spasmaticserpent

Диски эти обычно можно купить там, где всякие китайские запчасти продают. У нас в городе есть рынок, там обычно можно найти. Подойдут диски для китайского 250сс мотора любого, CG, CB - не важно, они одинаковые там, стоят рублей 500 комплект. Но чтобы их поменять, придётся снять маслонасос (на твоём втором фото справа посредине, фланец с тремя болтами), а там нужен съёмник. Он делается из головки на 22 (или 24, точно не помню уже), болгаркой там вырезаешь 4 зубчика под гайку. И когда будешь корзину собирать, не сорви болты, они довольно легко скручиваются.

Мужики, сегодня руки дошли до замены сайлентблоков ведомой звёздочки, и я прям офигел. Резинка играет в них как жвачка. Как их извлекать? внутреннюю втулку и резину извлёк, а наружный стакан не могу. На ютубе видел видео, где заточенной отверткой подковыривают с нескольких сторон. Но там как будто эта втулка жестяная и очень легко поддаётся, а у меня кажется сталь, хоть и мягкая. Успехом не увенчалось. Дальше ковыраять боюсь - как бы ступицу не испортить. Сейчас повезу знакомому токарю, попробуем метчиком м21 или м22 нарезать резьбу и выдернуть. Есть ли более гуманные способы извлечения этих сайлентов?

Посмотри, там у него есть комплект на наш мотик - цепь+звёзды 520, там как раз такая звезда ведомая, ведущая 13 зубьев и цепь ДИД. В принципе и по отдельности можно собрать. 104 звена хватит, я брал 106, два отрезал болгаркой в итоге. На наш мотик звезда тарелочкой нужна (как раз такая как ты указал). Но она сама довольно паскудно сделана, в плане что придётся с неё облой напильником снимать, это на час работы, иначе и цепь быстро умрёт, и от дёрганий ты офигеешь. Про сайленты ты имеешь в виду под звёздочку? Это ублюдочная, на мой взгляд конструкция, и при агрессивной работе газом им быстро приходит конец, лучше поставить стальные втулки и закрутить болтами, как на нормальных мотоциклах. Потому что если поставишь более мощную цепь, то уже не она будет растягиваться, а сайлентблоки будут умирать. На 428 я отъездил сезон и подтягивал каждую неделю, и за сезон цепь умерла. А как поставил 520 - подтягивал один раз, но на третий месяц покатух сайленты пришли в негодность. Звезда в них люфтит, её перекшивает, и слетает цепь. На выходных буду ставить втулки стальные. По натяжителю - не знаю, но мне кажется на наш маятник он не встанет, узкий какой-то. Хотя за такие деньги крепление можно и самому приколхозить из кусочка профиля...

Брал вот в магазине, но там уже нету именно этих

Мужики, поставили бы комплект под 520-ю цепь, всё-таки 428 это совсем мопедная. 520-ю уже не так просто порвать и тянется меньше ощутимо. Хотя я тоже слабо представляю, как можно порвать цепь с этим моторчиком, а тем более погнуть вал коробки (у меня как-то слетала цепь и наматывалась на ведущую звёздочку, и застревала под крышкой, но мотор при этом сразу глох, без каких-либо повреждений).

Ширина 800 мм. Я поставил вот такой, пока только положительные впечатления.

Рычаги и суппорт сцепления.

