большинстве мотокарбов отворачивание его обогощает смесь, в очень немногих - наоборот), добиваемся повышения холостых. Повторяем действия несколько раз. Как правило - получается идеальная смесь на холостых и режимах нагрузки, близкой к полной. В переходных режимах будут провалы - открываем заслонку, в карб попадает много воздуха, но обороты ещё не набрались - скорости потока нет - нет достаточного разряжения - нечему всосать топливо из главной дозирующей системы. Решение - карб с ускорительным насосом, он прыснет некоторое количество топлива при открытии заслонки независимо от количества и движения воздуха, даже на заглушенном моторе (это кстати поможет завести холодный мотор - покрутил газ - напрыскал топлива - завёл). Если нет возможности заменить - нужно побеждать имеющийся. Способы: самый простой - поднять холостые тыщщ до трёх, будет скорость потока, будет и разряжение, посложнее - поднять уровень в поплавковой, опускать иглу и всё настраивать (см. описание действий сначала), делать это надо потихоньку и много раз, пока не станет хорошо. И самый сложный вариант - присобачить ускорительный насос. Про впыск молчу, обсудили уже выше ? Самое главное - настроить на нормальную работу можно любой, самый капризный карб, но нужно много терпения, интенсивного использования головы (в большой степени для сбора информации и осознания того, что делаешь, а не тупого повторения инструкций), а самое главное - времени. Забыл добавить - на настройки карба влияют очень многие факторы - забитость фильтра, его тип, состояние глушителя (например, на джебеле удаление донышка одной из флейт вызвало жуткое обеднение смеси), состояние привода клапанов (цепь вытягивается - фазы уходят), и многое другое, даже момент зажигания... 2. Как и сказал 007 проблема чаще всего в датчике, проверить можно, скинув с него провода - остановится вентилятор - датчик неисправен. можно поставить тумблер и включать по мере необходимости (как только её определить без термометра?) или пойти в автомагазин со снятым датчиком и подобрать аналогичный, градусов на 80.

Большое спасибо! Программатор найду, не проблема, а вот в чужой прошивке разобраться непросто, не обещаю. Будут результаты - напишу. Попробую залить прошивку из архива - возможно, есть в ней настройки (это делается штатными кнопками). Дополнение - также не могу найти тему с программированием панели с кнопок, может знает кто? И с Али пропали эти панели, похоже, прекращён выпуск...

А можно ссылку на тему? Потерял...

С родными звёздами 13-44 и резиной идёт спокойно, причём на карбе. На 14-52 в прошлом году ехал на Обскую Волну с огромными кофрами и баулами - больше 135 не разогнал. Сейчас есть 3 ведущих звезды 13,14 и 15, задняя 52, 13-52 больше сотни не едет, упирается в обороты. На 15 вообще не пробовал пока. 14-52 почти как сток. Резину поставил грунтовую (Данлоп Геомакс), у неё ограничение 135, но у меня нет задач ездить так быстро. Да и не в России живу, у нас законы строже (в тему быстрой езды).

Как выяснилось, наших панелей минимум два типа - как их называют "со сбрасывающимися часами" и "с нормальными часами". Так вот, во втором варианте панель можно программить с штатных кнопок, задавая радиус колеса, количество импульсов на оборот с датчика, итд. Мой вариант не программируется, до контроллера не добрался пока... Врёт он больше, на 160 по спидометру ЖПС показывает 149. Часы кстати можно сделать, надо гостку деталей распаять, кто-то выкладывал результат, попробую найти. Ещё проще взять у китайцев готовую панель с настройкой и часами.

Вот для таких людей и был мой пост! Маленько времени найду, постараюсь остальные усовершенствования выложить, может хоть один Экконавт увидит и пользу получит, а то в прошлом году показал систему смазки цепи - никто даже не заметил. Из бюджетных деталей кстати...

Гуголь немного рассказал мне про MotoEFI, он бывает в трёх вариантах - без лямбды и датчика давления, только с лямбдой, и с обоими датчиками. Цена колеблется от 133 до 176 долларов. В 30 баксов конечно не уложиться, имел ввиду Ваше высказывание про 20-30 тыс рублей - это можно попробовать. Посчитаю. Смысл идеи в том, что конечный пользователь сам собирает систему, из того что есть в наличии. Я покупал Ардуину и датчики заслонки и давления, остальное - подобранный хлам. Оно работает, и лучше карба. Про бюджетность мота - почему, ну почему все считают, что если купили аппарат задёшево, то нельзя в него вкладываться? Это как классический пример покупки экипа на остаток от покупки мота, чаще всего останавливающийся на самом дешёвом шлеме, и больше ничего...

