VOVCHIK

Да нелегко изучать тепломасообмен и гигрогазодинамику имея только молоток и китайский мотоцикл))))) (почитайте про число Прандтля, Нуссельта и вы поймете как мало вы знаете). Катайтесь и не засоряйте голову своим густым маслом, у него плюсов столько же сколько и минусов, а может и больше (толщина пограничного слоя больше, теплопередача хуже, отвод тепла от пар трения хуже, повышенная нагрузка на маслонасос, сечения маслоканалов на него не рассчитано, расход масла меньше(через двигатель в ед. времени), мощность на нем ниже, расход топлива выше, а к чему приводят силы трения? - к выделению тепла. Логика типа клади масло погуще, ещё лучше литол :) и поршень не заклинит при перегреве - чушь. Если мотор перегрет его уже ничего не спасёт.

Я может быть ошибаюсь, но температура масла реагирует на перегрев с большой задержкой. Проводил эксперимент: после короткой поездки, примерно 10 минут, картер двигателя тобиш масло нагревается градусов до 40, при уличной 25, при этом двигатель уже набирает рабочую температуру.

Не переживайте за мотор 170FMM, он 80-х годов разработки, не форсированный, современные синтетические масла на голову превосходят предъявляемые им требования. Есть много мотоциклов с куда более тяжёлыми условиями работы V-твины, где задний цилиндр находится в аэродинамической тени переднего цилиндра, еще и обдувается уже горячим воздухом, рядные 4-х цилиндровые моторы(пусть и с воздушно-масляным охлаждением) типа Yamaha fg1200 130 л.с. и ничего, все работает.

Газы там ходят туда сюда, вслед за поршнем который вытесняет и засасывает воздух в картер/ из картера. У меня подведен к airbox , все работает, никаких нареканий нет, масло не выплевывает . Если не нравится вариант с airbox можно просто засунуть трубку под сидушку, меня так наши местные эндуристы научили. Но то, что вентиляция картера выводится вниз это не правильно, факт. Хотя если под сидушку маслом на плюёт тоже неприятно))).

Из мануала Honda crf230

Я дико извиняюсь, но я больше не могу скрывать правду. Мануал на Honda crf 230 ( с кого и слизан двигатель) рекомендует использовать масло 10W30 или 10W40, мануал на Kayo T2 c лицензионной копией того же мотора рекомендует масло SD или SE уровня API с вязкостью 15W40-SF летом и 10W30-SF зимой. теперь я успокоился

Да только изначально вместо бронзы там подшипниковая сталь, и масло там было точно, снимал на работающем двигателе крышку где звёздочка распредвала, масло во все стороны летит. Для справки распредвал полый с каналами для смазки: кулачков и цепи.

Густое масло тоже плохо, не доходит до пар трения с очень маленькими зазорами, от этого часто умирают всякие там BMW когда доморощенные гонщики льют в них гоночное масло 20W60. Не нужно изобретать велосипед, просто если наваливаете по полной думайте головой, не нужно на первой передаче в горку, в жару долго ехать ( 5 минут может и хватить). Я слюнявлю двигатель когда подозреваю возможность перегрева и даю ему отдохнуть минут 5. Если бы в датчике температуры двигателя было много смысла его бы устанавливали все производители.

В общем эта история со счастливым концом)). Брак подшипника, подозрительные шумы от двигателя были еще с зимы и вот стук вышел наружу. Двигатель заклинило в 100 км от дома. Выкрошилась внутренняя беговая дорожка (фото). Новый распредвал на Али 3000руб. Пере прессовал подшипник, подшипник максимально качественный, поставил за 250 рэ, Koyo Япония. Покоцало шейку подшипника скольжения, пришлось шлифовать, делать ремонтную постель из бронзы. Перед тем как спрессовывать фланец с распредвала нужно нанести метки, чем больше тем лучше, шпонки там нет. Для справки: момент затяжки головки (колпачковых гаек) 40 нм. После ремонта двигатель стал работать в три раза тише чем в лучшие годы)), год выпуска 2015 июль, пробег 3100км. P.S. Если из головки доносятся подозрительные стуки, возможно это подшипник. Если б я его разобрал "до того как", то ограничился бы только заменой подшипника.

Да это вентиляция картера, лучше всего его вставить в airbox с левой стороны есть штуцер. Иначе двигатель может попить воды из лужи через этот шланг

У меня Ekonik не new, но я в таких случаях креплю слайдер цепи на отрывные алюминиевые заклепки, т.к. они не выпирают из плоскости резины. Естественно точку крепления придётся сместить.