Всем привет! Поделюсь немного опытом доработок нашего коня. За зиму скопилось много ништяков, которые я в начале сезона установил и обкатал. Самый главный элемент, на мой взгляд - карбюратор PZ30 типа Кейхин. Взял, как и многие, с Али сразу комплектом с ручкой газа. Карб меня конечно просто поразил. Понятно, что быстрее ехать не стал с ним, но резкое открытие газа теперь меня просто восхищает. С первой передачи моток подрывает переднее колесо, в поворотах на грунте теперь резко открывшись можно легко пускать заднее в занос. На мой взгляд такой карб надо сразу в стоке ставить, ибо нрав мотока меняется сразу и довольно разительно. Никаких провалов при открытии. Очень порадовало, что карб пришёл сразу нормально настроенным, просто поставил и поехал. Что касается ручки газа, типа короткоходной. Ну, ход у неё действительно меньше чем на стоковой, но всё равно достаточно большой, чтобы аккуратно дозировать газ. Ещё решил перестраховаться и поставить простой топливный фильтр, но как оказалось, он создаёт в итоге слишком большое сопротивлению и бензин не успевает натекать в карб. Поэтому пришлось отказаться от этой затеи. Причём такие же проблемы были у знакомых, которые ставили топливные фильтры с этим карбом на Ирбисы XR250. Вторая важная доработка - поменял цепь и звёзды на 520. В "Мототехника Брянск" заказал типа сразу готовый комплект на наш моток, чуть больше 3000р за комплект (числа зубьев 13/39 кажется, передаточное отношение как в стоке). Цепь ДИД бессальниковая, судя по маркировке - как будто настоящая, но тут я сомневаюсь. 106 звеньев оказалось много, пришлось два спилить болгаркой. На ведомой звёздочке был облой, пришлось снимать напильником. В остальном встали хорошо, пока один раз подтягивал после прикатки. Периодически подбешивает люфт ведомой звёздочки. Сайлентблоки вроде бы в хорошем состоянии, не разбитые, болты все затянуты, цепь натянута правильно, но бывает, когда на месте вокруг ноги разворачиваешься, бросая сцепу, если зацеп с дорогой хороший, может слетать цепь, даже если натянута нормально. Это сильно бесит, и пока не знаю как лечить это. Закрутить звёздочку намертво в ступицу болтами? Это не часто случается, но жутко бесит. Так же поменял весь руль со всем обвесом. Поставил алюминиевый со стенкой 5 мм. Ставил через проставки вращающиеся. По сравнению со стоком - конечно небо и земля. С высоки рулём реально удобнее ездить в стойке руки стоят в правильной позиции. Для асфальтовой рулёжки пришлось привыкать конечно, сильнее сдвигаться по седлу назад, чтобы рулить было удобнее. Падения, в том числе и после небольших прыжков руль пережил без нареканий. При избыточных нагрузках (удары и тд.) его просто немного проворачивает в проставках, а сами проставки в траверсе. Просто проворачиваешь назад и всё. На мой взгляд, это должно предохранять как сам руль, так и не самые прочные траверсы. Сразу поменял защиту руля. Кто помнит, моя прошлая лопнула при среднем по силе падении, и пришлось колхозить изнутри каркас из стальной полосы. В этот раз поставил практически такую же, но с одним нюансом. Судя по всем признакам, в прошлой защите армирующая алюминиевая вставка была литая, а в этой катаная. Это сразу видно по качеству поверхности (литая все шершавая, а катаная - матовая гладкая) и по структуре металла в местах крепления (в прокате пазы фрезерованы, а в литье получены формой). Вот катаная вставка себя показала гораздо лучше по качеству. Так что будьте внимательны. Многие может видели на Али гидравлическое сцепление. Небольшой суппорт с торчащим штоком и машинку к нему. Я долго колебался и поставил. Брал по отдельности машинку, суппорт и гидролинию армированную. В установке ничего сложного, как понимаете. Но есть нюанс в прокачке - это очень нудно и долго, и лучше делать вдвоём - один качает рычагом, второй помогает с обратной стороны на суппорте за шток. И ещё не очень удобно выставлять ход сцепления, очень маленькие гаечки. В итоге настроил только с третьей попытки (хотя у меня ещё диски фрикционные были подуставшие, пришлось поменять). Но результат того стоит - работает очень мягко, плавно. Притравливать сцепление теперь приятно и удобно. Ход суппорта как раз подходит для нашего мотика. По надёжности конечно пока рано говорить, но полтора месяца активной езды пока без нареканий. Желания возвращаться на тросик нет, но на всякий случай хочу взять второй суппорт, как запасной. Сразу комплектом с рычагом сцепления поставил такой же на передний тормоз. Диаметр цилиндра 12,7 мм кажется. Ручки с регулировкой. Меня очень сильно бесил передний тормоз, вернее его отсутствие. Он был вялый, и после прокачки через пару дней снова становился вялым. Ну и ход рычага был неудобный. Эту рычаги взял с Али, по качеству очень клёвые. Литьё хорошее, все подвижные элементы смазаны, всё работает как надо. Заодно поставил армированные шланги на оба тормоза. Передний тормоз сразу стал офигенным. Не знаю правда, что сыграло роль: машинка или гидролиния. Но машинка реально удобная, легко регулируется под руку и выглядит отлично, на мой взгляд. Тоже пока никаких нареканий в работе. С задним тормозом всё оказалось не так здорово. Первую неделю всё было восхитительно. Потом снял колесо поменять цепь, поставил на место и задний тормоз пропал совсем. Долго прокачивал, не помогло. Начал грешить на главный тормозной цилиндр. Купил новый, поставил, прокачал - та же фигня, но новый ещё и потёк. Пришлось вернуть. Очистил старый ГТЦ от ржавчины (была в месте, где шток ходит). Снял суппорт, вытащил поршень, всё нормально, не закисший. Ещё раз прокачал - появился тормоз. Но всё равно не идеальный. Выше третьей передачи когда еду - в юз не могу сорвать, даже если до упора выжимаю. Но на суппорте никаких повреждений, подтёков или трещин. ГТЦ тоже не течёт. Короче, даже не знаю, что делать. Вроде бы нормально тормозит, но понимаю, что можно получше сделать. Ещё решил ради прикола поменять фару. Взял с Али белую "типа у меня КТМ". Светит не лучше и не хуже, но выглядит прикольнее, и белый щиток заметнее на дороге, чем родной чёрный типа карбон. Так как ходового огня на ней нет, да и ручка газа отъела место на руле, пришлось поставить другой пульт, маленький. Ближний в итог горит всегда, а дальний включается как обычно (горят сразу оба). Ну и поворотники на морде продублировал со штатными. Фара крепится хомутами резиновыми, ну и для надёжности парой пластиковых стяжек. Ещё её парой болтов к крылу прикрутил. Крыло тоже поменял на более "дерзкое". Оно короче, более мотардовское, но шире родного. В итоге грязи летит меньше, но это всё равно не идеальный вариант. Ну и видон мне очень нравится. Ну и последняя фишка - зеркала. Штатные сменил на круглые складные. Они немного сферические, видно просто шикарно. И шарнир позволяет одной рукой складывать прямо на ходу: в пробке, на бездорожье, на площадке. Ветром не складывает. Правда пришлось под них брать алюминиевые крепления на руль, ибо в новых машинках креплений под зеркала не было. В принципе это наверное даже лучше, ведь в случае совсем неудачного падения не отломает кусок от машинки, а просто сорвёт копеечное крепление. Есть пара вопросов по резине: хочу поставить чуть пошире на 10 мм покрышки, спереди 100/90-19, а сзади 120/90-17. Нормально встанет в обода? Родная камера растянется или лучше поменять и камеры тоже? Читал в ВК пост чувака, который растюнячил движку, типа поставил облегчённый поршень, впуск/выпуск расточил, радиатор поставил, прямоток и тд. Если не получится на следующий сезон пересесть на что-нибудь более серьёзное, буду так же делать. В принципе тема здравая.

