oldpilott

неееет,на перо нужно таки 300 мл масла!!!!!!!!!!!

в мануале ничего нет!!! слилось по 230 мл(специально мерной тарой проверял) с каждого пера.после замены и долива до 300 мл гидравлика НАЧАЛА работать с перых милиметров хода с новья было впечатление,что на малых неровностях(минимальный ход вилки) работала только пружина-поршенёк по-ходу не доставал до масла ,только при значительном срабатывании "появлялся" гидроэффект(такая работа,кстати,приводит к сильному вспениванию масла-что НЕ есть гуд!). однозначно советую поменять с доливом.процедура простая-эффект присутствует. только вот трансмиссионка густовата!!! уж лучше литр синтетики 5w какой-нибудь моторной купить....

я менял,300мл на перо(кореш 350 лил-перебор,через верх),заливал репсол форк оил 5в(вот такое http://www.scootermarket.ru/assets/images/Products/Oil/RPMoto%20Fork%20Oil%205W.png). разница в работе весьма ощутима.

переднее крыло-нижняя траверса-низ фары(два торчка в большие отв. этой херовины).

а вариант просто ОТФРЕЗЕРОВАТЬ новую крышку с встроенным теплообменником не рассматриваеться? там делов-то!!! а вообще,я сторонник системы-если масленное охлаждение,то насос(штат. или доп.)-фильтр-радиатор-голова:,если водяное охлаждение,то помпа-мокрая гильза-радиатор-расширит.бак. только так наилучший КПД системы,иначе общая эффективность стремиться к нулю,а кол-во элементов системы --к бесконечности :wacko: есть такой чудный(или чудной!) мотоцикл ,как ДНЕПР и сайт" днепрофорум" ему посвященный, там эта тема в любых вариантах (при том с воплощением в жизнь!) обсосана до немогу!

продолжение..... планка,соединяющая пластик перед баком-в утиль,заменяем этим-----

тот на nitro у жены, а этот будет на моём panther 200.

приезжай в КРЫМ летом,поймешь! жарко,пыльно!а чистое и неперегретое(не холодное,а именно неперегретое!) масло есть залог здоровья двигателя....

это самодельная точено-фрезерованная хрень ........из головы....напридумывалось.....

очередная изобредея для рецсеровской пантерки. будет в районе переднего крепежа двигателя к раме прикручен..... на подходе хитрый радиатор....

лексий, 1. снимаем аморт, очищаем(чистота залог здоровья) далее это требование обязательно! 2. распускаем пружину по максимуму, далее сжимаем пружину стяжками для пружин 3. октручиваем верхнюю опору, держим гайку (ключ 22) и вставив в отверстие опоры подходящего диаметра трубку откручиваем 4. далее надо снять гайку со штока, у меня она сидела на каком то клею поэтому шток немного побился, но это не критично так как в самом верху он все равно не работает, у кого не откручивается - лучше сразу срезать болгаркой, гайка подходит от верхнего рычага нивы. 5. снимаем верхнюю чашку, отбойник, пружину и гайки. 6. зажимаем аморт в тиски за нижнюю опору. и газовым ключом аккуратно вытаскиваем пробку (зажимаем ключом и проварачивая тянем вверх). снимаем ее и уплотнитель под ней 7. теперь под пробкой будет еще один уплотнитель, его надо утопить вниз на 4-5 мм и поддеть колечко которое его держит. утапливать лучше домкратом уперев амортизатор в домкрат на полу а трубу которой будете поджимать в твердую поверхность. 8. теперь на шток накидываем верхнюю опору что удобней было доставать. аккуратно тянем покачивая из стороны в сторону, особое внимание надо обратить моменту когда пробка а затем и поршень будут проходить паз для фиксирующего колечка, есть опасность повредить манжеты. Вынимать надо аккуратно а то все масло разлетится во все стороны!!! 9. сливаем масло в стаканчик! 10. промываем керосином внутренности и все что мы достали из стакана!!! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ЧИСТОТУ!!! следующий пункты для особо отмороженных!!! 11. на дне стакана можно увидеть еще один поршенек с резьбой по центру! это поршень газового подпора, под ним газ!!! если будете вынимать стопор то аккуратней поршенек обязательно выстрелит. достать его можно вкрутив подходящий болт в резьбу!!! 12. Лично я буду делать ниппель для подкачки воздуха под этот поршенек, благо толщина аморта позволяет это сделать. ВЫТАСКИВАТЬ ПОРШЕНЕК НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТЕМ КТО ПРОСТО ХОЧЕТ СМЕНИТЬ МАСЛО!!! ПОТОМ ВООБЩЕ АМОРТ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО!!! 13. собираем все в обратной последовательности не забываем залить масло 100-110 мл. и ПОМНИМ ПРО ЧИСТОТУ!!! из контакта...