Экконавт - "Неверно. Они также используют сигнал с лямбды. В связи с этим непонятно зачем стоимость выше. " - есть ссылки, где про них почитать, очень интересно! Не сразу разглядел, что цена в рублях, показалось 30-30 доллагов, можно в эту сумму уложиться.? Расер 007 - много разных причин - в основном - потому что хочу и могу. И мот кстати, недорогой для своих характеристик. А едет на впрыске гораздо лучше отлично отрегулированного карба.

Дополнение - зажигание штатное, сигнал на впрыск идёт с катушки. Планировал заморочиться и управлением зажиганием тоже, но жалко времени на исследовательскую работу - придётся же графики подбирать, много раз переделывать, итд. Следующей весной, возможно, итак полтора месяца провёл за созданием системы, благо, сезон не хотел открываться никак, у нас пару недель назад ещё снег шёл... А сейчас - катать, катать, катать!!!

1. Прямые ссылки и использовал, движок форума говорит - "ошибка, свяжитесь с админом" 2. Почём посчитаю, но 90% деталей - покупные, у меня собрано из хлама в наличии, нужны: ДПДЗ, ДАД, Ардуина, бензонасос, регулятор давления, форсунка, шланги, штуцера и разъёмы. Всё это легко покупается в магазине или присылается не очень жадным китайцем. Но при этом: 2а. цена в сравнении с Дельфи и ЕФИ будет намного выше, но: 2б. вышеуказанные устройства (и их клоны) работают по алгоритму "разомкнутая петля" - нет обратной связи по кислороду в выхлопе, отсюда: 2в. можно собрать упрощённую схему (аналог китайцев, на ФЛПроге выложил, с неё и начиналось всё), тогда понадобятся: бензонасос, регулятор, форсунка, ДПДЗ, но при этом всё равно понадобится дроссельный узел с местом под форсунку - вот его и предполагаю делать, чтобы конечный пользователь мог из хлама собрать впрыск. Ардуину программировать научиться довольно просто, но у большинства дальше метеостанции на макетной плате не идёт - серьёзное более-менее железо, как например дроссель сделать непросто без опыта и инструментов, и: 2г. переплюнуть китайцев в цене практически невозможно, а вот сделать наборчик для рукоблудия творчества - можно. 3. в ответ на "не понял" - ДМРВ не нужен, есть ДАД. Сервопривод пока не городил - холостые держит. Планировал ещё термокоррекцию - но при температурах от +10 до +40 пока не потребовалось - лямбда вытягивает. Для зимних эксплуатантов можно и нагородить - ресурсов контроллера хватит. Теперь я не понял, а зачем ротор менять? Сигнал на впрыск идёт просто с катушки, момент впрыска значения на наших режимах не имеет ? Пока капельки летят от форсунки до клапана мотор успевает следующий оборот сделать, смесь практически гомогенная.

Добрый день! Собрал практически полноценный впрыск на Ардуине (обсуждение программно-аппаратной части здесь ), сейчас обкатываю. Результат - отличный запуск, стабильные холостые, и, главное - ломовая тяга на низах! Буду переставлять ведущую звезду на 14, сейчас 13 ведущая, 52 ведомая - передачи стали неожиданно короткие :) . Два вопроса - первый - движок форума почему-то не даёт прикрепить фото и второй - кого-нибудь заинтересует, если организую мелкосерийное производство девайса или частей к нему, для самостоятельной сборки (возможности есть), конечно, не в таком колхозном виде?

Просели резинки крепления бака, или погнулись ответные жестянки на самом баке, контактный болтик начал за раму задевать, посмотри, видимый след на краске будет. Лечится отпиливанием лишней части болтика и подкладыванием резинки на раму.

А если не лезть в пылищу и говна, зачем тогда вообще покупать такой мот? :-)

Сальниковость цепи не влияет на скорость вытягивания, влияет качество. Также сильно влияет размер звёзд, при неизменном передаточном большие звёзды меньше тянут цепь - рычаг меньше. Сам пока остановился на звёздах 14-52, сейчас ищу звезду на 15, передаточное получится чуть меньше стокового. Родную 13-ю можно положить в карман :-) и проехав 150 км по асфальту на 15 поставить 13 и лезть в бездорожье. За стоимость хорошей сальниковой цепи можно купить 4-6 бессальниковых, и менять каждый сезон...