Если не секрет - где цепь брал? 130 звеньев нашёл или из двух делал? Звёзды можно поискать на али, параметры ведь известны. Или по местным магазинам с запчастями для китайщины. Типа токомото или подобных. Вот тут есть размеры ведущей http://www.jtsprockets.com/fileadmin/code/images/large/jtf259.jpg и ведомой http://motobike.co.ua/images/product_images/popup_images/image/109/27056.jpg Стелс Эндуро - это тот же самый мотоцикл, но с другой наклейкой. Но с приводом спидометра есть нюанс: мне в магазине, где продают рейсеров, сказали, что на тросике может быть как квадрат, так и вилка, и это можно узнать только по факту, так как ставят на заводе какой есть. У меня на приводе была вилка, а на спидометре, кажется, квадрат.

Кстати, господа пантероводы. Отдал на днях мастеру протянуть спицы на колёсах (каюсь, сам не умею, да и времени особо не было). Так вот - я прямо не узнал мотоцикл после этой операции. Пропала болтанка, в поворотах и на грунте гораздо увереннее держит траекторию. Никогда бы не подумал, что от спиц может быть ТАКАЯ разница в управляемости. Хотя не скажу, что у меня совсем уж были не натянуты спицы до этого. Имейте в виду :) Ещё немного поснимал наших покатушек вдоль Кубани. https://www.youtube.com/watch?v=athllaKmPdE

