Sergiy

Мотоцикл Bse Z7 174 мотор. Коммутатор постоянного тока естественно. Пропала искра (как всегда неожиданно, проблема с зажиганием у меня первый раз за 6 лет эксплуатации мотоциклов и ни разу до этого ни чего подобного не делал). Сначала просто заменил коммутатор и (не уверен на сто процентов, но вроде как слышал щелчек), и искры нет. (этот коммутатор теперь на стенде показывает ток равный 0 ) Потом купил еще коммутатор и пробовал коммутатор с другой катушкой ( снятой с рабочего питбайка), искры нет. Проводку всю прозвонил. Там собственно и звонить то не чего. Купил еще коммутатор и катушку. Без мотоцикла собрал стенд с датчиком холла (пробую водить магнитом около него, что бы получить искру). Без результата. Замерил по цепи питания ток для всех коммутаторов он в пределах 2-10 миллиампер (кроме сгоревшего.) и для моего родного коммутатора меняется когда я вожу магнитом около датчика. На мотоцикл, то же пробовал ставить (мало ли ), все то же. У меня сложилось впечатление, что я каким то образом сжигаю все коммутаторы. Но чем? Вариант что я покупаю их бракованными маловероятен, ибо все коммутаторы из разных магазинов. Мотоцикл даже не заводится, то есть вариант, что неисправно реле регулятор и они сгорают от повышенного напряжения не прокатывает. Я был уверен, что коммутатор вещь абсолютно надежная и защищен от большинства возможных внешних воздействий. Может кто более опытный в этом подскажет Что бывает причиной выхода CDI блока?

1)Зубья считать там довольно сложно и ну просто не когда было. но цепи сравнил они по длине почти одинаковые. +- пара миллиметров может быть. 2)А как интересно посмотреть положение натяжителя? В моем моте это довольно проблематично.

Короче купил цепь за 250 рублей https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/tsep_grm_l_104_165fmm_cb250d_g_165fmm_cbb250_170mm_2_cb250_174mn_3_cbs300_zs/ Вроде как на 2 зуба больше , но по факту точно такая же как моя старая. Старая цепь имеет заметный износ. Когда цепь надета на шестерню , то сверху был люфт где то миллиметр. В новой цепи люфт есть, но совсем чуть . Просто шевелится. Мотор стал работать как надо.

Это не то. Когда цепь не натянута то есть "задняя", не рабочая сторона цепи ослабла, то вполне может быть шум, но этот шум не влияет на фазы газораспределения. А вот если цепь растянута, то это условно как будто она перескочила на зуб.

На мотоцикле bse z7 (174 движок)после пробега где то в 200 моточасов начались проблемы. Двигатель стал работать как бы очень звонко и тянет не очень. Как только взял его обратил внимание, что звук выхлопа в некотором смысле является индикатором правильной работы карбюратора.(так как там глушитель прямоток то это более заметно) Если поднять иглу, то он более звонкий. Отрегулировал опустив иглу на предпоследнее деление и все было отлично до какого то времени. Когда опять двигатель стал работать очень звонко. пробовал опустить иглу на одно деление ( теперь в самый низ) на какое то время помогло, но теперь опять то же самое. Карбюратор естественно промывал, пробовал менять жиклеры. Жиклер поставил 138. Меньше ставишь едет плохо. Больше звук еще более звонкий. Клапана регулировал. Там все зазоры правильные. Сейчас грешу на то, что растянулась цепь грм. Только стоит эта цепь 4900, и менять ее то же не быстро. К стати нашел вот тут ссылку вроде как всего 250 рублей, но здесь 104 зуба вместо 102 в оригинале https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/tsep_grm_l_104_165fmm_cb250d_g_165fmm_cbb250_170mm_2_cb250_174mn_3_cbs300_zs/ Поэтому прошу совета какие признаки растянувшейся цепи?

