tandreo

Крыло куплено в местном поселковом магазине за 150р. Давно валялось у них. Типа универсальное. В месте крепления 4 отверстия на 6мм. А почему улучшится? Своё то совсем цилиндр не закрывает. А это как-бы направляет поток вниз, за исключением окошек в крыле. Оно намного длиннее родного и доходит до места сварки вертикальной части рамы с нижними горизонтальными ветками. вот ещё уровень бенза смотреть сделал. Брызговик над задним колесом от самого номера до самого низа (до оси маятника) и во всю ширину можно изготовить из автомобильного поддона багажника . Он сделан из очень тонкого пластика, поэтому очень лёгний и легко выгибать и резать по месту. Цена 220р. Хватит на 3-4 брызговика.

Как думаете ухудшится охлаждение двигла с таким крылом?

Да ты не вскрывай. Окошко смотровое верхнее открути. Мот наклони влево(на подножку поставь),проверни к вал и посмотри на внешнюю сторону ротора. Она должна быть в масле. Так-как уровень не большой, то весь ротор в масле не будет а именно та часть, что касалась масла.

именно на этом кадре посмотри - в роторе масло. Генераторы в масле на многих мотах работают. У меня св400 дорожник. На нём тоже в масле.12000об\мин. макс обороты.

Щас спецом смотрел на своих мотах (ирбис ттр250р и кайо т2). У обоих масло там. Там же обгонная муфта и шестерни привода стартера. Так-что масло там думаю должно быть. Хотя на горизонтальных мопедовских движках там сухо.

Распространённая проблема китайских мотов(короткая втулка). Режется на токарном из водопроводной трубы на 1\2 дюйма (на 15). У своих двух мотов 2 или 3 втулки менял (коротки были). Подшипник развалился на кайо впереди на первых километрах.

Дак вроде гена у нас в масле.Как впрочем и у всех подобных мотов. Так-что уточни это.

Перевернул задний амортизатор штоком вверх. Стали слышны хлюпания. Видимо есть воздух , который вышел из воздушной камеры. Но так-как не много - забиваю.

Для Samurai Втулку под пружиной на ттр250р можно вобще убрать добавив пружин. Перевернул задний амортизатор штоком вверх. Стали слышны хлюпания. Видимо есть воздух , который вышел из воздушной камеры. Но так-как не много - забиваю.

Ёпта!!! Точняк вверх штоком. А у меня вниз стоял. И я его обратно так поставил. А как-же ширина сайлент блоков. Один конец то шире чем другой!!!!! Я чёта не понял как тогда у меня перевёрнут то? Он влезть не должен в ухо крепления в одном из концов. У меня 13года мот. Может они перевёрнутые были? Ща фотки гляну.

Да нет. На ттр 250р стоит штоком вниз. Вот я и подумал, может перевернуть его? Только ширина втулок верх-низ разная и задевать может будет за воздухан. А вилку заднюю переварил под 202 подшипники (ось подошла от явы как тут) и сделал удлиннитель аморта на 2.5 см, так-как его смяло на 1 см. Приварил усилители к уху аморта, чтоб дальше не мяло. Теперь мот стал выше на 4 - 5 см. Передняя вилка тоже поднялась.Защиту перьев снизу приподнял на проставках на 3 см, а то не достаёт до направляющих. Нужно удлинять подножку боковую. Ещё ослабил подшибники оси траверс(рул. колонки). Слишком туго было и эффект перекатывания шариков был. Теперь не стало. Зерки врезал в обе рул. колонки.

здрасьте!ну подскажите пж. хочу поставить неопреновые пылиники.как снимается пластмассовая хрень на которой торм.суппорт держится(в самом низу пера)? Эта штука не пластмассовая а дюралевая. Как снимается не знаю, но возможно сальники меняются без снятия этого башмака. Вывертываешь верхнюю пробку из трубы и откручиваешь её от штока. Далее внутреннее перо выталкиваешь вверх по наружной трубе. Далее снимаешь аккуратно втулку разрезную в верху внутреннего пера. Далее аккуратно вытаскиваешь внутреннее перо вниз полностью. Вот и у тебя две трубы в руках. Далее заменяешь сальники и обвернув место где стояла верхняя втулка тонким скотчем (чтбы не повредить сальник) и смазав литолом аккуратно собираешь в обратном порядке. Вынимать и вставлять перъя друг в друга нужно очень аккуратно. Внизу кроме сальника стоит ещё и втулка с тефлоновым или как там его покрытием. Нужно убедиться что на внутренней трубе нет заусенниц в районе верхней втулки. Если есть хоть малейшие, то аккуратно их удаляем и полируем это место. ПС Сам эту вилку полностью не разбирал поэтому это только мои умозаключения.