Это естественно не настоящий ДИД, на их фирмовых цепях маркировка другая (либо ДИД, либо номер, но никогда вместе). Знакомый ирбисовод ставит такую. Ходит дольше обычной китайской бессальниковой (сейчас у него 10000 пробега, и она ещё уверенно ходит). Сам думаю такую поставить, когда родную прикончу. Менять конечно лучше в комплекте со звёздами. Типа износ будет меньше, так как звёзды в процессе эксплуатации прирабатываются под цепь. Ну конечно никто не запрещает поставить цепь на старые звёзды, если они ещё в кондиции. На пару-тройку тысяч просто продержится меньше. Я непосредственно приборами не мерил, но у меня тоже греется под 100 градусов. На работу пока не влияло, не прихватывает, мощность не падает. Может так и должно быть? Смотря что за масло. И ещё мотоциклетный двигатель более оборотистый же. 5-7 тысяч оборотов для него - нормально, рабочий режим. На автомобиле так регулярно не откручивают. Я что в Пантеру, что в свой скутер СИМ лью Мотюль, тоже довольно чёрное при штатной замене. Но я газ откручиваю не стесняясь, конечно. Может в этом всё дело.

Со временем немного разработаются боты, а нога привыкнет. Первую неделю тоже было неудобно, потом приноровился и привык (из-за моего 45 размера вообще приходится переключать боковой поверхностью мотобота, носок сильно впереди). Ну и боты немного по ноге усели, новые вообще всегда дубовые. Ну и да, в кроссовых ботах всей ногой приходится работать всегда. Недавно начали появляться немного бОльшие вибрации, когда газ откручиваю, и как будто немного мощность упала. Грешу на клапана, ни разу ещё не трогал их. Кроме стука ещё есть какие признаки увеличенного зазора клапанов? И спицы на колёсах (особенно на заднем) разболтались сильно. Придётся заморочиться. Кстати, никто случайно не менял тормоз передний? машинку, шланг или суппорт? Что-то меня совсем не радует родной, даже после замены тормозухи и прокачки. Наснимал немного наших нубских покатушек по берегу Кубани. https://www.youtube.com/watch?v=If-KXbJrLxo

Спасибо, доходчиво описал :) Буду менять масло в следующий раз - залезу.

Вообще не такой уж и хлипкий этот кронштейн. Ну и на мой взгляд, пусть лучше погнётся кронштейн, чем рама. Его выправить проще или переварить, если что. ну и опять же, другого места особо и нет. Не спорю, есть риск конечно, но лапка сама из алюминия, не думаю, что она прочнее стального вала. Наверное, парню просто не повезло. Но спасибо за предостережение! Вот ссылка на эту лапку http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Unbrakable-Dirt-Pit-Bike-Alloy-Folding-Gear-Shifter-CRF50-XR50-110CC-125CC-Black/32304887252.html

Всем привет! Как-то заикался, что хочу поставить слайдеры и дуги на Пантеру. Наконец-то дошли руки. Поделюсь опытом. Сперва о слайдерах: на алиэкспрессе заказал три комплекта - два для КТМ, одни в ось, одни в раму (кажется с Дюка), и один комплект маленьких слайдеров. Большие поставил в крепление пассажирских подножек. Уже испытал - при падении основной удар приходится на руль и этот слайдер, пластик не страдает. Так что, на мой взгляд, это самое эффективное расположение. Управлять в стойке совершенно не мешает, а вот с пассажиром уже комфортно не поездить, наверное. Ещё один комплект слайдеров среднего размера поставил в ось переднего колеса: один надел на ось слева и изнутри закрепил гайкой, второй (правый) надел на шестигранник оси и зафиксировал м6 болтом. Для этого пришлось в оси засверлить небольшое отверстие м6 под этот болт. Тоже должно быть довольно эффективно. Оставшиеся мелкие слайдеры (и втулки из среднего комплекта) поставил скорее декоративно - на кронштейны крепления облицовочного пластика на баке и в маятник. Дуги погнул из стальной трубы, приварил к ним кронштейны. Закрепил на два болта в месте, где двигатель крепится к раме, и низ прикрутил к тем двум болтам, которые держат защиту двигателя. Дуги получились компактные, закрывают только лапки КПП и заднего тормоза, при наклоне байка, даже самом экстремальном, асфальт не задевают. На них моток опирается, только когда лёг, и подножки уже начали складываться. Проблема с дугами в том, что они должны быть выгнуты в двух плоскостях. Хорошо, когда есть трубогиб и можно по месту прикинуть. Мне пришлось догибать по месту без трубогиба, получилось немного не симметрично, но это не особая проблема для меня. Крайне рекомендую заменить лапку КПП на складную. Кроме того, что она складывается при падениях, у неё действительно гораздо более удобная геометрия (гораздо удобнее переключать, особенно в ботах). Я офигел, насколько велика разница. Кстати, никто не заменял лапку тормоза на складную? Ещё опробовал комбинацию из двух китайских изобретений: смазчика цепи и натяжителя. Смазчик - это баллон, в котором залита трансмиссионка. В него заходит тросик, а выходит шланг. На руле крепится манетка, которая тянет тросик и прокачивает масло из бачка в шланг. А на конце шланга трубочка с кронштейном, которую надо направить на цепь. Довольно удобно подсмазывать цепь прямо а ходу. А натяжитель крепится на маятник и представляет собой подпружиненый ролик, который придавливает цепь. Как минимум - он не даёт цепи тереться об маятник, если она провисла, и сглаживает рывки. Ну и если цепь слетит - он не даст её пробить крышку на коробке. За свою цену, мне кажется, просто мастхэв. Да, мужики, где всё-таки находится этот центробежный фильтр? Сеточка понятно где, гайка слева на коробке, а как добраться до центробежного?