Пробовал. Какое то время поездил, но потом снял. Летом это не нужно, а вот зимой и поздней осенью .

Любой бери что бы по длине и креплениям подошел.

Интересно как их можно растянуть. Скорее шайбы найти и подложить хотя .. найти весьма проблематично. Наверное пружины надо искать по размеру такие же с надписью усиленные. Видел не раз эти предложения, но к сожалению там указана марка мотоциклов, а не размер. Думаю ты не прав. С газа можно поднять только очень мощный мот или питбайк. Относительно легко поднять мотоцикл раскрутив мотор и бросив сцепление с одновременным перемещением тела назад. Если сцепление не ведет, то все получается, даже в грязи. По крайней мере у меня получалось один раз из 5. Тут сложно одновременно притормозить передним тормозом и что бы был достаточный газ и правильное движение назад. Но ... эти тренировки пришлось пока прекратить.

Что делать то? Мотоцикл брал не для легких покатушек по ровному месту. Родное сцепление отходило 60 моточасов. Купил замену и буквально за 20 моточасов усе. Надо сказать была зима пробовал "прорываться" по глубокому насту и банально палил. Сейчас имею запас дисков, но съедаются они очень быстро. И что самое обидное тренироваться в том что не очень умею (поднимать переднее колесо в нужном месте и на нужную высоту) не могу. Может Усиленные пружины помогут? Говорят после них выжим тяжелый. Но можно к примеру 2 поставить вместо 6.

Та же беда с 174 мотором (BSE Z7) В корзине верхний и нижний диск точат не сталь а Корпус сцепления. В результате довольно быстро появляется выработка. И после этого диски становятся расходным материалом. Купил новую корзину положил вниз и вверх по диску что бы не стесывался дюраль. один диск из середины убрал (иначе невлезает). Но боюсь не очень то и поможет. Как только пробую Вилли приходится подкручивать сцепление . У меня уже половина регулировки выкручена. И больше я не рискую. Еще одна погань в том, что оно сгорает моментально . Диски пока горячие вроде бы держат . Потом остановился передохнуть, а сцепления нет. Совсем нет. Что делать не знаю.

Это зависит от настойки заднего амортизатора. Я себе кроме того что укоротил навалил снизу пластину побольше что бы давление уменьшить. (все равно падает, но не так сильно)

Собрался заменить масло в амортизаторах но.. не смог разобрать. Не за что зацепиться. Можно ли выкрутить сверху регулировочный механизм слить оттуда старое масло и залить новое? Масло как я понимаю должно попасть в сам аморт, а не в "компенсационный бачек"

Все таки кто ни будь подскажет какие надо жиклеры ставить на зиму. Попытки поднять иглу даже на деление приводят к заметному ухудшению работы прогретого мотора. На холодную мотоцикл не заводится ни в каком положении. Когда мотор прогрет феном заводится с полоборота .

Пес с ошейником и молодой с виду. Просто дом перепутал. На счет охлаждения то скорее всего все так мотоциклы так сделаны. Оно логично, что бы больше можно было охлаждать одновременно. А вентилятор можешь и второй поставить если на одном будешь перегревать. И очень рекомендую защиту. У меня просто от легкого падения на траву замялся и потек радиатор.

Есть у кого проблемы с тем что не заводится на холодную? Мои попытки отрегулировать поднятием иглы окончились неудачей. Все равно не заводится на холодную, после прогрева работает плохо. В общем вернул все как было. Надо по идее вместе с поднятием иглы еще увеличивать диаметр главного жиклера. Но так как жиклеров других нет пока оставил эту затею.

Масло конечно на зиму другое лить буду, Особенности электрики мотоцикла такие что стартер крутит только при выжатом сцеплении. А вот насчет иглы у меня есть опасения что тогда карб будет переливать. А это вроде как в теории опасно перегревом. Звезду переднюю заменил 13 на 12 . Заднюю дороговато пока.