на кайо т2 модернизировал вилку на предмет увеличения хода и мягкости. Что сделал: удлинил штоки, укоротил картридж (чтоб подлиннее пружина была). Внутреннюю тубу укоротил (чтоб не упиралась в пробку), добавил пружин. Итог: вилка стала мягкая. Ход увеличился до 21-22см. До пробоев не доходит. НО..... я не учёл, что укоротив внутренние трубы колесо будет задевать за крыло. Пришлось утапливать перья в траверсах на сколько возможно. Вывод: не нужно было укорачивать внутренние трубы. Просто вылет вилки был бы побольше. На ттр 250р тоже увеличил ход перьев. Удлинил штоки на 45мм. Втулки под пружинами (8см) заменил на более короткие (2см) остальное добавил пружинами 6см. Фсё. Ход стал 20-21 см. Масла залил по 300мл. Меньше хлюпало в верху. Но может ещё не прокачалось. Щас стоят перья вертикально. Да: при нажатии всем весом на перо иногда до пробоя довожу. До переделки до пробоя достать было легче. Но вместе с тем ход стал плавнее. Может из-за масла (залил моторное 5в40.) Задний аморт согнуло как у всех (ухо вдавило). Но масло не течёт. Вот думаю усилители приварить пока. А дальше на скока хватит. Да и колесо заднее задевает корпус воздухана. Надо удлинять аморт на 1 - 1.5 см. Вилку заднюю буду переваривать под 202 подшипники (выточил всё уже). Не понимаю как такой тонкий сайлентблок может там работать!!!! На иже (с 4 и далее) пошли сайленты вместо втулки. Дак никто не мог понять почему у них зад такой кирпичный. Я как-то сменил на ю-3 сайлент на втулку, дак подвеска в разы мягче стала. ПС Вопрос: можно ли задний амморт перевернуть штоком вверх???

Дак я это как-бы и не говорю, что ирбис крепче явы. (Хотя поршневая двухтактного двигателя явы более 20ткм не выхаживала). Задние аморты я вобще смял на яве попав в яму на скорости. Задняя ось согнулась.(Изготовили на заводе новую, больше не гнулась.) Шлицы на барабане сцепления провернуло (брак наверно был). Восстановил, вточив самодельные шлицы. Стакан подшипника рулевого в раме разбило. Обмотнули жестянкой и забили кувалдой. Заднюю вилку усиливал в месте отверстия под ось. Кожуха на цепи от мокрой дороги не защищают. Вскрыл как-то раз после поездок в дождь по асфальту, а там вся цепь в жидкой грязи. Тормоза ватные. Барабаны же. Заднее чтобы на юз пустить это почти не возможно. Передняя вилка на 638 модели очень хороша была. Генератор мощный и надёжный. Ну и у железа запас прочности повыше конечно же был. (Глянул тут на толщину стенки заднего маятника ирбиса, афигел. - консервная банка

Нет я не Олег. Андрей. Серьёзно мне дырчик напомнил как вела себя ява 638 (350сс).Рулится примерно так же. Всё так мягинько легко и плавно. Комфортно вобщем. Есть кайо т2, дак он вобще другой по поведению, хотя вроде всё то-же самое, только веса в ирбисе больше на 22кг. Кайот резкий как понос (как по рулёжке так и по отклику на газ). Лёгкий как велик. Его по дороге (гравий, щебень и пр.) носит как парус. Вибрации довольно не хилые.( Типа почувствуй мощ двигла прямо на руле). Сидушка жёрдочка. Угол поворота руля гораздо больше. Кросс вобщем почти. Комфорта ноль.

Пополнил ряды ирбисоводов. Из Кировской обл. Дырчик напоминает поведение явы 638. Отличие в менее мощном движке и более длинноходных подвесках. В целом мот понравился пока. Купил с пробегом 400км.

А как тебе зад? Мягко или жёстко? Чем мягче надо тем жиже масло. Как по мне так жёстко. Я бы 5в залил.

Подробней так: 1) укоротил внутреннюю трубу на 5 см, соответственно проточил под втулку на новом месте. 2) укоротил трубу картриджа на 6,5см 3) удлинил шток картриджа на 6,5см 4) заменил грибок для опоры нижней пружины,простой шайбой 4мм толщиной с проточками на периферии для прохода масла 5) добавил 8 см пружин (подобранных в гараже 6) проточку для стопорного кольца на штоке картриджа прорезал на 5 см выше. Это без нюансов. Есть ещё мелочи некоторые. Сёдня нарисовалась проблема которую упустил ранее. При увеличении хода колесо в крайнем положении доходит до щитка.!!!!! Пришлось утопить перья в траверсах на сколько возможно и делать упор дополнительный в 1 см в добавок к имеющемуся на пробке. Так-что 5см получится реализовать только удлиннив наружную трубу на 3-5 см (выточить переходник-ввёртыш). Сейчас ход 21см и перья в траверсах на самом кончике утоплены. Но результат есть!!! Вилка стала мягче и уже не дерётся почти. Теперь зад стал жёстче переда. Было наоборот. Да ещё по ходу дела рассверлил отверстия в клапанах картриджа на 0,3 мм (до 2,7 мм вроде) И ещё проблемка вылезла один в один с товарищем Тимоном - побежало по башмаку правому. Будем посмотреть не снимая с мота. И так: снял колесо и башмак. Текло по резинке регулировочного болта. Не сливая масло поддев отвёрткой жопу картриджа слегка его выдвинул (на 3-4 мм) вывернул винт который держит пружинку с шариком, достал промежуточный винт, вынул шарик и пружинку (чтоб не потерять, вывернул винт из картриджа. Кольца у меня не нашлось, поэтому под кольцо мотнул ленты фум тонкой витка 2-3. Собрал в обратном порядке. Масло не сливал. Да по маслу добавлю. 250мл мало. Хлюпает в верху в картридже. 300мл в самый раз вроде.