Всем привет. Поменял масло в вилке на 15W мотуль. Залил в итоге по 300 мл в перо. Если больше - то вилка перестаёт работать, а если меньше - не достаточно жёсткая (хотя типа рекомендуют 270 мл, на сколько я нашёл инфу в сети). Отъездил с таким маслом где-то 500 км - город, трасса, оффроуд. Прекрасно. Опробовал Пантеру для вылазок в горы. Для начала попробовали Собер-баш, 735 метров. Особых трудностей не было, то есть мотоцикл вполне уверенно тянет на подъёмах, даже относительно затяжных. Так же довольно неплохо валит по каменистым подъёмам. Хотя местами приходится прямо бросать сцепу, чтобы забраться на некоторые бугры. К слову сказать - резины для езды по сухому хватает за глаза, проблемы пока только в грязи, но её стараюсь избегать пока. Встречал пару пантероводов в живую - они для более жёстких покатушек по бездору ставят более злую резину и цепь, типа родная при более зубастой резине легко рвётся. Пробовал ехать по руслу горной речки. С километр проехал, там любая резина скользит, конечно. Хорошо, что клиренс высокий, не страшно было уйти в воду. По трассе катал где-то сотни полторы км за день и ещё сотку на следующий. Спидометр врёт нещадно, просто кладёт стрелку, при реально скорости 105-110 км/ч, максималка 120 км/ч (по гпс) - если полный газ и прижаться. В принципе стандартно для 250сс. Не скажу, что сильные вибрации или ещё что. Доехать до интересных мест вполне хватает, кстати. Большое седло - реально фишка. Можно и выпрямиться, и наоборот, креветочную позу занять, как удобно. Из поломок - опять проводка, где-то внутри общего жгута кабелей оторвался провод, пришлось перелопатить всю. И отказал тахометр. Просто не крутит стрелку. Пока не трогаю, ибо не смотрю на него даже, но как руки дойдут - попробую посмотреть что там. Ни у кого не ломался, случайно? Видео с наших лесных покатух, снимал чувак на Квае КЛХ https://www.youtube.com/watch?v=eZ24kvcC6M8&index=1&list=LLFTMSMs5aMwT77IfTqxYHDA

Да можно и в эту резьбу сразу вкрутиться. Болт просто М6 ставить и всё.

Нет, полоса 4 мм, чтобы её внутрь вставить и она плотно сидела, нужна 8 мм (а такую и гнуть в разы сложнее, и найти ещё надо...). Я её отогнул по профилю внутренней поверхности и плотно закрутил винтами (хотя всё равно местами пришлось разрезать и переваривать, где сложно погнуть было). То есть алюмяшка там так и осталась, но теперь она держится на стальной полосе. А сталь не такая хрупкая, упругость этой штуке явно не помешает (алюмяшка-то литая, со всеми вытекающими). Винты с обратной стороны не торчат - шляпки в пластике заподлицо утоплены. Вообще, если хорошенько заморочиться - можно просто ножом срезать по внутренней стороне часть пластика, тогда алюминиевый стержень легко извлекается (он просто залит пластиком, но не прилипает к нему). Но тут надо чётко обработать полосу в размер, так что мне показалось - проще просто изнутри её прикрутить. В любом случае, эксплуатация покажет - хорошее это решение или нет.

