Иван42

Тоже думал о таком варианте, но не было времени ждать, когда высохнет герметик - ехать надо было. В ближайшие дни попробую.

Если кому интересно, отписываюсь по результатам. После установки паронитовых прокладок на впускной тракт проблема плавающих холостых ушла! Почти, в основном, холостые всегда стабильны, иногда бывают просадки, когда после продолжительной езды на высоких оборотах резко выжимаешь сцепление и бросаешь газ, но не критично - мотоцикл не стремится заглохнуть. Думаю причина в том, что купил тонковатый паронит (1 мм), надо брать потолще, чтоб точно плотно сел на местах стыковок карба, впускного коллектора (если эту коротенькую резиновую трубку можно так назвать) и цилиндра . Так что спасибо Konst266 за совет. Если кто сталкивался с такой проблемой, пробуйте решить таким образом.

Спасибо за информацию, попробую применить. О результатах отпишусь.

Спасибо за совет. Значит не у меня одного такая беда. Я думаю дело не в заправке, просто когда первый раз такая беда началась, я промыл и настроил карбюратор (думал засорился и в этом дело) и всё нормально заработало, холостые стабильно держал (хватило этого километров на 200, а потом опять та же история началась), а бензин-то был тот же, что и до чистки.

Здравствуйте форумчане, может кто подскажет. В общем столкнулся с такой проблемой - при выжимании сцепления и сбросе газа (перед поворотом или на светофоре) холостые падают до 1000 оборотов и даже ниже, и мотоцикл чуть не глохнет, приходится подгазовывать, потом через 3-5 секунд холостые приходят в норму. Раньше такого не было. Когда началось, я подумал, что пора промыть и подстроить карбюратор, может засрался. Разобрал я карб, (сразу отмечу, что был он чистый), промыл собрал настроил, и о чудо всё заработало - холостые после сброса газа стал стабильно держать (1800-1900 я себе такие выставил). Но проехав около 250 км история повторилась, опять - перед перекрёстком сбрасываешь газ, выжимаешь сцепление и холостые падают ниже 1000, и чтобы мотоцикл не заглох подгазовываю, напрягает это. Неужели опять мыть карб надо, чтобы эта проблема ушла, да и не в загрязнении дело, не мог же он у меня за 250 км засориться. В общем хочу спросить, может кто сталкивался с такой проблемой и как решали? P.S. бензиновый фильтр стоит, правда самый обычный - дешёвенький. Сейчас начинает казаться.что после установки фильтра такая дрянь и началась, а может и нет, сейчас точно уже не вспомню.

Всем спасибо за советы. Завтра у нас жару обещают, аж +9? буду пробовать, по результатам отпишусь. Может фоток наделаю.

Вот скорее всего так и было, только две метки Т я вроде не заметил. Имеется ввиду что надо два раза прокрутить до метки Т, чтобы попасть на сжатие, а не выпуск. Но ведь метка на звезде ГРМ (точка) как для этого и стоит, чтоб не на выпуск попасть, а насжатие. Буду пробовать, спасибо за совет. Только теперь не знаю как словить правильное положение, раз я уже в неправильном отрегулировал. Печаль.

Алексей, так я как раз и отрегулировал по меткам и стук появился, и ещё ты говоришь, что когда поршень в ВМТ (то есть по меткам всё выставлено) оба коромысла должны быть расслаблены, а у меня впускное коромысло расслаблено было, а выпускное то зажато было и стука клапанов не было (по крайней мере такого как сейчас).

Сергей, регулировал при уличной температуре, тогда было +22. Двигатель был остывший. Всё выставлял как положено, на коленвале буква "Т", на звезде ГРМ метка (точка) в самом верху. Ещё интересный момент, когда всё выставил по меткам, коромысло выпускного клапана была плотно к нему прижато, а впускного свободно перемещалось вверх-вниз, то есть его можно было как прижать к клапану, так и оттянуть вверх - и как тут регулировать когда оно свободно перемещается, оно же тоже должно быть прижато к клапану и тогда, как раз зазор выставляется. Пробовал провернуть коленвал до того момента, когда коромысло впускного клапана прижмётся к самому клапану и в этот момент в окошке (в котором смотрим метку "Т") выставился значёк, что-то типа LR2 или LZ2 (точно не помню). Может как раз в этот момент надо было регулировать впускной клапан (но по всем мануалам в интернете надо оба клапана регулировать когда поршень в ВМТ, то есть на коленвале метка "Т" в окошке, а на звезде ГРМ точка в самом верху), не сталкивался ли кто с таким? В цепь ГРМ не хотелось бы лезть, так как для этого нужно будет снять стартер (без этого к натяжителю не подлезть). Сами знаете качество китайских болтов и литья корпусов двигателя и навесного - пока всё стоит, всё плотно, а когда полезешь разбирать или грани болтов слижет или на место потом плотно всё не поставишь. У меня явно стук клапанов (потому-что пока я своими кривыми руками не полез такого сильного цокота не было), так что сначала с ними надо разобраться, а потом уж попробовать натянуть цепь. Хочу попробовать порегулировать впускной клапан, когда коромысло будет к нему прижато (то есть когда на коленвале будет эта пресловутая метка LR2 или LZ2), но боюсь, что клапан с поршнем встретится?.

Здравствуйте форумчане, я здесь новенький, если что не так не серчайте. Присоединяюсь к вопросу про зазор клапанов. А произошло у меня вот что. Вчера решил проверить свечу, выкрутил - нагар белый. Поколдовал с карбюратором, прокатился и поставил в гараж (думаю пусть остынет и завтра проверю нагар). На следующий день проверил нагар, уже лучше, потом завёл двигатель и услышал посторонний звук. По-моему он шёл от механизма ГРМ, то ли цепь ГРМ, то ли клапана. Ну думаю пришло время подрегулировать клапана (на данный момент пробег 420 км.). Покурил интернет и вроде выяснил, что на нашем двигателе (169 fmm) зазоры должны быть впуск/выпуск - 0,05 мм/0,08 мм. Отрегулировал с данным зазором, всё собрал. завёл и появился сильный стрёкот клапанов (ну это я так думаю, потому что пока я не полез такого цоканья не было). Проверил ещё раз - нет зазоры такие, которые я выставил. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой - какие зазоры выставлять? И могла ли цепь ГРМ растянуться за 420 км пробега? Возможно ли её поднатянуть натяжителем (который за стартером на цилиндре)?