Я пытался по тише сделать, засунул резиновую втулку стабилизатора поперечной устойчивости от ваз-2106 обточенную до круглого состояния (диаметр внутреннего отверстия около 20мм), но сразу после установки почувствовал уменьшение мощности, так что решил пусть лучше орет. Я думаю мот сертифицировали задушенным поэтому в нем всего 15,6 л.с., на самом деле его мощность мне кажется под 20 л.с., а то и больше. Но если орет звонко, возможно нужно менять набивку глушителя (продается в мотомагазинах) это базальтовые длинные волокна обернутые в мелкую металлическую сетку( сетка во избежание уноса волокон). в ютубе можно посмотреть под названием "Конструкция глушителя ACRAPOVIC" (ссылку не получилось скинуть). Чем плотнее набит глушитель тем тише звук.

Хер та там..., сальниковая 520-ая цепь JT X1R шире штатной и пилит корпус коробки. Переворачиваем звёздочку маркировкой во внутрь.

На заметку! Многих людей при установке передней звезды JTF 287 ( в том числе и меня) подмывает поставить её маркировкой во внутрь, плоской стороной наружу, этого делать не нужно по тому, что при этом она издает какие то странные звуки. При установке маркировкой наружу люфт гораздо меньше, работает гораздо тише, звезда не перекашивается под нагрузкой.

Новый двигатель обычно очень сильно греется, на затяжных подъемах его легко перегреть. Но сейчас на улице холодно так что аккуратно можно.

Можно, но нельзя ехать с постоянной скоростью. В мото секциях слыхал обкатывают так: разгон/торможение (не выжимая сцепления ,торможение двигателем, не тормозами).

Проверить уровень масла (мотоцикл должен стоять строго вертикально, щуп не закручивать, а просто засунуть до упора), потихоньку прокатится, километров 10-20, слить родное масло, залить "хорошее" . Первые 300 км не превышать 60 км/ч, 700 км не превышать 80 км/ч остальное итак всем известно.... не крутить сильно, не перегревать, не ездить с постоянной скоростью, делать передышки периодически. Кстати подшипники прогрессии наверняка плохо смазаны, лучше проверить, могут поржаветь.

Да действительно у прародителя honda crf230f там стоит какой-то слайдер. Я наверно тоже что-нибудь присобачу.

Обнаружил что цепь иногда задевает за какой то кронштейн на раме. Вопрос- может быть на нем должен быть какой-ни будь успокоитель цепи или ролик?

Вопрос по маятнику задней подвести: смазывал подшипники прогрессии, снимал маятник, собрал все в порядке, но не могу понять как вращается маятник в раме. Подшипников там нет, есть сайлентблоки резиновые, при перемещении маятника с отсоединённой пружиной и амортизатором на скручивание сайлентблоков не похоже, отсутсвует обратное усилие. Маятник нового образца ( ПТС июль 2015). Люфтов нет, перемещается свободно, но хочется понять конструкцию. У меня подозрение что вращение просто металл по металлу.

К вопросу обслуживания прогрессии маятника, смазку для игольчатых подшипников руководство по ремонту KAYO T2,T4,T6 рекомендует использовать на основе тефлона ( фторопласт, PTFE), т.к. сальники не обеспечивают должную герметичность, а другие смазки с водой плохо работают. Смазывал первый раз прогрессию .....обнаружилась ржавая вода, и все остальные всем известные проблемы (пробег 1500, эксплуатация 6 месяцев). Еще думаю WD-40 обливать периодически не разбирая............вытесняет влагу, останавливает коррозию и.т.д.

А вы в курсе что власти в принципе не довольны мотоциклистами, что они бьются постоянно(чем наносят вред государству, ущерб от одного разбившегося молодого человека несколько миллионов рублей) и людям спать не дают по ночам, и постоянно нарушают ПДД. Хотя как мотоциклист я Вас понимаю, но мне кажется что это все равно что бороться с земным притяжением.

Странно этот болт у меня вроде бы под шестигранник.

Катал уже несколько раз (пробежал км 100-150) масло не бежит. Но в первый пуск после ремонта масло появлялось немного, несколько капель, оказалось остатки стекали.

В общем проблема решена. Пришлось снять крышку головки, не снимая двигатель с рамы (при этом чтоб остальные прокладки не сдвинулись притянул головку к двигателю стяжкой для перевозки грузов). Масло может бежать только через ось коромысла, поэтому для начала я замазал герметикой то место где выходит ось в отверстие для шпильки (аккуратно, чтоб герметик не попал на рабочую поверхность оси и не помешал свободному перемещению коромысла выпускного клапана). Конструкция штатной резиновой прокладки меня смутила, она была вся изрезана, в её работоспособности есть большие сомнения (похоже инженер это спроектировавший верит в чудеса), вместо резинки залил полость предназначенную для резиновой прокладки обычным белым автомобильным герметиком. Товарищи владельцы ekonik sport 003, если вдруг решите протянуть головку цилиндра имейте ввиду, что с вероятностью 99% после этого придется разбирать головку цилиндра.