Штатную вряд-ли получится переделать, а так на том же алиэкспрессе, да и вообще в магазинах с запчастями есть складные лапки сцепления (да и тормоза тоже). Цена вопроса не велика. Вообще, возить с собой запасную лапку КПП - хорошая идея. Главное - чтобы по шлицам размер совпадал. Проверил вчера подшипники колеса - они в порядке. Стук при езде по кочкам - это оказалось крыло, оно телепается и бьёт по металлической рамке. Менял вчера масло в вилке, на 15W. Из каждого пера слилась где-то треть поллитровой банки, то есть примерно по 180 мл. Залил примерно по 200 мл. В сети видел, что в этой вилке нужно по 270 мл. Кто-нибудь с этим сталкивался? Или так и должно быть, по 180? Как-то маловато. В японцах вон по поллитра в перо льют... Чуть покатаю и попробую долить. Усилил защиту руля стальной полосой, теперь должно быть по-надёжнее. Следующее на очереди - сделать дуги для защиты лапок КПП и тормоза.

Мужики, а подскажите, какой подшипник стоит в переднем колесе? Судя по стуку, моему пришёл конец. На прошлых выходных капитально покатал Пантеру, пару раз хорошенько приложил: один раз в скользячку, один раз с горки, когда подъём не осилил. Задний фонарь, заднее крыло и бардачок оторвало, руль и лапку КПП погнуло, причём лапку загнуло в кольцо. В итоге руль разогнули на месте руками (один сидит на мотоке и держит тормоза и руль, второй тянет руль, упёршись ногой в основание подножки), а лапку разогнули обратно об руль (на ней главное шов сварочный не оторвать, а так металл очень пластичный). Крыло и стопарь поставил на штатное место, просто просверлил сквозные отверстия в пластике (родные крепления очень легко выдираются, так как держатся на консольных металлических вставочках, которые отрывают пластик по краям просто). Места крепления усилил жестяными полосами с обратной стороны, чтобы при резких рывках нагрузка по всей площади распределялась, тогда не будет отрывать так легко. Бардачок вчера запаял - пластик хорошо паяется. Ну и армировал места крепления сразу. Вообще, такие тонкие места крепления на довольно массивном бардачке - это косяк. А вот то, что основная облицовка до сих пор без единой царапины - это, конечно, круто. Есть ли смысл ставить усиленный кроссовый руль? Родной, хоть и гнётся при сильных падениях, но разгибается назад так же легко. Да и может пусть лучше руль гнётся, чем его крепление или траверса? Думаю поменять масло в вилке - она стала себя вести по-другому, есть подозрение, что там уже пена вместо масла. Ещё по защите руля: при сильном падении левый лопух поломало - треснула алюминиевая рамка. Рычаг, что характерно, остался невредим. Вчера запаял пластик лопуха, заготовил две стальные полосы (выгнул по размеру лопухов), буду на выходных колхозить армирование стальной полосой. Как сделаю - выложу фото. По поводу температуры масла: нашёл на алиэкспрессе вот такую маслопробку с термометром. Возможно, кому-нибудь будет интересно. http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Oil-Tank-Thermometer-Temperature-Gauge-110cc-125cc-Dirt-Pit-Bike-ATV/32557918437.html Всем хороших выходных!

Мне не особо нравится идея укорачивать рычаги, тем более что всё-равно выход тросика сцепления будет мешать и всё равно пришлось бы делать проставку. Хотя у знакомого на Кавасаки КЛЕ как раз укорочены рычаги, да.