Тебе повезло. Только сёдня собрал вилку после переделки. Сделал ход 220мм против стоковых 170мм. Кароче эта хрень которую ты обвёл (башмак) он на резьбе вкручен в трубу нижнюю. Прежде чем откручивать, нужно шестигранником выкрутить стопорный винт с боку маленький такой. Найдёшь его сняв пластиковую защиту пера. Башмак на герметике резьбовом. Возможно придёться погреть феном строительным. Перо зажимать надо бы в тиски через проставки полукруглые, но если нет проставок, попробуй обмотать кожей или тряпками и в тисы. Далее открутив башмак мы видим (жопу) картриджа. Поддев отвёрткой картридж выйдет из пера. На нём резиновое кольцо, вот по нему и течёт возможно. Но при разборке будь внимателен. Там клапан регулировочный и маааааааленький шарик с маааааленькой пружинкой. Их не потеряй(хотя и без них можно). Ещё может течь по клапану. Там тоже резиновое колечко. А может у тя слишком сильно выкрутился башмак и кольцо вылезло наружу. В таком случае если кольцо целое, то останется закрутить башмак и законтрить его болтиком. Ну и само собой верхнюю пробку откручивать сначала и от неё открутить шток картриджа ключ рожковый на 16мм и на 27мм. Причём сила закручивания башмака не влияет на вероятность протекания по резиновому кольцу. Масло слить и после замены кольца или поддяжки башмака залить новое. Я не знаю скока нужно. У меня слилось 300мл с пера. Залил 250мл в каждое. Вроде всё. Спрашивай еси чо всю вилку до винтика знаю.

На счёт конусности посмотрю, но там не втулками регулируется а правый башмак плавает по оси и зажимается болтами. Вилка для гражданской езды жёсткая. Может для соревнований и ничего а кататься по полям - дерётся. Да и ход вилки 17СМ!!!!!!!!!! вместо заявленных 21см!!!!!!!! Буду химичить с маслом и клапанами картриджа. Передние подшипники развалились у меня. Видимо причина распространённая - КОРОТКА РАСПОРНАЯ ВТУЛКА МЕЖДУ ПОДШИПНИКАМИ. Втулку выточил длиннее на 0,5 мм.

Ну два сантиметра это наверно много. У тебя педаль щас наверно до упора в раму не доходит. Надо сделать так, чтобы педаль уже упёрлась в верхнем положении в раму (кронштейн подножки) и при этом палец в тяге был бы не зажат. То-есть тяга слегка шевелится от руки. А как у тебя вилка передняя работает? На гребёнке не бьёт руль из рук? У меня на ямах с большим радиусом (низкоскоростное демпфирование) всё нормально. А вот если кочки или ямы с маленьким радиусом (например палка 7см толщиной) то руль дерётся.

Кто в курсе скажите как изменить высокоскоростное демпфирование в передней вилке. У меня низкоскоростное демпфирование в норме, а вот высокоскоростное велико. Руль бьёт на кочках. Регуляторы все на минимумах. Остаётся только либо масло пожиже либо разбирать перья и химичить с клапаном сжатия. У кого ещё такая проблема? Отзовитесь как вилка работает.

Тут два варианта. 1)Воздух в системе. 2) Не работает главный цилиндр. Одна из причин описана мною выше (перекрывает отверстие входа жижи). Лечение - укорачивание тяги.

Посмотри есть ли у тебя свободный ход рычага нажатия тормоза. Если нет сделай. (Укороти тягу). В противном случае будут твои симптомы, так-как манжета поршня перекроет оверстие подвода жижи из бачка. Кроме того это даже опасно, так-как при нагреве жижи тормрза могут затормозить САМИ!!! То-же самее нужно смотреть и на передке. Обязательно!!! На передке люфта добиваемся стачиванием опорной поверхности рычага на поршень. Тормоза у меня работают отлично. Да и ещё смазать направляющие суппортов. И ещё на последок про задний суппорт. Его прокачать не возможно качественно не сняв с мота, так-как спускной клапан смотри сам где. Поэтому снимаем суппорт, закладываем между колодками что нибудь, поворачиваем суппорт кверху клапаном и далее удаляем воздух ВЕСЬ!!!! И самое последнее советую брызнуть силиконкой на манжеты рабочих и главных поршней.

Взял т2 2114г. Передняя вилка мелкие и средние неровности отрабатывает грубо. Большие ямы нормально. У всех так? Что предлагаете? Масло пожиже? Задний вроде без претензий. Все настрйки демпфирования сжатия и отбоя перёд и зад на самом минимуме.