Сделал после того, как слетела цепь :-) (см. фото). Пока поставил стоковые звёзды и цепь, до этого были 14 ведущая от Хонды и 52 ведомая от КТМ. Недельку покатаю, отпишусь о результате. Цепь кончилась примерно за 2 000 км. Брызгал аэрозольками, но редко, а отжигал часто и сильно :-).

Сделал колхозный скотоойлер, из бачка сцепления Жигулей, бензоклапана от скутера и двух кусочков каппиляра от старого холодильника. Пока проходит испытания, потом планирую привести в более аккуратный вид (sarcasm :-) ). Конструкция одного вечера, каппиляры вставлены на термоклей :-). Пока работает, капает примерно раз в минуту-полторы.

Совершенно верно, если есть они в продаже... У нас в городе продано 3 кроссраннера :-) два из них уехали со слов продавца в местные лесничества. Запчасти на них в частности, и на рейсеры вообще на прилавках не лежат... А так да, согласен, подходит болт-он, плюс местные рейнджероводы вроде не жалуются (их не один, несколько :-) )

От Ирбиса ТТР250, если не ошибаюсь, но он тоже не родной, "тюнинговый", со штуцером подкачки, регулировкой поджатия пружины (как наш), с регулировкой длины всего аморта (это очень полезно!!!) и из лёгкого сплава. Внимание - он по креплению не подходит - в верхнюю головку нужны шайбы (он уже), а нижнюю проушину пришлось приделать от старого (отрезал болгаркой от цилиндрической части, просверлил отверстие, и прикрутил к новому, также отрезав проушину, и нарезав в оставшейся части резьбу М12. Пропала раскачка на асфальтовых волнах, с пассажиром попроще ездить, на большой скорости на пересечёнке держать стал субъективно получше. Большие кочки на скорости проходит жёстче :-( , возможно, просто понастраивать надо.

Хм... Мот 21014 года, покупал новый в салоне. В маятнике явно втулки, постараюсь вечером сфотать. Маятник не разбирал - без надобности, заменял только беспонтовый родной амортизатор, вот в рычаге прогрессии да, игольчатые подшипники с сальниками.

Хочу немного поправить - в случае сайлентблока (резинометаллического шарнира) внутренняя втулка не должна проворачиваться в резиновой детали! Собственно, поверхность этой металлической детали и делают "шершавой" для увеличения трения. Сайлентблок работает не как подшипник, в нём ничего не проворачивается и не трётся, маятник качается исключительно на изгибе (скручивании) резиновой детали. Лет двадцать пять назад, будучи неопытным юношей :rolleyes: я ослабил ось крепления маятника на своём Минске, потому что считал, что металлическая втулка сайлентов должна вращаться на оси :wacko: результат не заставил себя долго ждать... Сожрало и ось, и втулки... Пришлось точить новую калёную ось, и бронзовые подшипники скольжения, но это уже совсем другая история... "Ещё бы немного и капец пришёл бы подшипникам." - а вот этого немного не понял, а где там подшипники? У меня возникают смутные сомнения, а не ставил ли завод разные комплектующие на наш мот? Например, слышал про дюралевый маятник, "воздушный" двиг от Зонгшенга, и прочее... Может и тут такая же история, маятник с подшипниками вместо резинометаллических втулок?

Наконец-то удосужился посмотреть, втулка стоит "шайбой" (если имеется ввиду резиновый буртик на втулке) к раме, наружу. в принципе, это большого значения не имеет, на таких изделиях буртик нужен чтобы правильно установить втулку, потом она держится только на силах трения. Поэтому ставить надо так, чтобы маятник точно вошёл в раму, внутрь - наружу некритично.

Здесь всё зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. У меня например, поездки в основном короткие и динамичные, сотню разогнаться толком и негде, а кому-то нужен дальнобой с комфортной крейсерской за сотню, а разгон и ползание в дебрях вторично. Вот тут и поможет самая большая из имеющихся задняя звезда (мне на 50 просто не попалась, зато случайно взял на 52 :-) ), заменить переднюю хоть на 17-18-зубовую можно, а вот меньше 13 - не встречал :-). Этим и хороши мотоциклы с цепным приводом - можно легко менять передаточное, хоть в дороге.