Сегодня ставил защиту руля. Поделюсь некоторыми нюансами. Поставил вот такую самую простую INFLAME, с алюминиевой рамкой. http://www.in-flame.com/catalog/zashchita-rychagov-i-ruk/zashchita-ruk-i-rychagov-kross-enduro-inflame-hp-01-diametr-22-8-mm-tsvet-chernyy/ Во-первых - в Panther-250 в руле уже установлены резьбовые втулки с резьбой М6, то есть штатные анкеры из комплекта защиты в руль вставить не получится и не нужно. Соответственно, купил два болта М6х50, чтобы вкрутиться в уже имеющиеся отверстия (а заодно и комплект шайб и резиновых прокладочек). Проблема в том, что у мотока довольно большие рычаги (особенно сцепление) и защита банально не помещается. Что сделал: рычаги по рулю сдвинул максимально возможно дальше от рукояток (грипс), ну, в разумных пределах, чтобы удобно было пользоваться. Анкеры из комплекта защиты обточил болгаркой и сделал из них проставки около 15 мм длиной. Одним торцом они хорошо плотно садятся в руль, а на другом торце я разместил резиновую прокладочку для компенсации возможного перекоса. На правой части руля защита встала хорошо, хоть и впритык. Ещё одну резиновую прокладку я установил между планкой защиты и кронштейном, опять же, для компенсации перекоса. Место под кронштейн на руле замотал изолентой, чтобы лучше сидел и не царапал руль. Излишки потом обрезал. В итоге после затяжки всех соединений защита села очень крепко и хорошо. И часть проводки удалось пустить в специальной выточке на кронштейне, дополнительно этим её зафиксировав. С левой стороной всё оказалось хуже. Тросик сцепления отказывался хоть как-нибудь проходить в заложенной конструкцией место в кронштейне, да и вообще рычаг сцепления по габариту больше рычага тормоза, и защита просто отказывалась ставиться. Пришлось делать проставку, из того-же штатного анкера - втулка около 20 мм.Тросик сцепления пришлось полностью снять, выставить защиту и ручку сцепления относительно друг друга, чтобы не цеплялись. А так как после нескольких падений рычаг у меня ещё начал гнуться, пришлось газовым ключом его отогнуть в нужный размер. Потом проложил заново тросик сцепления, чтобы он чётко выходил над защитой и немного вбок, под траверсу. Опять же, все крепления, где мог возникнуть перекос, проложил кроме шайб ещё и резинками. И штатный болт крепления к кронштейну пришлось заменить на М6х50, ибо из-за проставки длины штатного не хватало. В итоге защита встала, тоже жёстко зафиксировалась. Гидравлику и проводку перекладывать не пришлось. Из доп затрат: три болта М6х50, четыре шайбы М6, четыре резиновых прокладки. Что характерно, сегодня посмотрел у знакомого на Кавасаки КЛЕ, у него такая же защита стоит, и точно так же сделаны проставки по торцам руля и так же наращен один кронштейн втулкой, но только справа. Так что схема вполне жизнеспособная. Вот результат. Вообще, конечно, чтобы избежать такого колхозинга, лучше подбирать максимально крупную по габаритам защиту руля, и с кронштейнами с шарнирами, чтобы любые перекосы можно было легко компенсировать. Но такая защита стоит заметно дороже. Эта мне обошлась в 2200 р, и дешевле только просто пластмассовые дуги. Ну, или чтобы не особо мучаться с габаритами рычагов, можно отпилить ту их часть, где шарик, но я не сторонних подобных мер. Упоминал здесь про залипание передач при переключении вниз. Поменял сегодня масло, но проблема не пропала. В итоге оказалось, что сцепление до конца не выжимается, поэтому вниз передачи тяжко шли. И это произошло от того, что раскрутились гайки, которые регулируют натяжение тросика сцепления на самой коробке - как только их закрутил как надо - передачи начали очень легко и плавно переключаться. Видимо, от вибраций раскрутились. Надо за ними следить внимательно. И ещё один забавный факт: на раме в месте, где от двигателя отходит изогнутый патрубок глушителя, есть характерная вмятина. Я не обращал внимания, была ли она с самого начала, но в процессе эксплуатации я никак не мог в этом месте помять. Видимо, это заводская штука, чтобы колено патрубка глушителя там можно было разместить. Вообще диковато смотрится, конечно. Буду в салоне, где продают Пантерок - посмотрю, на всех ли такая фигня. Вот фото этой вмятины И вот ещё сделал нарезку видео, как тренировал спуски и подъёмы на холмы.https://www.youtube.com/watch?v=pyELFP9kTkE

Пока не купил их, завтра поеду искать, как сделаю - выложу фотки.