а в чем проблема подстроить карб? а мне эти "рестрикторы" напоминают о предохранительных оськах в советских карбах,которые не давали полностью поднимать заслонку и которые нужно было выламывать после обкатки; или ограничительную шайбу в вариаторе многих скутеров,которая не позволяет сходиться полностью конусам; или трубки-апендиксы на глушителях тех-же скутеров,создающие излишние завихрения на выпуске; короче говоря -ДУШИЛКИ,не позволяющие свободно дышать мотору на высоких оборотах!

так я так сделал

может не ново,но! кто нибудь обращал внимание на крышку воздушного фильтра?это ж ведь глушилка на впуске?

вот еще интересные варианты радиаторов. компактно и материала минимум... а ребра можно и продольно на токарном сделать...

1- фильтр 2- резьбовая часть под штуцер с центральным каналом 3- Г-образный канал на подачу масла 4- направление движения масла 5- кольцевая канавка под уплотнительное кольцо в крышке 6- Г-образный канал на выходе под штуцер

я установил 0,07 и.... хорошо!

на моем моторе и еще 2х аппаратах друзей с новья клапана были ПЕРЕТЯНУТЫ меньше 0,03мм!!! на 500км заменил масло,поставил радиатор и отрегулировал клапана 0,07мм;опыт после многих лет владения оппозитом-лучше небольшое превышение зазора,но 100%закрывающиеся клапана,чем негерметичная камера сгорания!!! выше правильно было замечено-с таким количеством деталей в ГРМ идеально выставить зазор-та еще задачка!

ну без вариантов-клапана первоочередно смотреть!!!! хороший стук,он наружу вылезет!

возмжно,слишком малые проходные сечения в штуцерах такого типа,как на картинке,а по физике вещей уменьшая проходное сечение давление масла падает,а скорость истечения возрастает. в моём исполнении все шланги-10мм,штуцера-7,5мм,а в самой крышке головки с завода самый малый канал-5,5мм,то есть я с запасом перекрыл возможные сопротивления потоку масла. потому и давление в системе не падает...

а радиатор какой( от чего)? фото?

скорость потока не мерял. насос прокачивает свободно-даже на холостых,при прогреве например,фильтр теплеет довольно быстро,а уж на оборотах так и подавно. при изготовлении еще проверял сопротивление фильтра ну просто дыханием-там главное вход с выходом не перепутать ,чтоб манжета-клапан в фильтре правильно работала. при разработке купил дешевый китайский фильтр того-же типоразмера ,так в нем вообще клапана нет-чуть было не испортил заготовку радиатора неправильным сверлением! потом купил качественный фирменный. люди замеряли общее давление в системе-получили 0,5-3 атм в зависимости от оборотов-этого при любой ситуации хватает для работы фильтро-радиатора.

принцип и описание-как тут http://bikepost.ru/blog/47286/Ustanovka-sistemy-maslookhlazhdenija-i-masljanogo-filtra.html только исполнение радиатора иное.... вроде фотки достаточно подробные...

мой вариант http://www.china-moto.ru/forum/topic/3985-racer-rc-250-ck/page-4#entry119546

объем дополнительного масла-260мл. первая короткая поездка показала очень быстрый прогрев со стороны фильтра(туда происходит подача масла) и довольно приличную разницу температуры на выходе - если на фильтре руку больше нескольких секунд не удержишь,то с противоположной стороны можно держать сколь угодно долго. электронный датчик температуры пока в перечне задумок,так что пока только тактильные ощущения..... кстати,при задумке,охлаждение стояло на втором месте,приоритет отдавался ФИЛЬТРУ.