Постепенно привык к мотоциклу. Постоянно приходится придерживать сцепление. В общем это перестало быть проблемой. Возникла другая бяка. Мотоцикл не заводится без прогрева. Греть приходится строительным феном минут по 10. И это при температуре +6. Карбюратор при этом отрегулирован вроде как правильно (свеча коричневая).

Добрый день. Нужна схема электрическая BSE Z7 Но предполагаю, что другие мотоциклы этой линейки имеют аналогичную схему. Хочу поставить приборную панель ( указатель температуры и возможно индикатор включенной передачи) На самом двигателе есть провода идущие от датчика передачи, но куда они идут и для чего нужны для меня вопрос. Позванивать как то не очень хочется.

Короче все встало на свои места после регулировки. Опустил иглу на одно деление (у меня это до конца вниз) Добавил оборотов холостого хода и подкрутил винт качества ( два полных оборота) . Теперь на малых оборотах ехать легче ехать. Ну и привык к нему, что то же не маловажно.

Да стоит короткоходка. и у нее очень легкий ход. И нужные обороты для езды по лесу двигатель держит где то в долях миллиметра от начала. Ловить это положение в стойке полный анрил. Когда сидишь и плавно крутишь обороты ровные.

Я брал у ребят водянку классом даже выше чем Z7. И такого дискомфорта не было. Проблема именно в том, что невозможно держать ровный газ. Особенно когда стоишь в стойке. Либо ты ускоряешься, либо тормозишь.

Купил себе Z7 После первого дня не в восторге. Очень дерганный. Да прет, Но ехать в стойке и держать ровный газ невозможно. Либо ускоряешься либо тормозишь.Когда едешь кросс это наверное не так критично. Но эндурить по лесу просто мучение. У кого ни будь были такие впечатления? Надо наверное как, то карб настраивать.

По поводу Птс не парюсь вообще. Существующий мот хоть и с птс, но езджу без номеров и поворотников ибо не по дорогам. Рассматриваю китай с точки зрения минимальных вложений в запчасти ( сейчас например замена поршня с кольцами стоит 600 р) ,ну и доступность запчастей то же. На счет воздушки или водянки. Почему 172 мотор. 1) Хотелось бы надежность и минимум вероятности повредить при падениях а падаю я не редко. 2) Он мощнее того что сейчас 16 - 21, а мотоцикл легче. С другой все это теория, я ни когда не катался на водянках да и кроме как на своем ни на чем толком не ездил. Возможно надо бы наверное взять на прокат мот что бы оценить. Но оно то же денег стоит. Вообще насколько часто повреждается двигатель в водянке?

Добрый день. Я катаюсь уже не первый год и наконец появилась возможность поменять мотоцикл. Хотел бы развиваться в сторону кросс и hard-эндуро, то есть мотоцикл начального уровня не подойдет. Бюджет 150-170 тыс. Рассматриваю как новый мот так и немного Бу. (Достаточно часто встречаются объявления, что чувак мол купил мот, поставил туда кучу допов, а потом продает) и цена заметно ниже нового. Мотор я думаю 172 вполне достаточно. Вопрос больше к марке. Смотрю в сторону BSE в общем то, только по тому, что заявленный вес у него заметно меньше конкурентов к примеру Z5 весит 105 кг против 117 кг у аналогичных GR . Но вопрос за счет чего это достигнуто? В общем посоветуйте.

Насчет залить масло побольше это спасибо я обязательно попробую. Я обычно заливаю по середину щупа. А так как мотоцикл на подножке чуть наклоняется влево то, что бы увидеть масло в окошке надо его чуть наклонить на себя (насколько он стоит вертикально в этот момент я не знаю конечно). Поэтому уточните пожалуйста уровень выше окошка это когда стоит на подножке или как. Насчет масло канала возможно конечно, но врядле, я все продувал компрессором перед сборкой. Раньше так и было ( я правда стартером крутил).