Всем снова привет! Поделюсь небольшим опытом эксплуатации двухсотпятидесятки по бездорожью. На майских откатал 50 км вдоль берегов Кубани - практически кантри-кросс. Начал довольно неуверенно, но в конце уже на четвёртой передаче шпарил. По сухой земле и траве моток очень недурно прёт, и если правильно стоять и не мешать ему ехать (вцепившись в руль, например) - то даже на хороших таких холмах с отрывами колёс подвеска не пробивает, и из колеи выскакивает тоже легко. То есть не такая уж и овощная эта Пантера, как мне показалось сначала. По грязи, конечно, начинается дрифт, можно только катиться не торопясь, но тут уж выбор - либо кроссовую резину ставить, либо кататься на этой, скажем так, универсальной. Вообще, конечно, приятно, можно легко проехать там, где машины вязнут, а то и вообще там, где дорог нет :) Был неприятный момент - когда валил 45 км/ч по гребёнке, прощёлкал глубокую канаву поперёк дороги, оттормозиться уже не успевал, перескочить тоже, ну и на всей скорости нырнул в неё на переднее колесо. Чуть не перелетел через руль, подвеску пробило капитально, думал всё - приехали. Но по факту на колесе ни вмятинки, спицы целые, вилка целая, не потекла, рама целая. То есть, не на столько уж этот моток и хлипкий, хотя конечно лучше в такие ситуации не попадать. Второй вояж был покороче, в основном вдоль каналов, по грязи, там с трудом катился на первой передаче по колеям с грязью. Но в итоге выехал к сухому полю, где в конце пара курганов, которые облюбовали местные эндуристы. То есть это вполне себе пара довольно высоких холмов, с подъёмами и спусками накатанными, довольно крутыми, для новичка так вообще. Попробовал заезжать и спускаться по всем склонам. На второй передаче заскакивает очень уверенно, спускается тоже недурственно. Покатал бы по-дольше, но бензин был уже на резерве, был риск закататься и не доехать до заправки. Кстати, грязища с колёс начинает вылетать, стоит разогнаться по сухому километров до 40. Так же немного пробовал делать вилли. Особого навыка нет, поэтому сначала пробовал не газом, а толчок в вилку и откидываться. Колесо отрывается не высоко, бордюр перескочить хватит, но не более. Газом было страшно, но попробовал - на четырёх-пяти тысячах оборотов бросал сцепу, и он поднимался градусов на тридцать. На шести тысячах он рванул очень высоко, больше 45 точно. Стабильности я в этом деле пока не добился, но факт в том, что это вполне реально. Тренировался с полчаса, старался быть аккуратным, в итоге не упал :) Докатался до того, что слетела цепь. Штатная "ловушка" вполне себе её уловила, но натяжитель лучше поставить. По трассе разгонял его на все деньги, до 140 по спидометру. Не скажу, что совсем уж хардкор, обычно едет, вибрации не сумасшедшие. До 120 по спидометру разгоняется бодро, дальше долго и туго :) Но этого должно с лихвой хватать для того, чтобы добраться до интересных мест. Не спротбайк же. Нравится, как моток справляется с городским оффроудом - плохими дорогами, обочинами с гравием, Ж/Д переездами, глубокими лужами. Любой лежачий полицейский как бы приглашает поддать газку, а подворотни и разбитые улочки становятся реальной и комфортной альтернативной перегруженным пробками основным дорогам. С нашими дорогами, в сущности, эндуро как раз и является дорожным мотоциклом :) Из проблем: на 700 км пробега после двух дней оффроуда ослабла гайка на руле, которая подтягивает траверсу. Быстро заметил, затянул. Второй нюанс - цепь натурально цепляет раму, если немного провисает. Хомутами прицепил на раму под цепью кусочек армированного резинового шланга, 50 км - держится, не стирается (а что ему будет, резина на истирание плохо работает же). Такими же кусочками шланга проложил все провода и тросики в местах, где они притянуты к раме. И ещё среднюю перекладину на руле тоже шлангом прорезинил, ибо ключи об неё стучат и трутся, не хорошо. Из косметических моментов - все защитные патрубки на гидролиниях стянул пластиковыми хомутиками, чтобы не расходились. Не нравилось, как работают тормоза - как будто похрустывают рычаги при резком торможении. В итоге промазал ВДшкой рычаги, а все резинки-мембраны (в тех местах куда рычаг давит) пробрызгал универсальной силиконовой смазкой. И это помогло заметно. Заодно пролил все тросики ВДхой, ходят заметно легче. Из конструктивных моментов 250-ки: задний амортизатор там закрыт кожухом настолько, что грязь не забрызгивает сам поршень - не нужно колхозить защиту. Второй момент - при резких торможениях на асфальте, если быстро отщёлкивать передачи вниз - могут залипать. В смысле приходится отпускать немного сцепу, чтобы двигатель немного крутанул коробку, тогда только отщёлкиваются вниз дальше. Это скорее мой косяк, типа нечего так резко отщёлкиваться, но в случае чего - это нужно меть в виду.

Хм, неплохо! От настоящих угонщиков не спасёт конечно, но школьники в случае чего далеко не укатят, да! Спасибо за подсказку :)